Viagem
Como é a cooperação entre religiões? Troy Nahumko encontra um exemplo brilhante em um lugar improvável: um pequeno bairro em Granada, Espanha.
Foto: Tawel
É meio-dia. Não é a pausa para o sanduíche das 12 horas em sua mesa, nem o botão de pausa do meio-dia às 14:00 que retarda todo o país a uma parada digestiva para o seu almoço civilizado diário, mas simplesmente uma respiração natural no equador do longo dia.
Um jovem sobe uma escada em espiral e aprecia a vista privilegiada que se espalha no vale abaixo dele. Ele faz uma pausa, respira fundo e então algo acontece.
Algo que não se ouve nas saias dessas montanhas às vezes nevadas há mais de 500 anos, mas algo que já tocou 5 vezes por dia na maior parte desta península por quase 800 anos.
O chamado islâmico para a oração.
O lugar é Granada e a vista privilegiada é a Alhambra, situada nas saias de flamenco da Sierra Nevada. Uma cidade tão famosa que já era chamada de “noiva de Al-Andalus” no século XIV, quando o grande viajante Ibn Battutah descreveu o encontro com residentes de distantes paragens de estradas de seda místicas como Samarkand, Tabriz, Konya e Índia.
Portanto, o viajante de Tânger provavelmente não ficaria surpreso, pois até 8.000 visitantes por dia de todo o mundo marcam mais um dos 1000 lugares que eles devem ver antes de morrerem do outro lado do vale, mas se abrigando sob os azulejos cobertos de musgo do frio congelante. chuva de inverno, poucas pessoas notam as palavras que se perdem sob seus guarda-chuvas.
Olhando além das cargas de ônibus dos turistas em excursões guiadas rápidas, acho que a cidade ainda é um lugar onde culturas e pessoas de todo o mundo se encontram e, mais importante, interagem.
Eu vim na peregrinação de um viajante para ver o que restava do Gharnatah (Granada) do século XIV de Ibn Battutah e descobrir se havia alguma seda nas pistas e estradas que serpenteiam nas margens deste vale afiado.
Um encontro surpreendente
Percorrendo a Albaycin, o bairro com cardamomo criado originalmente para abrigar refugiados muçulmanos que fogem dos avanços do norte cristão, vejo que esse bairro ainda tem um pulso humano.
Foto: Troy Nahumko
Logo atrás das pilhas de cartões postais, saboneteira e papel higiênico ainda estão à venda. Restaurantes marroquinos caseiros, pensões multinacionais e letreiros multilíngues são definidos como uma trilha sonora de artistas de rua fundindo flamenco infundido por Hendrix sob arcos mouros, tudo isso pontuado 5 vezes por dia em oração, para não esquecer a parada total dos sinos das igrejas.
A chamada islâmica desaparece e os poucos fiéis que se aventuraram no dilúvio entram na nova mesquita que foi recentemente adicionada à mistura do bairro.
Olhando para os poucos que ainda esperavam desesperadamente uma pausa no tempo no mirador San Nicolas, noto que seus guarda-chuvas estão lentamente ficando brancos à medida que a chuva muda seu ritmo. Eles não apenas perderam a imagem, mas também perderam a ligação que trouxe o Islã e, com ela, Battuta, de volta a Granada.
Andando pelo Caminho de San Nicolas, uma combinação de granizo espesso e o pensamento das famosas tapas de Granada me levaram ao primeiro bar em que vim à direita.
À primeira vista, parecia o bar espanhol dos cortadores de biscoitos; uma torneira de chope com gotas de água diante de uma vitrine iluminada mostrando os verdes escuros das azeitonas e os tons dourados dos diferentes queijos esperando para acompanhar seu copo de cerveja ou vinho … enquanto a onipresente TV brilhava na parede.
Sacudindo a neve molhada e pisoteando meus sapatos mal equipados, percebi que o assassinato do brilho na parede não estava no idioma de Dom Quixote, mas no de meu viajante de tangerina, Ibn Battutah.
Um olhar mais atento às paredes provou que meus ouvidos estavam corretos quando notei que as fotos não eram de Madri, mas Chefchaouen, uma linda vila marroquina azul do Mediterrâneo.
Voz ao vento
Mudando meu 'Buenos Dias' para o mais adequado, 'Sabah Al-hair', encontrei o sorriso acolhedor de Najib, o proprietário de Manchachica, um delicioso tributo à sua cidade natal de paredes azuis.
Deslizando facilmente do espanhol para o árabe, ele me disse: "Estou aqui há mais de 25 anos e trabalho aqui em nosso restaurante há quase tanto tempo." Entre servir cervejas, distribuir tapas, lidar com pedidos de comida e bebidas da vizinhança chá, ele continuou: "Estou aqui há mais tempo do que em Marrocos, esta é minha casa agora."
O que é diferente nessa ligação é que, diferentemente da super amplificação bombeada que ruge dos minaretes delgados do Cairo, aqui é apenas um homem, sua voz e o vento.
A julgar pela base do primeiro nome que a maioria dos clientes parece ter, ele não está exagerando, um recurso bem-vindo no bairro.
O jovem no topo da escada do minarete faz parte dessa mistura, um muezzin asiático que chama os fiéis residentes de Marrocos, Argélia e além. O que é diferente nessa ligação é que, diferentemente da super amplificação que ruge dos minaretes esbeltos do Cairo, as versões gravadas em fita quebrada ouvidas em todo o Irã ou as mais de 60 vozes concorrentes que atravessam o vale bíblico em Sana'a, aqui está apenas um homem, sua voz e o vento.
Por que a versão desconectada no que provavelmente é o país mais barulhento da Europa? Bem, logo abaixo, era fácil ver que a mesquita tem vizinhos poderosos e qualquer coisa que possa eclipsar seus sinos tocando, literalmente ou não, é vista com extrema suspeita.
Integrar, se você estiver quieto
Estimuladas por sermões islamofóbicos, as queixas apresentadas contra essa mesquita e outras em todo o país variam do surreal ao inacreditável.
Foto: Troy Nahumko
Dos supostos problemas de estacionamento que isso pode causar nessa área amplamente pedonal a possíveis 'conglomerados' em áreas públicas em um país que quase mora na rua, a mensagem subjacente é clara: integre, mas apenas se você ficar quieto.
O fato de a mesquita ter sido construída é um milagre. Em todo o país, eu havia visto que as permissões para construir mesquitas eram rotineiramente rejeitadas pelos conselhos municipais e por uma oposição pequena, mas vocal, levando os muçulmanos à clandestinidade para orar em casas particulares e até garagens. Essa rejeição e o sigilo que se seguiu cria o ambiente perfeito para o descontentamento e a raiva, a antítese dos desejados pela integração.
Esse protecionismo excessivamente zeloso parece contraproducente em um país onde as vozes seculares que exigem uma separação mais clara e bem definida entre Igreja e Estado se fortalecem todos os dias.
Jovens sem memória viva da ditadura católica que governou o país por mais de 40 anos estão perguntando por que os símbolos católicos estão presentes em todos os espaços públicos de um país da UE cuja constituição declara ser profissional.
Numa época em que a própria presença da religião na vida pública está sendo questionada, as brigas entre religiões parecem dividir apenas o número cada vez menor de crentes na Espanha do século XXI.
Este tratamento de segunda classe que os muçulmanos enfrentam não é exclusivo de Granada, nem mesmo da Espanha. A recente votação na Suíça para proibir a construção de minaretes nos lembra que a islamofobia é comum em todo o chamado continente antigo.
O perfil racial nos aeroportos e as verificações extras de segurança de cidadãos de certos países islâmicos apenas cimentam a noção perigosa de algumas das cruzadas modernas. Uma preocupação para os muçulmanos, mas também um aviso agourento para outros crentes minoritários e não crentes.
Sombra da paz
Parte da solução para essa suspeita pode estar na sombra do minarete com vista para o monumento mais visitado da Espanha em Granada.
Aqui encontro imigrantes latino-americanos que se converteram ao islamismo facilmente esfregando os ombros com jovens americanos estudando espanhol ou os sons do flamenco que ecoaram por muito tempo nessas ruas estreitas e sinuosas, enquanto os nativos de Granada compram seu pão de europeus orientais que trabalham em padarias argelinas. A mistura de Ibn Battutah ainda é verdadeira hoje.
As pessoas que moram aqui não parecem se importar se o papa concede aos muçulmanos em Córdoba o direito de compartilhar um lugar sagrado da mesma forma ou se um juiz em Madri acha que é contra o interesse público que o chamado à oração seja ampliado por sua Albaycin.
E se o fizerem, não parece afetar a atmosfera coesa que às vezes falta em outros museus transformados em bairros ao redor do mundo.
Existe um ditado popular na Espanha, “Las cosas de palacio van despacio” (as rodas do governo giram lentamente) e quando os superiores percebem que na Albaycin há uma oportunidade única de aprender com o passado e ignorar os erros de outros países, pode ser tarde demais.
