Ciclismo
Richard Barry redescobre as rotas de ciclismo na Lewis e Clark Trail de Idaho.
EM UMA PARADA DE DESCANSO, perto da linha do estado de Washington-Idaho, procurei em um panfleto sugestões de uma passagem segura antes de descansar meus olhos em "As trilhas recreativas de Idaho".
O mapa anexo detalhava uma rede quase ininterrupta de trilhas de bicicleta que percorriam toda a extensão do Panhandle de Idaho. A maioria das trilhas era de antigas linhas ferroviárias que haviam sido convertidas em ciclovias recreativas, seguindo a recente tendência conservadora do setor ferroviário. Evitando completamente a armadilha mortal da I-90 e a promissora milha após milha bucólica, as trilhas pareciam uma estrada de ouro. Veja como eu vinculei várias dessas rotas e como você também pode:
Trilha do Centenário
Construído para comemorar o centésimo aniversário de estado de Washington, o Centennial Trial percorre 71 milhas pavimentadas através da fronteira entre Washington e Idaho. Peguei a trilha nos arredores de Spokane, WA, no final da famosa “Doomsday Hill”, cada centímetro a favor do nome.
Esse grau sísifo ocorre na quinta milha na segunda maior corrida programada da América: o Lilac Bloomsday Run. Todo primeiro fim de semana de maio, 50.000 participantes - incluindo eu mesmo este ano - acompanham o Dia do Juízo Final e questionam por que eles correm.
Embora desta vez eu tenha futilmente pedalado com um reboque, Doomsday parecia menos um caminho para o Calvary e mais um velho amigo, um pedágio necessário pago pela beleza vindoura da trilha. As milhas restantes da Trilha do Centenário seguem planas e rápidas, seguindo as curvas do rio Spokane.
Lewis & Clark Trail / Foto: keith011764
A trilha me levou a sua última milha nos arredores de Coeur d'Alene, Idaho. Consultei meu fiel folheto sobre o melhor método para alcançar a próxima ciclovia de Idaho, a Trilha do Coeur d'Alenes. Uma rota de 72 milhas de Plummer para Mullan, ID, a trilha já foi uma ferrovia da Union Pacific e, antes disso, uma rota de caça e comércio de nativos americanos.
Trilha do Coeur d'Alenes
A Trilha do Centenário havia proporcionado conforto e segurança. Agora, eu tive que andar de bicicleta 50 milhas ao sul pela Highway 95, a única lacuna na rede de trilhas de Panhandle, onde o limite de velocidade é 70 e a única vida selvagem visível está coberta de moscas.
Nas primeiras milhas, eu batalhei imediatamente com uma colina gigantesca, mas logo entrei no país agrícola da Reserva Coeur d'Alene, onde me recebi uma varredura panorâmica de campos de trigo, espaço aberto e quilômetros de descidas.
Naquela noite em Plummer, eu dormi em uma escola abandonada perto do parque da cidade. Eu tive sonhos vívidos nos quais uma velha indiana, os lábios cerrados e enrugados de volta ao crânio, estava em cima do meu saco de dormir segurando uma lâmpada.
O sonho me lembrou meu último ano vivendo em uma reserva indiana no leste de Washington. Ouvi inúmeras histórias de fantasmas, histórias de parentes que retornavam com sabedoria e aviso. Essas histórias raramente continham um elemento de horror; em vez disso, eles pareciam expressar o parentesco duradouro do povo com a terra e a família, mesmo na morte.
Eu percorri as milhas no dia seguinte, sem encontrar uma alma. Ao longo do caminho, vi águias-pescadoras vasculhando as águas em busca dos peixes da manhã. Eles pararam 40 pés no ar antes de mergulhar na superfície. No caminho, minhas rodas correram sobre impressões de alce desbotadas.
Com minhas rodas girando automaticamente na descida da trilha e meus olhos distraídos por flores silvestres, quase não notei os 100 quilômetros que me levaram a Wallace, Idaho. Passei a noite no Wallace RV Park à vista da ciclovia. Por uma ninharia, o parque fornecia espaço para tendas; as cervejas artesanais que acalmaram meus músculos vieram do vizinho City Limits Pub.
Idaho / Foto: saborcesar
No dia seguinte, abastecida e descansada, terminei a Trilha do Coeur d'Alenes em Mullan, Idaho, 13 quilômetros a oeste da fronteira com Montana. Depois de atravessar o Panhandle em dois dias, oito milhas podem parecer um pouco, se não fosse pela elevação que levava à saída 0, Lookout Pass.
Mas o panfleto não me deixou aqui.
Lookout Pass
Sob sua orientação, novamente iludi a I-90, atravessando o lado de Idaho das montanhas Bitterroot em uma antiga linha ferroviária do Pacífico Norte, agora uma estrada de cascalho. Eu me senti como a primeira pessoa que esses bosques tinham visto em anos. A série de ziguezagues da trilha me facilitou a elevação em direção à passagem. A I-90 zumbiu suavemente abaixo.
No topo do Lookout Pass, a saída 0 me recebeu como um novo começo. Entrando no chalé de esqui Lookout Pass para tomar um pouco de água, vi dois alces, mãe e filhote, pastando nas encostas de flores silvestres. Minhas pernas ardiam, mas eu corri morro acima para olhar mais de perto.
Eu nunca tinha estado tão perto de alces antes. Imaginei que eles estavam aqui há séculos, observando meu progresso, como muitos outros, nas trilhas desgastadas pelo tempo do Panhandle. Do cansaço e da altitude, eu estava quase certamente iludido.
Depois de um tempo, a mãe alce trotou com a panturrilha. Alguns metros acima, ela se virou para dar um grunhido baixo e duro. Bem-vindo a Montana. Até mais, Idaho.
