Narrativa
Hong Kong da mitologia não é nada como a minha infância. Os iniciantes esperam um monte de tríades hiper-violentas, travando guerras de relva na Nathan Road. Policiais corruptos apoiando cocaína contrabandeada através do continente ou tubarões de pôquer que dormem nas ruas de Portland Street nas salas pagas por hora do Chunking Mansions. Você pode culpar John Woo e seus filmes de 'heróico derramamento de sangue' por isso.
Em vez disso, meu Hong Kong é sobre o distrito de Mong Kok por volta de 1986-91, onde comer e pechinchar é religião. Abarrota 340.000 cantoneses de fala rápida, obcecados por comida e sem desculpas por milha quadrada catacumba. Oficialmente, é o lugar mais denso do mundo.
Depois de 16 anos no exterior, ainda tenho o instinto de morar na cidade de ruas de pedestres que tecem multidões sem esbarrar em uma alma. Uma habilidade útil aprendida, como dirigir cinco noites no mercado noturno da mãe entre Fa Yuen e as ruas de Xangai aos cinco anos de idade.
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Letreiros de néon pendurados com ferrolho a prédios em ruínas do pré-guerra. Seu brilho espalha-se pelas ruas, como casas de penhores de publicidade com pinturas de guerra, salões de massagens, alfaiates indianos de terceira geração e lojas de siu mei exibindo centenas de produtos suínos sujos.
Lonas listradas e andaimes de bambu cobrem as massas enquanto navegam nas barracas. O calor a 34ºC e a umidade de 90% amplificam as vozes dos compradores, pechinchando por um desconto de HK $ 1. Ignoramos as camisetas "I Love HK", pergaminhos de caligrafia, sacolas LV, procurando a faixa que demarca a área turística com a zona local.
Nós criamos para os comerciantes de frutas que guardam pirâmides de lichias, mangostões e bananas com dedos femininos, cantando o preço final. Eles abrem jacas do tamanho de travesseiros com chaves de fenda e arrancam a carne para provar. Um movimento de vaivém verbal segue até que acertemos o preço. De qualquer maneira, é mais ritual do que negócios - sempre compramos da mesma gangue de homens bronzeados pelo sol em surrados esposas.
Nas noites de escola, visitamos a barraca do vendedor ambulante na nossa rua. Abre depois das 23:00 e fica em um beco que parece perfeito para um assalto. Ao lado das cidades de papelão dos desabrigados, um homem velho com um fogão a querosene atrai moscas de barra e taxistas de folga. Compartilhamos mesas com homens sem camisa, usando correntes de ouro e fumando ouro de Marlborough, maldições espalhadas pelo ar. Suas afiliações da tríade são anunciadas por uma massa de tatuagens verdes muito antes de "tinta" significar legal. Não importa com quem nos sentamos, porque estamos todos aqui pela única coisa que ele serve - tigelas fumegantes de mingau de osso de porco. Em Hong Kong, a comida é o grande equalizador e falar sobre um prato de algo saboroso é garantido para quebrar as barreiras de classe.
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Em visitas esporádicas a casa, fico nos barracos ao ar livre, onde garçons impacientes comem comida e seu abuso verbal é um distintivo de honra conquistada. A barraca não está mais lá, mas as ruas permanecem caóticas. Hong Kong acena, e eu saí, voltei e liguei para muitos lugares em casa, mas ela está sempre sob minha pele.
Volto a ser esmagada bochecha por bochecha porque sinto falta da sensação de estar superlotada. Volto a ter minha fortuna contada por charlatães ao longo da Temple Street, perguntando se algum dia vou morar aqui novamente. Volto a assistir aos ônibus de dois andares - monstruosidades coloniais completamente inapropriadas para as estradas estreitas de Hong Kong - enquanto seguem pela pista quente. Volto a espreitar as ruas noturnas da cidade que ameaçam o brilho do dia. Volto a ver os fantasmas do passado sobrepostos por uma cidade lançando-se no futuro.
Volto porque sempre serei de Hong Kong.
