Viagem
Jakera (olá) às irmãs tímidas e bonitas que moram com os pais perto do nosso pequeno acampamento na selva / Foto Robin Esrock
Nas profundezas da selva, Robin Esrock descobre influência religiosa e tem seu próprio momento espiritual com golfinhos.
Segundo o missionário com excesso de peso com aparelho, Jesus estava vindo para me salvar hoje à noite, no coração do Delta do Orinoco.
Não é um emissário, mas o próprio Jesus, e ele me salvaria e salvaria o povo primitivo dos Warao, porque, embora estejamos muito felizes (eu o escritor de viagens, eles os povos indígenas de uma das florestas mais remotas do mundo), ela sabia, ela sabia, que ele viria hoje à noite, não em espírito, mas pessoalmente!
Pensei nos aspectos práticos desta segunda vinda e fiz uma tentativa justa de um discurso inteligente, mas quando a fé cega as pessoas, ela as rouba mais do que apenas a visão.
Nós dois estamos usando essas pessoas, neste lugar. Eu vim para aprender e escrever, eles vieram para se converter.
"Você sabe muito sobre o modo de vida Warao", pergunto, "o respeito pela natureza, os deuses que fazem sentido em suas vidas, em oposição ao deus que faz sentido em você?"
"Ah, eles praticam bruxaria, mas no coração amam a Jesus", ela responde, minhas palavras saltando de sua cabeça como uma bola de futebol cheia demais.
O Warao, ao que parece, encontrará Jesus, querendo ou não.
Qual é a diferença entre esses missionários desorientados e felizes, seguidores de um garoto / filho de Deus do Oriente Médio de 2000 anos chamado Jesus, e eu, um gringo com uma câmera tirando fotos em um mundo exótico que não quer nem precisa de mim ?
Nós dois estamos usando essas pessoas, neste lugar. Eu vim para aprender e escrever, eles vieram para se converter.
E presos no meio: frágeis, tímidos, sem filtros ideológicos e completamente vulneráveis a ataques religiosos, culturais ou físicos, estão o Povo da Canoa - o Warao do norte da Venezuela.
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Hugo Chávez e Che olham / Photo Robin Esrock
Vou remar o barco de volta, remar até o início e uma chegada frenética em Caracas, onde o enxerto é espesso e com alguns dólares é possível pular a fila da imigração por completo.
Ficou imediatamente claro que, embora a moeda oficial seja o boliviano, essa não era a Bolívia. O aeroporto era grande e novo e, quando você tem a quinta maior reserva de petróleo do mundo, o dinheiro é importante.
Só não use os bancos. Eles fornecerão a você uma taxa de câmbio de 2000 para 1, enquanto praticamente qualquer pessoa com quem você conversará dará de 3200 a 1. O mercado negro prospera, 70% em relação ao dólar, apesar dos melhores esforços do presidente Hugo Chávez, dos quais Eu voltarei mais tarde.
Não havia tempo para participar da diversão de Caracas na noite de sexta-feira. Entramos em uma van e partimos para o norte, uma viagem de ônibus de seis horas para uma cidade litorânea chamada Playa Colorado e daqui mais cinco horas (espero) para o segundo maior delta do mundo, o Orinoco.
Caracas mostrou todos os sinais de uma grande capital sul-americana: tráfego, poluição, motoristas loucos, bairros desesperadamente pobres e violentos, garotas mestiças sensuais, reggaeton violento, hotéis românticos iluminados por neon.
Depois de passar um tempo em La Paz, eu estava desesperada para sair da selva urbana e entrar numa verdadeira.
Para a praia
A estrada de seis faixas virou lentamente para quatro faixas e, finalmente, para duas. Eram 23 horas, eu estava em trânsito por 16 horas, mas a jornada para a selva estava apenas começando.
Isso me lembra o norte do Brasil - os coqueiros, a umidade, as mulheres vestindo sua sexualidade da mesma maneira que um yuppie usa gravata em Wall Street.
Galinhas gordas assam em uma grande churrasqueira no buffet à beira da estrada e, como o ar noturno, a refeição é quente e pegajosa. Isso me lembra o norte do Brasil - os coqueiros, a umidade, as mulheres vestindo sua sexualidade da mesma maneira que um yuppie usa gravata em Wall Street.
Depois de uma pequena briga com um SUV (alguns dólares mudam de mãos, partimos), estamos de volta à estrada, estou tocando de frente com meu iPod, tentando manter Harold acordado.
Por fim, Playa Colorado, um quarto com algumas camas em uma casa estranha, acolhido por jovens com pele da cor de açúcar mascavo. Os mosquitos estão em abundância, um aquecimento do que está por vir. Subo no meu lençol, reposiciono o ventilador, desmorono em exaustão total do trânsito.
Acordado com o som de crianças brincando, uma câmera na minha cara, dormimos demais, tarde demais para ir ao Delta, mas não se preocupe, Chris tem muito planejado para nos manter ocupados.
E então, entre à esquerda do palco, Chris Patterson, o Scot of the Jungle, homem comercial de cigarros da vida real, hospeda esse mundo novo e exuberante.
O homem de Marlborough
Depois de navegar no Caribe por dez anos, Chris se viu o caçador de sonhos de bilionários russos decadentes, organizando aventuras de vários milhões de dólares em todo o mundo para oligarcas, de balões no Serengeti a castelos na Irlanda, palácios de gelo na Islândia e heliskiing em Whistler.
Chris, Scot da selva, explica para onde estamos indo
/ Foto Robin Esrock
Como os ricos se divertem? Chris sabe a resposta, mas depois de alguns anos navegando na onda perfeita, ele fez o suficiente para construir sua Jakera Lodge - o paraíso dos mochileiros, a escola da vida, a um quarteirão de distância do Paraíso e na mesma rua da Dream Street.
Limpando o sono dos meus olhos, ando pela casa cheia até o Jakera Lodge e encontro uma gaiola que abriga uma dúzia de meninas escandinavas de biquíni, balançando nas redes.
“Temos redes mosquiteiras em todos os recintos”, explica Chris, “e chamamos essa sala de gaiola de pássaros”.
"Você percebe, ninguém vai acreditar em uma palavra disso quando eu escrever", digo a ele em voz baixa.
"Quer brincar com um bebê rio python?" Ele segue em frente.
"Claro, por que não."
Encontramos no Google
O Jakera Lodge é uma espécie de albergue (pense em redes em vez de beliches), uma escola de espanhol, uma escola de salsa, uma escola de mergulho, uma escola de escalada, uma escola Whatever.
Pesca fora da doca
A clientela é majoritariamente européia, embora todas as nacionalidades passem em algum momento, e as pessoas ficam por alguns dias a seis meses. É sobre imersão em uma cultura, em um idioma.
A poucos minutos fica a Playa Colorado, uma praia de areia vermelha, coqueiros e água azul-turquesa. “Tivemos uma grande noite na noite passada”, explica Brendan, parceiro de Chris, “os caras estão um pouco de ressaca.” Isso explica os membros bronzeados saindo das redes onde quer que eu olhe.
Tanya, da Inglaterra, está aqui há dois meses e parte hoje. "Todo mundo pensou que seria perigoso vir para a Venezuela", ela me diz. “Mas tem sido totalmente seguro. Os habitantes locais são amigáveis e nos incentivam com o nosso espanhol. As pessoas têm sido dinâmicas, sempre chegam novos viajantes, é realmente uma maneira de viver.”
Pergunto a ela como ela encontrou esse lugar. "Google", ela me diz. "Eu digitei em espanhol e mergulho".
Eu falo com alguns outros estudantes - meninas holandesas e suecas. Eles digitaram "Lições de espanhol na América do Sul" e "Viagem voluntária". Pergunto à minha parceira de viagem, Julia, como diabos ela encontrou esse lugar.
"Eu digitei Jungle Adventure no Google", ela responde.
Faço uma anotação para escrever uma história sobre como viajar através do poder do Google.
Fobia de tubarão
Nadar com golfinhos. Brendan organiza uma velha lancha de madeira de um velho pirata de madeira e partimos da praia, lotada de moradores da tarde de domingo.
Há quase um gringo à vista. A água tem o brilho de um flash de paparazzi no dente de uma estrela de cinema.
Tenho uma fobia de tubarão desde que vi Jaws em férias na praia quando tinha seis anos de idade.
"Hoje é o seu dia", diz Chris, entusiasmado, seus cachos castanhos grossos uma afronta aos homens de 39 anos em todos os lugares (o segredo é aloe vera). E então vemos a barbatana curva de uma baleia piloto, quebrando as ondas a poucos metros de distância de nós.
“Mucho queso estente vista tacos boutros boutros ghali”, diz o pirata do Caribe. "Ele diz que é um bom presságio para hoje, e a viagem", traduz Chris.
Com certeza, em poucos minutos encontramos um grupo de golfinhos. Dois deles saltam no ar como se quisessem nos receber. Chris agarra o joelho. Estou pronto para o passeio de uma vida. Mas primeiro, dois bits de informações pessoais para o contexto:
- 1. Tenho uma fobia de tubarão desde que vi o Jaws em férias na praia quando tinha seis anos de idade.
- 2. Tenho problemas nos ouvidos que me impedem de mergulhar e que nadar no passado. Assim, quando se trata de água, eu sou um bebê aquático.
Foi quando descobri que um tubarão-tigre mordeu metade do rabo de um turista na semana passada. E outro atacou um pescador na semana anterior. Bem aqui em Playa Colorado.
Tubarões-tigre famintos, passeando à procura de bumbum turístico saboroso. Mas, grita Robert Plant, "agora é a hora, é a hora", então eu ignoro o violoncelo na minha cabeça e pulo. A água é tão quente quanto a seção de crianças em uma piscina pública.
"Vá, Gonzo!"
Um olho com uma alma
O barco se afasta e eu estou sendo rebocado para trás como um pedaço de isca na ponta de um anzol de pesca. Li em algum lugar que os golfinhos protegem os humanos dos tubarões.
Prestes a nadar com os golfinhos.
Eu sei que tubarões … um golfinho aparece alguns metros à minha direita. Então outro. Então eles desaparecem juntos.
O barco balança para a esquerda em um arco. Estou olhando para um lado e para o outro, e então mais três golfinhos quebram, e dois deles saltam no ar em perfeito uníssono.
Nós giramos de novo, mas eles parecem ter desaparecido, até um minuto depois, quando eu comecei a vagar se as baleias-piloto são perigosas, dois golfinhos aparecem ao meu lado.
Por uma fração de segundo, olho para um olho olhando de volta para mim, um olho brincalhão, um olho com alma.
Sei que estou seguro, sei que estou vivo, não sei o que sei, exceto que acabei de me conectar com algo, algo real, algo transcendente, e todos os músculos ficam tensos e os cabelos se levantam e os cabelos se levantam, gritando e chorando. e órgãos tocam e tocam e fogem das cordas da minha alma e num instante acabou.
Eles estão me puxando em direção ao barco.
"Você acabou de nadar com golfinhos, pois as pessoas devem nadar com golfinhos", diz Chris. “No espaço deles, de boas-vindas. Algo mais, não é?
Eu pesco algo em resposta, para a câmera que gravou tudo, e depois de alguns minutos, percebo que estou andando no joelho como uma grande tartaruga gorda em águas infestadas de tubarões.
