Segurança de Viagem
Só o nome "Irã" pode levar muitos ocidentais a imaginar uma multidão enfurecida nas ruas de Teerã, cantando slogans assustadores sobre a América, a Grã-Bretanha ou Israel. Mas esta é uma visão desatualizada de um país em mudança. Recentemente, a Grã-Bretanha reabriu sua embaixada em Teerã, e com isso veio um anúncio de que “o Irã é seguro para viajar” (com exceção das áreas de fronteira, particularmente com o Iraque e o Paquistão).
Não pude deixar de sorrir ao ler que o Irã está definido como um "destino" para o próximo ano de 2016 em algumas listas de viagens.
Sorrio porque viajei para lá em maio de 2010. Fui descobrir por mim mesmo exatamente como era o Irã - apesar de toda a má cobertura da época - e falar com pessoas que haviam passado pelos protestos amplamente divulgados nos últimos anos. ano. Usei o Couchsurfing para organizar famílias anfitriãs em todo o país; depois, armado com um notebook e uma câmera, peguei o trem de Istambul para Teerã.
Não encontrei uma multidão cantando em cada esquina, preparada para me rasgar membro a membro. Em vez disso, ao longo de um mês, procurei encontros com pessoas de origens e crenças muito diferentes, nenhuma das quais disse sentir animosidade em relação aos ocidentais.
Por um lado, conheci o clérigo xiita de mais alto escalão da cidade de Tabriz, depois que ele enviou um tradutor ao meu compartimento de trens para "solicitar uma audiência" comigo. Ele era o fundamentalista arquetípico iraniano de se olhar - turbante, corpo gigantesco e barba espessa - mas não tinha nada além de uma recepção calorosa por mim, curiosidade de onde eu era e perguntas sobre o que me levou ao Irã. Até hoje eu tenho o endereço e o número de telefone dele, se precisar. No outro extremo do espectro, conheci dezenas de estudantes universitários bem-humorados que me abraçaram, falaram abertamente sobre suas vidas e me mostraram momentos maravilhosos tomando chá, rindo em pátios sob o sol da tarde, comendo dolma ou Kebab.
Aqui está um vislumbre de um dos melhores meses da minha vida, no Irã - um lugar em que me senti bem-vinda, segura, cuidada e amiga.
Província do Azerbaijão, Noroeste do Irã:
A estepe selvagem aberta da província do Azerbaijão Ocidental do Irã encontrou meus olhos do trem depois de atravessar a fronteira com a Turquia. Eu me apoiei contra a moldura da janela e bebi na vista. Em um país que muitos assumem (erroneamente) como sendo todos desertos, a variedade de cenários é impressionante. Existem resorts de esqui, montanhas arborizadas e resorts de praia no Golfo Pérsico.
Entrada para uma mesquita em Kerman, sudeste do Irã
Do canto noroeste ao sudeste, o Irã possui uma bela arquitetura islâmica. Eu descobri que era capaz de me mover sem impedimentos dentro e fora desses grandes edifícios, tirando fotos discretas e interagindo com os visitantes.
Relevos esculpidos, Persépolis
Em Persépolis, antiga capital do Império Aquemênida, esculturas de friso retratam ofertas sendo trazidas perante Ciro, o Grande, pelos estados tributários. Este foi o primeiro império persa, que começou em 550 aC. No Irã, eu realmente tive a sensação de uma cultura forte que se desenvolveu ao longo de milhares de anos. Alguns conceitos sociais, como Taarof, eram estranhos para mim. Taarof é um sistema ritualizado de hospitalidade e etiqueta, que é alucinante. Um elemento envolve quando as coisas são oferecidas; eles não devem ser aceitos imediatamente. Em vez disso, deveriam ser recusados pelo menos três vezes. Se ainda for oferecido, a oferta poderá ser considerada genuína. Ao recusar, a pessoa que oferece tem a chance de parecer generosa, mesmo que não tenha nada para dar. Fiz o possível para empregar Taarof, como quando um homem de uma loja do bairro me disse que minha grande sacola de compras estava livre. Tentei dez vezes colocar dinheiro nas mãos dele, indo muito além do dever de Taarof, mas cada vez que ele recusava. Para ele, eu era um convidado em seu país.
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Sob a ponte de Khaju, Esfahan
Estar em Esfahan é ter visto metade do mundo, ou assim diz o velho provérbio persa. Os arcos sombreados sob a ponte Khaju são o local ideal para escapar do sol do meio-dia - se você é homem e tem mais de 45 anos, parece. Não há como escapar do fato de que o Irã é uma sociedade orientada para homens, onde lugares como casas de chá tradicionais são apenas para homens. Vi muitos cafés subterrâneos, restaurantes e tabacarias de shisha, onde os jovens do sexo oposto se misturavam livremente.
Marinheiros da Marinha Iraniana em Park-e Laleh, Teerã
“Você gosta de garotas iranianas?” Eu não estava no país há muito tempo quando conheci esses dois marinheiros, então não sabia como responder à pergunta deles. O que era apropriado? Decidi jogar pelo seguro dizendo: "Gosto de todas as garotas". Eles acharam a resposta aceitável.
Ruas de Karaj, cidade irmã de Teerã
Meus amigos iranianos. Maryam (extrema direita) e Iman (segundo da direita) queriam se casar e se mudar para seu próprio lugar, mas o dinheiro simplesmente não permitiria isso por enquanto. Os dois estavam trabalhando longas horas em Teerã para sobreviver, mas morando em Karaj - uma cidade a 20 km a oeste de Teerã. Iman trabalhou como professor de inglês em uma universidade particular. Eu também era professora de inglês e, um dia, assumi a lição sem aviso prévio. Seus alunos não podiam acreditar; uma pessoa inglesa da vida real. Recebi tantos convites para suas casas que não pude aceitar todos.
Bazar de Kerman, Sudeste do Irã
Um vendedor de frutas e legumes grita sobre seus tomates no bazar de Kerman. Mencionar que estava viajando para Kerman provocou reações negativas dos iranianos. Sua proximidade com a fronteira com a província de Kandahar, no Afeganistão, significa que a área tem uma associação mais sombria. Drogas. No Afeganistão, a corcova de um camelo vivo é cortada, escavada, preenchida com ópio e costurada novamente. Em seguida, é enviado para a fronteira do deserto na direção de Kerman, onde espera-se que seja interceptado pelo próximo elo da cadeia e não pelo exército. Pelo que deduzi, provavelmente expiraria nas mãos suadas de um viciado. Na realidade, Kerman era o lugar onde me sentia mais seguro em qualquer lugar do Irã, porque fui levado para o abraço caloroso de uma casa de família. Um engenheiro chamado Ali e seus parentes deveriam me hospedar por três dias, mas eu acabei ficando por oito.
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Um ato aleatório de bondade em Kerman
Um ato aleatório de bondade ocorre no Kerman Bazaar, quando o dinheiro muda de mãos entre as mulheres. Como viajante individual, não pude conhecer muitas mulheres que conheci muito bem. As normas sociais não permitem isso. Uma mulher com quem eu passei muito tempo foi mamãe Sara. Mãe de Ali - ela era a velha senhora da família que me hospedou em Kerman. Por oito dias, ela me tratou como um membro de sua família, tentou me arrumar com noivas elegíveis, me fez ganhar peso me alimentando sem parar e gritou com os olhos quando chegou a hora de eu ir embora.
Lojista em Esfahan Bazaar, Esfahan
Hanif, um vendedor no bazar Esfahan, deixou-me descansar em sua loja enquanto esperava meu apresentador do Couchsurfing aparecer. Conversamos sobre o quão aparentemente diferentes nossas vidas eram com copos de chá preto forte. Eu era solteiro e tinha uma mochila ao meu lado contendo meus pertences mundanos, enquanto ele tinha uma esposa, dois filhos e um negócio. Mal podíamos acreditar que tínhamos 24 anos. E, no entanto, com uma xícara de chá, parecia que não éramos tão diferentes, afinal.
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Soldado em Park-e Shahr, Teerã / Homem tocando cachimbo, Esfahan
Os habitantes locais costumam ter a foto tirada, mas gostam de pedir permissão para serem solicitados com antecedência (como as pessoas geralmente fazem, em qualquer lugar). Tomei cuidado extra ao fotografar mulheres lá, e tomei cuidado para quais prédios eu apontei minha lente - esses são assuntos mais delicados quando se trata de uma câmera.
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Vista da ponte de Khaju, Esfahan
A Ponte Khaju foi construída por volta de 1650 pelo rei persa Shah Abbas II. Foi descrito por especialistas em arte como o auge da arquitetura de pontes persas. Enquanto os vinte e quatro arcos abaixo são usados pelos homens mais velhos para sentar, dormir e conversar o dia todo, os degraus no rio são populares por outro motivo - interações juvenis.
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Passos da ponte de Khaju, Esfahan
Os degraus no rio são o local preferido na cidade para os jovens locais se encontrarem para um encontro sem ser incomodados. A interpretação do governo iraniano da lei da Sharia significa que membros solteiros do sexo oposto não devem ser vistos juntos em público. A ponte oferece a vantagem de poder ver quem vem em cada direção.
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Cúpula da Mesquita Sheikh Lotfollah vista do convés do Palácio Ali Qapu, Esfahan
Muitos anos antes da Revolução Islâmica de 1979, o Xá do Irã teria se sentado nesta varanda com vista para a Praça Naqsh-e Jahan para assistir a partidas de pólo. Hoje em dia, quando o sol começa a se pôr, as fontes na praça são acesas e os gramados bem cuidados se enchem de famílias e cestas de piquenique.
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Zurkhaneh '(a Casa da Força), Esfahan
Nas ruas secundárias de uma área residencial de Esfahan, grunhidos e cânticos emanam em uníssono de uma porta despretensiosa sem sinalização. Este é Zurkhaneh - a Casa da Força - um antigo exercício ritual persa que antecede o Islã, mas evoluiu desde então para incorporar a oração. Eu testemunhei esse giro sufista, que demonstra o lado mais místico do islã xiita. Também vi um teste de força em que os participantes levantam pesos pesados do flush para o peito, sobre os ombros e as costas, depois voltam novamente. Fui convidado a tentar mais tarde e achei impossível.
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