Galerias
No final de uma épica viagem ferroviária de 3.300 milhas pela Europa, durante a qual eu cruzei o continente por acaso em uma direção geralmente sudeste de Paris, percebi que Dubrovnik, onde eu estava sentado sob uma buganvília florescente com vista para os telhados de a cidade fortificada, ficava a uma curta viagem de ônibus da famosa cidade de Kotor, no Montenegro.
Eu não tinha ouvido nada sobre o destino, mas um rápido Google exibiu vários dos prêmios "Melhor de" e "Jóia não descoberta" de guias de viagem em todo o espectro. Geralmente, esse é um motivo para evitar uma cidade, mas era a entressafra, e eu aprendi que havia uma viagem de trem entre Montenegro e Sérvia que aqueles que sabiam que era o melhor do continente. Tão cedo na manhã seguinte, peguei minha mochila, saí pelos portões da cidade de Dubrovnik e entrei em um ônibus precário que traçaria uma fina faixa de terra ao sul entre os altos picos e o cintilante Adriático.
O que encontrei no Montenegro me fascinou, confuso, frustrado - e, pelo menos uma vez, me aterrorizou - o suficiente para cimentá-lo como um dos meus países favoritos no continente.
Kotor
Na primeira tarde em Kotor, uma tempestade torrencial despejou tanta água na pequena cidade e nas montanhas circundantes que um rio até os joelhos fluiu passando pelo meu apartamento na Cidade Velha. A previsão do tempo previa praticamente o mesmo para o dia seguinte, com apenas uma pequena janela de sol pela manhã. Então, levantei-me cedo na manhã seguinte, determinado a conquistar a atração mais popular da cidade - as vastas muralhas e a antiga fortaleza que se estendiam pelas montanhas acima da cidade que datam dos tempos da Ilíria.
Fortificações de Kotor
Hoje em dia, as fortificações têm pouco objetivo prático, mas os tijolos em ruínas e os caminhos de retorno simples parecem autênticos e intactos. Às vezes, eles parecem se misturar com os penhascos sobre os quais foram construídos. Mas eles também o elevam a um ponto de vista notável acima da cidade, onde você recebe vistas panorâmicas dos telhados uniformes, turistas fugitivos, navios de cruzeiro que chegam e a baía de fiorde em que navegam.
Topo das fortificações
No topo das fortificações, um trovão soou das montanhas acima. Quase simultaneamente, o céu escureceu e as gotas pesadas começaram a bater na terra aos meus pés. Uma bandeira montenegrina outrora apática tremulou lentamente à vida na brisa crescente. Olhei para a cidade, agora miniaturizada pela minha altitude, e percebi que minha única opção era me agachar na fortaleza em ruínas e esperar que a tempestade passasse. Depois de 30 minutos de chuva cada vez mais feroz, percebi que isso era improvável e, então, andei pela escada vertical quase vertical em águas profundas do tornozelo, evitando raios e xingando o fato de não seguir o conselho da recepcionista: “Nunca confiar em um boletim meteorológico em Kotor."
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Perast
Passei boa parte da manhã seguinte secando minhas roupas com um pequeno secador de cabelo que encontrei no armário do apartamento. Mas então o céu voltou a clarear, e eu entrei em um ônibus para a cidade vizinha de Perast. Esta bela e pequena cidade velha que parece uma peça que faltava de um quebra-cabeça veneziano fica em um trecho idílico da baía e oferece fácil acesso a duas ilhas intrigantes a uma curta distância de barco.
Barcos para a ilha
Os barcos atravessam a baía até Nossa Senhora das Rochas, uma ilhota artificial mergulhada em mistério e lenda, e abriga uma pequena igreja em estilo veneziano. Da estrada, parece que partiu do continente e flutuou no centro da baía, e a lenda diz que a ilha é construída sobre navios afundados em pedras para formar uma base sólida. Mas é o passeio de barco de e para a ilha, custando apenas um punhado de moedas e levando apenas alguns minutos, que oferece as vistas mais dramáticas dos arredores.
Caminhada para Fort Vrmac
Na minha última noite em Kotor, me deparei com uma pepita de informações que resultaria em uma das minhas experiências mais memoráveis dos últimos dois meses de viagem. Aparentemente, uma das bases militares da era Austro-Húngara, mais bem preservada e abandonada, ficava nas colinas acima da cidade. Os olhos do recepcionista do hotel se iluminaram quando perguntei sobre a base. "Você não deveria entrar", disse ele. “Quase morri lá quando caí por um buraco no chão. Mas vou lhe contar a melhor maneira de entrar. Primeiro - continuou ele, puxando um mapa -, você precisará percorrer esse caminho do outro lado da cidade … Ao nascer do sol na manhã seguinte, parti e caminhei pelo caminho íngreme de retorno, com a luz do sol manchada, com vistas em constante mudança da cidade e das montanhas do lado oposto até que finalmente cheguei ao local calmo e abandonado.
Dentro de Fort Vrmac
Quando cheguei ao cume silencioso, logo encontrei o que estava procurando - a massa maciça de concreto da base militar e a pequena janela para entrar. Eu me levantei no parapeito da janela de pedra pequena e pressionei meu rosto na escuridão. No fundo da base, ouvi uma gota sinistra e repetitiva de água ecoando no interior cavernoso. Eu só queria voltar, mas enfiei a mão no bolso, ativei a tocha no meu telefone e caí no interior da base militar.
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Explorando o forte
Quase imediatamente, percebi que minha tocha telefônica era de pouca utilidade, mas empurrei cautelosamente o cascalho e a rede labiríntica de túneis, passagens e escadas de concreto. Enquanto eu caminhava em total silêncio através da base, o som do gotejamento ficou mais alto, e eu abaixei morcegos grandes batendo nos corredores sombrios e contornei buracos potencialmente mortais no chão. Subi lances de escada na escuridão total e encontrei caixas de ferrugem enferrujadas, torres motorizadas e fileiras e fileiras de quartos assustadoramente abandonados, forrados com ganchos enferrujados, até que, mais de uma hora depois, percebi que se não seguisse meus passos com cuidado, Eu posso me perder neste mundo aterrorizante.
Budva
Seria fácil pintar esta cidade como um belo resort de praia situado no cintilante Adriático. Mas a realidade, pelo menos na entressafra, era tudo menos glamourosa. Cães e gatos vadios apanhavam lixo na praia pedregosa enquanto caminhavam entre bares de praia em ruínas. Molhes enferrujados e em ruínas se estendiam para o oceano. Ao longe, um guindaste fechado e uma plataforma de bungee jump se erguiam no céu nebuloso da manhã, e uma cabine móvel negligenciada com cortinas rasgadas e uma placa pintada à mão que dizia "Massagem" pendurada no centro fazia parecer que eu ' Acordei com um desastre nuclear. Avaliações e uma fileira de iates de luxo perto da cidade velha sugeriram que ele poderia ser uma boa opção para a chegada de turistas estrangeiros ricos no verão. Mas em meados de outubro, fiquei mais do que feliz em me despedir dessa bizarra praia depois de duas longas noites.
10
Trem para Sérvia
Uma semana depois de chegar ao Montenegro, entrei no trem na pequena cidade costeira de Bar e fui para a capital sérvia de Belgrado. Eu tinha lido que essa era a viagem de trem mais dramática da Europa e, depois de ganhar altitude nas encostas das montanhas montenegrinas, a poucos minutos da viagem, percebi que as alegações provavelmente eram verdadeiras. Grandes caminhões na estrada, centenas de metros abaixo, proporcionavam algum senso de escala a esse feito de engenharia que outrora rodou o famoso Trem Azul de Tito, mas foi quando atravessamos um túnel em um dos mais incríveis monitores outonais imagináveis que percebi que era de fato, a melhor viagem de trem do continente.
11
Outono no Montenegro
À medida que a viagem de trem progredia no país das maravilhas outonal, eu não queria que terminasse. Várias horas depois, e pelo menos duas horas atrasadas, o cenário lá fora escureceu e as carruagens sem frescuras perderam o apelo. Mas, sentado na carruagem apagada com um punhado de passageiros, tive a oportunidade de refletir sobre uma viagem curta, mas fascinante, a este belo país.
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