Viagem
O aluno do MatadorU, Ryan Dorn, encontra baleias assassinas e um taco de hóquei neste itinerário fora de Seattle.
sábado
"O que há para fazer nesta ilha quando vamos para o norte?" Pergunto Sarah, nossa garçonete, que tem sido excessivamente amigável desde que chegamos.“Bem, há uma pista de corrida em Courtney, minigolfe e taco de hóquei. Você viu o enorme taco de hóquei do outro lado da rua? Faço uma pausa, me perguntando se a ouvi corretamente."Um taco de hóquei?"Sim. Há um enorme taco de hóquei do outro lado da rua. É incrivel."
Sarah não está mentindo. Duncan, uma vila na ilha de Vancouver, na Colúmbia Britânica, abriga o maior taco de hóquei do mundo. Pesando 61.000 libras, são 205 pés de Douglas Fir reforçados com aço.
É bom olhar o taco de hóquei por um momento, mas enquanto estou sentado no estacionamento olhando para ele, penso:
Se isso é tão bom quanto parece na ilha de Vancouver, estou ferrado.
Foto: Autor
A viagem é minha ideia. Minha esposa, Pamela, e eu passamos a lua de mel na ilha, passando a maior parte do tempo na capital provincial de Victoria. Adorei a nossa estadia, mas sabia que um dia gostaria de voltar e explorar a parte norte da ilha, onde ouvi pessoas serem escassas e estradas se estenderem por quilômetros, com poucas cidades no meio.
Quando a prima de Pamela, Cara, nos disse que queria viajar de férias em algum lugar perto de Seattle, sugeri Vancouver Island. Imaginei os dois em grandes histórias de aventura em que não teríamos um itinerário, apenas “explore a estrada aberta”. Pamela é uma otária por esse tipo de coisa e joguei a possibilidade de avistamentos de ursos ou baleias para atrair Cara.
Meu convincente funcionou e aqui estou eu, olhando para um enorme taco de hóquei.
Deixamos Duncan e dirigimos para o norte na Island Highway para nossa primeira noite em Nanaimo. Nós lemos sobre algumas coisas interessantes para fazer aqui, mas decidimos sair cedo na manhã seguinte e sair da “grande” cidade. Com 80.000 pessoas, é um destino que estamos dispostos a pular para que possamos explorar cidades e vilarejos menores.
No entanto, a cidade nos dá inspiração para passar o resto da viagem procurando o bar Nanaimo perfeito.
domingo
Na manhã seguinte, estou frustrado com um engarrafamento na estrada nos arredores de Parksville.
Acabamos aprendendo que é devido a uma competição de escultura em areia. Não é apenas uma competição de escultura em areia, mas um evento de qualificação para o Campeonato Mundial de Escultura em Areia. Este ano, 82.000 pessoas assistiram às dezoito esculturas ao longo da exposição de um mês. Nós somos três deles.
Foto: Autor
Meu ceticismo se transforma em espanto quando entramos na área de observação. Os detalhes e a complexidade obtidos com mais de dez toneladas de areia são incríveis. "Jungle Jazz" é o favorito da multidão, com uma girafa tocando violoncelo enquanto está sentada atrás de um elefante. Os hipopótamos dançam ao redor de um macaco tocando um tambor de bongô na margem de um "rio".
Em seguida, dirigimos 45 minutos a noroeste, longe da costa, até o parque provincial de Horne Lake Caves. O parque é composto de um lago e sete cavernas, três das quais são escaláveis. (Observação: nenhum acampamento adequado no parque, mas acampamentos particulares operam na área imediata.)
Optamos por entrar nas cavernas principal (450 pés de comprimento) e inferior principal (132 pés de comprimento) - as duas que não precisam de guia. Você também não precisa assinar uma renúncia ou ouvir um briefing de segurança, uma questão de falta de responsabilidade que não estou acostumado a encontrar nos EUA.
Atravessando a ponte suspensa simples, seguimos para a floresta, na expectativa de encontrar o primeiro buraco na rocha. O que encontramos não é tanto um buraco como um corte longo e magro que eu luto para encaixar.
Os faróis clicam para revelar um caminho bronzeado de calcário, dobrando-se e mergulhando na escuridão completa. Nós avançamos ainda mais. A água sai em cascata de buracos na parede para criar piscinas e pequenos rios. Uma escada de 10 pés feita de 2x4s nos ajuda a um caminho mais alto. Nos aventuramos a quase 300 pés antes da passagem se estreitar e é muito pequena para rastejar.
Quando voltamos ao estacionamento, o escritório está fechado e os funcionários do parque não estão em lugar algum.
Foto: Autor
Naquela noite, ficamos no Oyster Bay Resort nos arredores de Campbell River. Os pequenos chalés ficam do outro lado da rua, a partir de uma praia rochosa com vista para o Estreito da Geórgia.
Sentamos no convés e observamos o pôr do sol, lançando um brilho púrpura sobre o continente BC, onde as montanhas parecem emergir da água.
Segunda-feira
Quando chegamos a Port McNeill na tarde seguinte, o Dalewood Inn tem as únicas vagas na cidade. Nós descobrimos rapidamente por que é o último a encher. Apesar de parecer limpo, o quarto está perfumado com mofo, cigarros (mesmo que não se possa fumar) e … BO, eu suspeito.
Cara começa a procurar percevejos com uma lanterna. Ela faz isso todas as noites, e é um pouco irritante porque eu não sei o que faremos se ela os encontrar. Não é como se houvesse outro lugar na cidade para dormir. Felizmente, estamos livres.
A vinte minutos, a vila de Telegraph Cove está cheia de pessoas relaxando ao sol, montando seus barcos e alugando caiaques. Agarrando um volume de salmão com croissant, atravessamos uma doca alta através de cabines vermelhas, verdes e azuis até a Observação de baleias na ilha de Stubbs.
Foto: Autor
Em uma doca mais baixa, um velho de pernalta verde-escura coloca um salmão grande em uma longa mesa de metal. Ele vai trabalhar cortando o peixe e envia suas entranhas e uma corrente de sangue por um tubo preso ao fundo da mesa. Quando termina, ele levanta para seus amigos verem, sorrindo.
Com o capitão Wayne ao volante, embarcamos em Lukwa, nosso barco de alumínio de 60 pés, e seguimos para o estreito de Johnstone em busca de baleias orca. Minutos depois de deixar a enseada, a água distante está "rastejando". À medida que nos aproximamos, o capitão Wayne anuncia que o movimento é centenas de golfinhos do Pacífico.
Mais adiante, na reta da rainha Charlotte, vemos nove barbatanas dorsais da orca. Ao se aproximarem de nosso barco, tornam-se brincalhões, atirando água em suas bolhas, que brilham na luz do sol antes de enevoar-se.
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Um casal mais velho, com chapéus e jaquetas cáqui combinando, fica de pé na proa do barco, observando as baleias se moverem ritmicamente para cima e para baixo enquanto se aventuram em águas mais profundas. As baleias cantam, sacudem a cabeça para fora da água e mergulham debaixo do barco.
Estamos completamente admirados quando o capitão nos leva de volta à enseada.
terça
Na manhã seguinte, estamos em Coal Harbour para nos encontrarmos com hidroaviões da Air Cab. Chegamos ao que parece uma cidade fantasma. Uma dúzia de barcos de pesca fica parada na doca. Mais de cem carros antigos enchem o estacionamento, mas não há pessoas.
Existem dois edifícios sem sinais. O primeiro está vazio, então passamos para o segundo e encontramos Devin, Darren (nosso piloto) e Joel (o proprietário). Devin nos mostra uma mandíbula de baleia azul de 20 pés da década de 1960, quando essa área foi a última estação de baleias na Colúmbia Britânica.
Verificamos em um mapa de onde eles voam e ele diz: “Temos feito mais vôos turísticos do que o normal ultimamente. Acho que fiz quatro este ano. Ele parece orgulhoso. Pamela parece preocupada.
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Darren parece um piloto. Ele tem um metro e oitenta e um corpo forte, uma sombra de cinco horas e cabelos perfeitos com óculos e fones de ouvido para aviadores. Ele começa nos voando para o oeste através do Quatsino Sound e depois segue para o norte. O extremo norte da ilha de Vancouver não tem estradas ou cidades, seu litoral é uma mistura de rochas escuras e escarpadas e pequenas praias com enseadas e baías desprovidas de qualquer sinal de vida humana.
Darren mergulha e mergulha o avião onde quer que apontemos para ver mais de perto a terra. Voando de volta para o continente, a apenas 10 pés da Holberg Inlet, ele puxa o garfo para subir mais alto. Pamela grita de alegria.
Após o hidroavião, seguimos para a Mugz Coffee and Tea House em Port McNeill para tomar uma casquinha de sorvete Rolo e cafeína antes de começar nossa jornada de volta à cidade portuária de Sidney e a balsa de volta a Seattle.
Paramos em Ladysmith no caminho, uma cidade com pouco menos de 8.000 habitantes. Também possui a Old Town Bakery, uma das melhores da região. Chegamos a uma casa lotada com seis mulheres trabalhando no balcão distribuindo bolos, biscoitos … e, finalmente, bares Nanaimo.
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Praticidades
- O ferry de Anacortes (78 milhas ao norte de Seattle) para Sidney, BC, atualmente parte uma vez por dia às 8h30. Chegue uma hora mais cedo. O preço varia de acordo com o veículo e o número de pessoas. Um veículo com menos de quatro metros e um passageiro adulto custa 59, 40 dólares só ida.
- O gás custa cerca de US $ 1, 30 por litro na ilha.
- Os hotéis geralmente variam de US $ 70 a US $ 200 por noite. B & Bs são comuns (e vale a pena), mas esperamos pagar um pouco mais.
- Existem vários passeios de observação de ursos que o levam do zodíaco ao continente BC em viagens de um dia por cerca de US $ 300.
- A observação de baleias e o caiaque custam em média US $ 80 por três horas.
- Os hidroaviões são caros. O Air Cab de Coal Harbor cobra US $ 420-575 por hora, dependendo de quantas pessoas estão em sua festa.
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Há muitas coisas gratuitas (ou realmente baratas) para fazer na ilha, como as Cavernas do Lago Horne, caminhadas (tente o Parque Provincial Strathcona e o Parque Provincial Cape Scott) e degustação de vinhos (tente Averill Creek e Coastal Black).
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