Viagem
Uma criança Warao brinca nas tampas de coleta de água do governo.
Remando no coração da Venezuela, Robin Esrock descobre beleza, insetos e um caso grave de febre na selva.
A manhã estava próxima de uma semana de aventura na selva, no coração do Delta do Orinoco, na Venezuela.
Estaríamos saindo às 5 da manhã, embalando luz em sacos secos. A acomodação consistiria em redes, refeições básicas de camping ou o que pudermos pegar.
O segundo maior sistema de drenagem de rios após a Amazônia, o Orinoco, tem uma temperatura média de 27 ° C e é de 25.000 quilômetros quadrados de ecossistema intocado e não desenvolvido, protegido, de propriedade e habitado pelo povo indígena Warao.
Mas primeiro, teríamos que chegar lá, e na América Latina de sangue quente, isso pode se tornar uma aventura em si.
Tudo corre bem ao longo da estrada, até que de repente os carros na frente param de se mover, o que nunca é um sinal saudável para uma estrada. Chris puxa o Land Cruiser pelas faixas que se aproximam e segue em ritmo constante no tráfego que passa, passando centenas de carros de papelaria à direita.
Mas então, essa pista também fica sufocada. Há uma manifestação à frente, uma vila bloqueou o caminho para protestar contra a falta de serviços públicos.
Aparentemente, isso é bastante normal. Como o carro não está indo a lugar algum, agora é o momento perfeito para entrar no mundo do líder político mais controverso do continente, o presidente venezuelano, que nunca foi tão aborrecido, Hugo Chávez.
Fogo de Esquerda
Hugo Chávez na parede.
Você pode ter ouvido falar de Chávez. Ele é o cara que agitou um livro de Noam Chomsky na frente da ONU e comparou George W. Bush ao próprio diabo.
Ele é o melhor amigo de Fidel Castro, um grande crítico da hegemonia dos EUA, o raro encontro de um radical de esquerda com bolsos tão cheios de petróleo que ele pode colocar seu dinheiro onde está sua boca.
Em todo o país, grandes outdoors de Chávez sombream as ruas, pichações e camisetas comparando Chávez a Che Guevara, o símbolo máximo do revolucionário radical.
Com uma das reservas de petróleo mais ricas do mundo, Chávez não depende dos negócios dos EUA para flutuar em seu império e não tem medo de dizê-lo.
Com Morales da Bolívia e Lula no Brasil, ele é a centelha por trás do fogo nacionalista de esquerda que está varrendo a América Latina, para horror dos interesses comerciais dos EUA, que preferem que todos fiquem em casa, assistam Friends e comprem um novo liquidificador.
Em vez disso, Hugo está canalizando lucros maciços de petróleo de volta ao país, o que explica por que um litro de gás na Venezuela custa surpreendentes 5c ou 2, 5c se você usar os preços do mercado negro. Chris enche o Land Cruiser de 50 litros e custa US $ 3. Vá Hugo!
Trouble In Paradise
Exceto, espere, o que é isso? Hugo desliga a maior e mais popular estação de TV independente do país por criticar suas políticas.
E agora ele quer ser El Presidente por toda a vida. Esses não são sinais de um regime democrático saudável, o que pode explicar por que intelectuais e estudantes estão protestando pacificamente aos milhares, e a mídia mundial (com um pouquinho de ajuda dos interesses comerciais dos EUA) está lenta mas seguramente pintando Chávez em frutas e nozes bar após sua venda por data.
Ele está irritando as pessoas que estão se beneficiando do status quo - um populista, uma voz para as massas silenciosas, não admira que a pequena e rica elite esteja ameaçada.
Um populista, uma voz para as massas silenciosas, não admira que a pequena e rica elite esteja ameaçada, e a Igreja está convulsionando pelo objetivo de Chávez de dividir permanentemente a Igreja e o Estado neste país católico romano.
Ele está irritando as pessoas que se beneficiam do status quo, em que milhões vivem sem água encanada ou eletricidade, e dezenas de pessoas são assassinadas nas favelas que fazem fronteira com Caracas todo fim de semana.
Chris está em cima do muro, mas definitivamente viu melhorias nas políticas de Chávez nas aldeias locais ao seu redor. Pouquíssimas pessoas certas entram no cenário político histórico na hora certa. Mandela, Gandhi, Churchill. A maioria chega com boas intenções e sai inchada com contas bancárias gordas.
Chávez - bem, teremos que esperar e ver o que acontece com ele.
Enquanto isso, parecia pouco o que ele poderia fazer para entrar na selva, e o governador local não valia a pena peidar em uma casa de fraternidade, já que sua esposa o flagrava na cama com seu guarda-costas masculino. Ah, América Latina.
O carro afundando
Poderíamos tentar seguir a rota antiga, mas com as fortes chuvas dos últimos dias, pode ser um pouco arriscado. Voamos por um caminho rachado até chegarmos a uma ponte, lavada em água marrom lamacenta.
Parado na estrada
Chris muda o Cruiser para 4 × 4 e decide arriscar. Você já ouviu o som de um carro afundando? Ou viu a água subir acima das janelas?
Ele está acelerando e estamos gritando e Deus nos ajude se, de alguma forma, não encontrarmos o menor pedaço de estrada para o pneu pegar e o carro avançar para alcançar o outro lado.
Gritos de vitória! Cinquenta e cinco por todos os lados! Nenhum outro carro ousa tentar esse tipo de loucura. As estradas estarão limpas por quilômetros!
Quando. O carro começa a palpitar, o motor geme, o iPod fica morto, a bateria falha e o Land Cruiser pára sem esperança. O alternador foi inundado pela ponte, estamos presos no meio do nada, o sol do meio-dia está nos golpeando com força na cabeça.
Pegamos uma pick-up e, em questão de minutos, eles amarraram um pedaço de corda ao nosso cruzador e estão nos puxando, cerca de dois metros separando os dois carros.
Bem, claro, exceto que esses caras decidem atingir cerca de 120 km / h, ultrapassando grandes caminhões em uma estrada estreita e, então, sim, e então começa a granizo.
Morrendo na estrada
O medo não está pulando de uma cachoeira. O medo não está nadando em águas infestadas de tubarões.
O medo está sendo puxado a 120 km / h em uma estrada perigosa em uma tempestade tropical ofuscante
O medo está sendo puxado a 120 km / h em uma estrada perigosa em uma tempestade tropical ofuscante, sem limpadores de pára-brisa, quando um único freio resulta em um enorme retaguarda e quase em certos danos a todos os ocupantes.
Havia boas razões para apertar meu esfíncter porque Jungle Chris, o tipo de cara que os caras durões querem ser, tinha juntas brancas no volante e medo de animais enlouquecido em seus olhos. Dirigimos assim por uma hora.
Tudo o que eu conseguia pensar era que morrer em uma estrada venezuelana parecia de alguma forma embaixo de mim.
É claro que as nuvens se abriram tão rapidamente quanto invadiram, um sol brilhante surgiu, finalmente tivemos uma visão pela janela da frente, e os caras na frente decidiram nos levar direto para a ponte onde encontraríamos nosso barco.
JP ficaria para trás para separar o carro, carregaríamos os caiaques, a lancha e, finalmente, desta vez, quero dizer, seguir para o Delta.
Três dias depois. Karl do Exército Vermelho deve ter cravado as bebidas, porque se eu não visse as fotos, não acreditaria que mergulhávamos em águas infestadas de piranhas ao pôr do sol para nadar com os golfinhos cor de rosa.
No entanto, está gravado - nós na água, e a poucos metros de distância, um raro golfinho rosa salta no ar. As lembranças daquela noite no Lodge estão embaçadas.
Febre da selva
Eu brinquei com um tucan, uma arara. Eu vejo uma bandeira palestina, recortes de notícias acima do bar mencionando o Hizbollah.
Nadar com as pirhanas
O alojamento é de propriedade de dois caras palestinos e, na minha cabeça, bêbado pelo sol, pela exposição, meu fígado combatendo as toxinas das picadas de aranha nas picadas de mosquito nas picadas de pulga de areia, invoco conspirações e febres loucas de paranóia.
Um puma ruge de um recinto próximo, resgatado pelos irmãos. Papagaios selvagens voam acima, lembro-me de um forte rum da selva, tocando rock clássico no estéreo, desmaiando na cabine, nossa única noite de luxo.
Há um buraco na rede acima da maçaneta da porta, alguém bateu na porta para entrar, os mosquitos sugadores de sangue estão por toda parte! Dou um tapa no pescoço e os cadáveres de uma dúzia de pulgas de areia estão na minha mão. Uma anta negra gigante corre pelo calçadão de madeira.
Olho para cima a tempo de ver a criatura do tamanho de uma vaca correndo, perseguindo as meninas em seus quartos, o sinistro cloppity-clop, cloppity de seus cascos na madeira. Sonho febrilmente com bestas e calor, suor e perigo.
Somos os únicos convidados esta noite no Lodge. Isto é uma coisa boa.
Eu estava com febre na selva e estava com muita febre. Dormir na rede leva algum tempo para se acostumar, e até o repelente caseiro de Chris de óleo de bebê, vitamina B12 e uma pitada de Deet não eram páreo para as hordas, os exércitos, a invasão frontal completa de insetos da selva.
Contei 136 mordidas na perna de Julia. Apenas uma perna. A umidade adere a você como o velcro, e nadar não é aconselhável, pois essas águas abrigam piranhas devoradoras de homens, famintas por dedos das mãos e dos pés.
Acrescente o ronco gigante do nosso Diretor de Fotografia Sean, a falta de sono e, bem, você conseguiu fazer uma aventura inesquecível, incrível, agora que é o verdadeiro gonzo.
Na selva
Remando para o Delta
Tínhamos 150 km de rio para atravessar, uma lancha bimotor de teto aberto, dois caiaques, alguns dias de comida e, de forma inestimável, Jesus e Pina, dois Waraos calmos, mas de boa índole que conheciam esses labirintos tributários. como um motorista de ônibus conhece suas rotas.
Além disso, Chris orienta expedições na selva aqui há dez anos, tem uma enorme experiência com os Waraos, os elementos, os desafios da vida dentro do pulmão verde do planeta.
A beleza intocada deste deserto é impressionante. De caiaque, mas de lancha, a água é um espelho para as árvores tropicais que se elevam acima dela, o céu tão grande quanto a imaginação de Dali.
Araras e papagaios selvagens voam em pares de amor acima, enquanto nas árvores, cappuccino e bugios balançam nas videiras. Raios de picada de água doce flutuam suavemente como orbes no universo, o som da selva à noite se torna um zumbido da vida, e, no entanto, 99% está além da vista, por trás da cortina da escuridão.
E entrelaçados estão o Povo da Canoa, o Warao, uma tribo que vive à beira do rio em barracos de paredes abertas, adorando sua árvore da vida, a palmeira Morichi, que fornece comida na forma de minhocas gigantes, frutas e elixires.
Se parecendo fisicamente com os mongóis, eles falam em voz baixa, se é que estão se comunicando no que Chris acredita ser "telepatia na selva". As crianças aprendem a andar de caiaque antes de poderem andar, as famílias são nômades, se movendo entre diferentes partes da selva.
É um sonho lindo, misturado ao conceito equivocado do nobre selvagem, além do alcance da vida moderna. É um sonho lindo que foi acordado.
O velho encontra o moderno
Primeiro vieram os motores. 500 motores de barco entregues ao Warao em algum tipo de manobra política para votação, resultando em uma rápida mudança na maneira como eles se movem, como eles interagem.
É um sonho lindo, misturado ao conceito equivocado do nobre selvagem, além do alcance da vida moderna.
Depois vieram as aldeias, pequenas casas de concreto e geradores, o governo reunindo os Warao em comunidades que nunca existiram (e as condições sociais que acompanham as comunidades rurais pobres também).
Depois vieram as antenas parabólicas e os aparelhos de TV, os aparelhos de DVD para napalm um povo desavisado com mensagens do oeste, sem lhes dar as ferramentas sociais para entender que a publicidade é tudo besteira e a televisão é televisão, não o mundo real.
Depois veio o movimento em direção às vilas e cidades, o colapso das unidades familiares. Depois vieram os turistas alemães, tirando fotos de suas lanchas em outra exposição no zoológico humano.
Depois vieram os missionários para lhes dizer que milhares de anos de tradição estão todos errados e que todos deveriam acreditar em um deus branco barbudo que morreu na cruz.
Como as tribos indígenas da Amazônia, como as tribos indígenas em qualquer lugar, essas pessoas gentis não têm chance.
Seguimos para a água salobra, a Água Negra, onde o sal do mar encontra a água doce. Os canais estão ficando mais estreitos, as árvores mais espessas e escuras. O barco puxa gentilmente, mal enviando uma ondulação na água, tão lisa quanto um granito polido.
Um pequeno canal quebra à direita e há um garoto seminu pescando. É o tipo de foto que você vê na National Geographic, uma visão da humanidade que é inspiradora e assustadoramente diferente.
Eu me pergunto que esperança há para o Warao, onde reside o futuro deles.
Uma pequena oração
Pegando o jantar.
Acordamos na manhã final em um pequeno acampamento de madeira na água. Duas horas no barco para uma pequena cidade onde seríamos recebidos pelo Land Cruiser.
A chuva parou, poupando-nos a tortura da forte chuva em alta velocidade que experimentamos alguns dias atrás.
Esperando o carro, ando pela vila, casas pintadas em cores vivas, passando por uma igreja missionária. Essas crianças Warao “urbanas” estão usando cruzes, mas um cara me diz que é só moda.
Uma longa viagem de volta a Barcelona, um voo curto para Caracas, bloqueando o tráfego para um hotel próximo, voo matinal para Houston. A selva desapareceu, os insetos, o rio, as piranhas, o Warao. Vejo pessoas com sobrepeso pela primeira vez em uma semana.
“O Departamento de Segurança Interna declarou o atual nível de ameaça terrorista como: LARANJA. Por favor, esteja ciente de seu entorno e companheiros de viagem.
![Texas Central Está Pegando Fogo [VID] - Matador Network](https://i.trendingcountries.com/preview/environment/central-texas-is-on-fire-vid.webp "Texas Central Está Pegando Fogo [VID] - Matador Network")
