"O policial diz que temos que parar de atirar sobre o rio", disse Jim Bob, sombrio, enquanto voltava para o dique. A menina de 12 anos largou a espingarda e fez uma careta como você disse que ela não podia comer pizza no café da manhã.
"Por que não?" Ela fez beicinho, abrindo a espingarda e tirando cartuchos como um profissional.
“A água está muito alta”, respondeu Jim Bob, pronunciando as duas últimas palavras como se fosse uma desculpa inventada. - Desculpe, temos que arrumar as malas. Pegue suas cervejas.
A garotinha não estava bebendo, só para ficarmos claros. Mas o resto de nós parecia não ter problemas em misturar cervejas geladas e armas de fogo. Nem o policial estadual que nos disse para parar. Ele só estava preocupado com o fato de o rio estar se movendo rápido demais, e as pessoas pudessem nos atacar enquanto estávamos atirando.
Se isso lhe parece completamente normal, uma viagem a Natchez, Mississippi, não é novidade. Se, como muitas pessoas, toda essa cena parece completamente estrangeira, uma viagem à parte mais profunda do Sul profundo será uma educação cultural melhor do que passar uma semana na Europa. Vá em frente, zombe. Mas se você procura história, novas experiências e diversão que eu não faria isso em casa, você o encontrará no alto dos penhascos ao longo do rio Mississippi.
Foto: Redneck Adventures / Facebook
Bares drive-thru e aventuras caipiras
“É assim que saímos em Natchez, Mississippi”, disse-me Jim Bob Allgood, alegremente, enquanto pedimos a Daiquiris em uma fila de carros na McDonough's Package Store, do outro lado do rio em Vidalia, Louisiana. Ele parece um pouco com Guy Fieri e Larry, o Cable Guy, teve um filho amoroso e o criou nos pântanos do Mississippi. Um personagem inteligente que faz você rir por horas. “Tecnicamente, não é um recipiente aberto até você perfurar aquele buraco na tampa. Campónios, somos mais espertos do que você pensa.
Suas excursões de aventura são uma das maiores atrações de Natchez, uma chance não apenas de atirar pombos de barro sobre um rio coberto de musgo, mas também de coisas como pesca noturna, pesca com gato (chamada de "macarrão" em outros lugares), rãs, caça de perus, e outras coisas que você provavelmente nunca experimentou antes.
Passamos a tarde estourando argilas e bebendo cervejas, com a ajuda de duas garotas do time de futebol local que ele treina e seus pais. Terminamos a noite em uma das pousadas das famílias, à beira do lago, cantando músicas ao lado de uma fogueira e vendo peixes pularem do inchado lago. É a antítese idílica da vida na cidade e, naquele momento, parecia completamente perfeita.
Há algo libertador no estilo de vida caipira que Jim Bob vende. Ele lança todas as regras e regulamentos que temos que andar nas pontas dos pés nas grandes cidades, permitindo alguma diversão boa, antiquada e limitada, irresponsável e divertida. Também ajuda a entender um pouco por que, no sul profundo, eles não gostam de outros estados dizendo a eles como viver. E se eles querem beber, dirigir, pescar e atirar, as pessoas na Califórnia e em Nova York não deveriam ser quem mandam.
Isso não quer dizer que você tenha que concordar ou discordar de tudo o que acontece no Mississippi. Mas para não sulistas, uma viagem aqui, para parafrasear Chris Rock, ajuda você a entender.
Foto: Visite Natchez
A história de Natchez é bela e horrivelmente feia. E está tudo lá fora, em exibição
Há uma lenda urbana de que a Franklin Street, uma das principais ruas da cidade, não recebeu o nome de Ben Franklin. Na realidade, a rua tem o nome do cara da nota de cem dólares. Mas depois de sair da cidade, para um monumento duvidoso chamado Forks in the Road, era possível ver como poderia haver confusão.
Uma placa neste parque gramado em frente a algumas oficinas de automóveis conta a história de Isaac Franklin, um dos comerciantes de escravos domésticos mais prolíficos do século XIX. Ele trouxe escravos por terra - muitas vezes a pé - da Virgínia e das Carolinas e os vendeu em um mercado que já existia neste local, separando sem piedade as famílias e lucrando com o tráfico de seres humanos.
"Esta estrada aqui?", Perguntou Darrell White, diretor de turismo cultural da cidade, com aquele tom retórico do sul, enquanto apontava para uma rua na diagonal do parque. "Isso leva ao Natchez Trace, foi assim que eles trouxeram a maioria das pessoas escravizadas. Ironicamente, chama-se Liberty Road".
A história de Natchez não é gloriosa, mas visitando você aprenderá sobre grandes partes da história americana que são encobertas nas aulas de história do ensino médio.
Na escola, aprendemos sobre o comércio transatlântico de escravos, mas o comércio doméstico brutal e desumanizante, causado quando o comércio transatlântico foi proibido e os Estados Unidos mudaram seu foco agrícola do tabaco para o algodão, era igualmente maligno. E, mais alarmante, foi perpetrado pelos americanos. Natchez não se esconde disso, evidenciado pelo fato de que um dos marcos mais importantes da cidade era ao mesmo tempo um mercado de escravos.
Outra coisa que as pessoas não sabem é que Natchez era uma cidade de simpatizantes da União. Não que o povo de Natchez tenha uma oposição moral à escravidão, lembre-se. Mas estava cheio de "empresários" do norte que vieram ao Mississippi para ganhar dinheiro com algodão. E eles sabiam que a guerra com o Norte seria ruim para os negócios.
Foto: Visite Natchez
Então, quando a União chegou à cidade, em vez de incendiar as mansões dos proprietários das fazendas, como fizeram no resto do Sul, as grandes casas de Natchez ficaram em pé. O resultado histórico são casas como Linden, uma pousada um pouco fora do centro da cidade, construída em 1790 e a inspiração para Tara em Gone with the Wind.
Você também encontrará Rosalie, uma obra-prima de colunas brancas no rio Mississippi, que já foi o lar do Exército da União. Há também Stanton Hall, que poderia substituir a Casa Branca em pouco tempo, e era um quartel para soldados da União após a morte do proprietário irlandês-americano.
Natchez tem a maior concentração dessas mansões na América e durante as épocas anuais de peregrinação, mesmo as que ainda são residências particulares abertas ao público - embora você possa visitar muitas o ano todo.
Foto: Tamales de Mama gorda “Knock You Naked” Margaritas / Facebook
Bares que não fecham e comida que não liga
“Imagine-se sentado nesta cômoda, fazendo seus negócios, e de repente - WHOOSH - o bar na frente de você se foi. Foi o que aconteceu durante o deslizamento de terra!
Andre Farish estava empolgado em me contar a história do deslizamento de terra de 1980, quando o seu salão no subsolo subiu os penhascos do resto de Natchez, no bairro histórico de mesmo nome, foi meio destruído. Aparentemente, uma pobre alma foi pega "fazendo o negócio" quando as paredes finalmente cederam.
Under-the-Hill foi o principal porto da cidade durante décadas, lar de bares, casas de apostas, bordéis e outros negócios grandes com comerciantes transitórios. Agora é o lar do bar histórico de Farish, além de uma coleção de novos restaurantes do sul, como The Camp e Magnolia Grill, onde você encontrará comida tão boa quanto no rio em Nova Orleans.
"A que horas as barras fecham aqui?", Perguntei a ele.
“Sempre que quisermos!” Ele disse com um sorriso. "Hoje à noite, será muito tarde."
Sabendo que tinha algum tempo, cheguei ao topo dos penhascos e passei pelo amplo parque com vista para o Mississippi, e almocei no Fat Mama's Tamales - casa da Knock You Naked Margarita - e também largo de pratos de torta Frito. A palavra “vegan” não aparece uma vez no menu, e pedir algo que não seja uma Marg para lavar os tamales fará com que você tenha uma aparência engraçada do caixa.
Mais uma vez, foi um pouco libertador ver um restaurante cheio de pessoas pedindo o que quisessem, sem levar em consideração as calorias ou a origem de seus alimentos. Não é que as pessoas não saibam, elas simplesmente não se importam, e isso foi refrescante. Eu pedi duas tamales de carne e uma Knock You Naked, embora felizmente eu tenha mantido minhas roupas.
Naquela tarde, vi pessoas chupando lagostins por quilo no Bishop Gunn Crawfish Boil. Para aqueles que não estão familiarizados com a banda, isso pode parecer um evento de arrecadação de fundos da igreja católica, mas é, de fato, um festival de rock do sul encabeçado pela banda Bishop Gunn, natural de Natchez. Apesar da chuva forte, a cidade inteira se destacou em um tipo glorioso de caipira Woodstock.
A multidão era surpreendentemente diversificada, com uma mistura melhor de participantes brancos, negros, asiáticos e hispânicos do que estou acostumado a assistir em grandes e caros festivais como o Coachella. Ninguém parecia excluído, todos pareciam felizes e, pelo menos por uma tarde chuvosa, pareceu que a difícil história de Natchez foi posta de lado em nome de se divertir - o que parece ser sua principal prioridade agora.
Foto: Visite Natchez
Após a fervura dos lagostins, entrei no Corner Bar, cujas portas são do tipo balançando do velho oeste. Lá dentro, a nuvem de fumaça é quase tão espessa quanto os sotaques do Mississippi (sim, ainda é permitido fumar aqui dentro), e os habitantes locais me notaram quase assim que entrei.
- De onde você é? - perguntou uma senhora com cabelos grisalhos prateados que parecia estar neste bar desde 1978. Eu disse a ela que eu era de Miami.
“Mi-AMI ???” ela perguntou. “Bem, espero que você possa se divertir aqui em Natchez, Mississippi. Nós não somos Mi-ami. Mas sabemos como nos divertir.
Já passava das 3 horas da manhã, e a multidão aqui parecia não ter intenção de encerrar as coisas tão cedo. Em uma cidade onde tomar uma Margarita Nocaute ao Almoço era comum, Miami estava começando a parecer um pouco reservada.
"Você definitivamente faz", eu disse a ela. "Eu posso pegar essa bebida, certo?"
