Caminhada
Redação de Monica Racic. Todas as imagens e legendas do autor, Michael Marquand.
Dia 1: Lago Pehoé ao Glaciar Grey
A primeira etapa da trilha é alcançada cruzando o Lago Pehoé, um lago de turquesa tão vibrante que as pessoas lotam a popa do catamarã em que estou, paralisado pela admiração que sua tonalidade surreal tece. Pequenas partículas de lodo, formadas pela erosão glacial que ficam suspensas no escoamento da água, fazem o lago parecer nublado e conferem a ele uma cor turquesa, que passou a ser conhecida como "leite glacial". Depois que meu olhar meditativo para baixo é quebrado, eu finalmente olhe para cima: imponente sobre o Lago Pehoé está o Macizo del Paine, o maciço central do parque. O maciço foi formado originalmente quando o magma vulcânico esfriou, transformando-se em granito. Com o passar dos milênios, camadas de sedimentos se comprimiram sobre a rocha e, com a imensa pressão geológica forçando as formações para cima, as geleiras recuaram, escavando os sedimentos mais macios e formando as gigantescas torres que vemos hoje. Embora aparentemente todos os fenômenos geológicos do parque possam ser explicados pela ciência, ainda existe a sensação inabalável de que o que você está vendo só pode ser derivado da magia.
Nosso catamarã atracou nas águas azul-turquesa da geleira antes de nos levar pelo Lago Pehoé, até a entrada oficial do parque.
Após o desembarque na margem oposta, cheio de energia e otimismo, partimos para o Glaciar Grey. A primeira hora ou mais dessa trilha é bastante plana, mas à medida que a caminhada avança, ela flutua em elevação ao longo de uma cordilheira rochosa que contorna o Lago Grey. Essa perna deve levar apenas quatro horas e, a meio caminho - se não estiver muito vento -, você pode caminhar até uma borda do Mirador Grey, onde verá a geleira pairando na margem norte do lago. A geleira cinza faz parte do campo de gelo da Patagônia Sul, que corre ao longo do sul dos Andes, entre Argentina e Chile. É a terceira maior camada de gelo do mundo, depois da Antártica e da Groenlândia, e durante o último período glacial, cobriu todo o sul do Chile. Enquanto estou sentado no mirador, maravilhado com esse pensamento, uma rajada de vento beligerante me derruba. Os ventos implacáveis na Patagônia são notoriamente perigosos, conhecidos por atingir até 180 km / h. Infelizmente, de acordo com um guia local, houve cinco mortes ao longo do circuito W em 2012. Se um vento forte apanha no momento errado, pode chutá-lo da montanha.
A ponte suspensa de madeira, um tanto frágil, situada acima do Rio del Francés, na última etapa dos dias, caminha antes de Camp Italiano.
No início daquela noite, chegamos a Refugio Gray e montamos nossa barraca nos acampamentos adjacentes. Sem o fardo de nossas manadas, seguimos 20 minutos ao norte para inspecionar a geleira de perto. Esse sprint final de resistência é contrastado pela imensa imobilidade e grandeza da geleira cinza diante de nós.
Dia 2: O Glaciar Grey até Lago Pehoé
Tendo me maravilhado com a nossa boa sorte por um primeiro dia calmo e temperado, acordo na manhã seguinte com uma tempestade. O melhor conselho para quem faz trekking no W é se resignar ao fato de que vai se molhar. Mesmo o melhor equipamento à prova d'água não vai te salvar. Seja esperto, mas não se estresse. Pegue sacos plásticos extras para embrulhar qualquer roupa ou eletrônicos dentro de sua mochila. Desmontamos rapidamente nossa barraca e esperamos embaixo de um recinto até a chuva cair.
Pequeno sinal de madeira laranja dando direção a diferentes acampamentos dentro do parque.
Após 20 minutos, seguimos em frente e, cerca de uma hora em nossa jornada, o sol rompe e alivia o frio úmido, dando-nos um novo impulso de energia. Caminhando de volta por onde viemos, em direção ao Lago Pehoé, percebo coisas que nunca vi pela primeira vez, incluindo cachoeiras caindo sobre penhascos ao longe. De uma das muitas correntes tributárias, paramos para reabastecer nossas cantinas. Ao contrário da água engarrafada, a água na Patagônia não é "purificada", mas sim pura. Esse sabor de pureza não é a ausência de sabor, mas - e quero dizer isso com sinceridade - um sabor de frescura genuína.
Descemos sobre o vale de Asencio ao longo do circuito W apenas algumas horas depois de deixar a altitude de 3.040 pés das montanhas nevadas. Literalmente, indo do inverno à primavera em questão de horas, em parte devido à complexa orografia ou região.
À medida que o sol se põe sobre nós, paramos para tirar camadas de roupa e noto grandes faixas de árvores mortas, parecendo esqueletos carbonizados, espalhados pela paisagem intocada. Se uma faísca é captada pelo vento horrendo da Patagônia, milhares de árvores queimam em poucos minutos. Graças a enormes incêndios em 1985, 2005 e 2011 - causados inadvertidamente por turistas - o escritório do parque proibiu fogueiras. Só é permitido cozinhar por meio de pequenos fogões de acampamento, que devem ser protegidos do vento por um recinto.
A geleira cinzenta na costa norte do lago. Como visto de Mirador Gray. A geleira cinza faz parte do campo de gelo da Patagônia Sul, que corre ao longo do sul dos Andes, entre Argentina e Chile.
Assim que voltamos às margens do Lago Pehoé, um denso nevoeiro surge, obscurecendo o Macizo del Paine, e começa a chover mais uma vez. Deveríamos continuar no próximo acampamento, o Campamento Italiano, mas como fica na bacia de um vale, inundará. Mudamos de planos, nos agachamos e montamos nossa barraca às margens do Lago Pehoé. Acontece que é véspera de Ano Novo, e por isso nos juntamos a um grupo acidental de estranhos, que também se reuniram dentro de um recinto no refúgio para escapar do vento e da chuva.
Dia 3: Lago Pehoé para Valle Frances
Na terceira manhã, acordamos com um clima mais agradável e passamos as próximas horas caminhando até o acampamento Italiano, com o sol nas costas. Enquanto caminham pelo parque, muitos viajantes podem encontrar um deleite oculto: frutas de calafate. Um guia local diz que é comum que “quem come uma baga de calafate com certeza retornará à Patagônia” e com um sorriso amplo e conhecedor, ele me oferece uma palma cheia da fruta doce. Depois de horas de caminhada, ao longo de uma trilha nivelada, chegamos ao acampamento Italiano. Mas primeiro, precisamos atravessar o Rio del Francés, um rio em cascata e traiçoeiro. Apenas duas pessoas podem andar na ponte suspensa de cada vez, então atravessamos devagar, dois a dois. Do outro lado da ponte, vejo o acampamento, aninhado dentro de uma floresta de maciças lenga.
Estas são bagas de calafate. Um guia local diz que é comum que “quem come uma baga de calafate com certeza retornará à Patagônia”.
Uma vez que deixamos o equipamento e montamos o acampamento, começamos nossa subida ao Valle del Francés, a parte central do W. Grande parte do terreno e da flora encontrados nesta parte da trilha é semelhante à do noroeste do Pacífico. Os postes de trekking provam ser essenciais para manter o equilíbrio, enquanto pulamos de rocha em rocha, atravessando vários rios. Embora você talvez nunca precise se esforçar muito, essa parte da trilha pode ser a mais próxima de você. Você precisará usar as mãos para se erguer sobre pedras ou manter o equilíbrio, enquanto a avó caminha pelas bordas.
Homens a cavalo viajando pelo Valle del Francés.
A trilha se curva ao longo da beira de uma enorme cachoeira que alimenta o Rio del Francés, ambos originados pelas montanhas cobertas de neve que aguardam à frente. Esta parte da trilha requer mais atenção. Agora estou no meu ritmo de trekking, concentrando-me em cada passo que dou. Mas meu transe é interrompido quando um colega trekker exclama: "Você ouviu isso ?!" Paramos e eu posso ouvir gelo caindo do Paine Grande à frente. Felizmente, não estamos em perigo. Corro por um caminho de terra ventoso, obstruído por galhos e pedras maciças, até chegar a uma clareira onde estou mais uma vez admirado pela beleza deste lugar. Cercado pelo Paine Grande (3.050m acima do nível do mar), com as torres Cuernos do outro lado e um lago azul-marinho abaixo, eu sou insignificante - apenas um pequeno ponto no meio de um terreno formidável. Permanecer nesse ponto do Valle del Francés é como estar no centro de um magnífico panorama cinematográfico. Você está envolvido por uma sinfonia de sons - a cascata que ruge, o vento forte e as profundas vibrações guturais que ecoam ao seu redor e que sinalizam uma avalanche.
Na Patagônia, você é constantemente lembrado de que a Terra está viva e, em alguns casos, parece que pode engolir você por inteiro. "Olha!" Alguém aponta para uma avalanche que eu mal consigo ver. No momento em que o som me chega, já aconteceu. Continuamos subindo a montanha até outro ponto de observação, serpenteando por (como parece) uma floresta encantada, cheia de árvores gigantescas com galhos retorcidos e retorcidos, e o vento sopra contra o meu rosto. Nesse momento, quando duvido que a natureza tenha mais maravilhas a revelar, começa a nevar.
Dia 4: Campamento Italiano para Campamento Las Torres
É o dia quatro da nossa caminhada em W e hoje cobrimos o maior terreno em um único dia - quase 27 km. Felizmente, é o dia mais bonito que já experimentamos: ensolarado e quente, com uma brisa suave. Mais tarde naquela noite, no acampamento, vejo uma placa pregada na cabine do guarda-florestal: “NÃO PERGUNTE AO TEMPO HOJE. ISTO É PATAGÔNIA. NÃO SABEMOS.”Durante toda a nossa viagem, experimentamos chuva, neve e um sol abrasador, certamente tudo no mesmo dia e, ocasionalmente, momentos momentos um do outro. Chegamos a acolher o desafio, até a sua arbitrariedade, e agradecemos a bênção do bom tempo - por quanto tempo ele durar.
Um de nossos colegas caminhantes apreciando a vista da água com o campo de gelo à distância.
Esse trecho da trilha nos leva à base das Torres del Paine, mas primeiro devemos caminhar pelo Lago Nordenskjöld, ao redor da base do monte Almirante Nieto, até o Valle Ascencio e em direção ao acampamento Las Torres. Esta parte da jornada inclui todo tipo de terreno: costas rochosas, terras áridas com poeira e pedras, florestas de árvores lenga e vastas pradarias douradas. Quando chegamos ao topo de uma inclinação, dobramos uma esquina e vemos o imenso vale do Ascencio abaixo. À distância, vejo pessoas, minúsculas como insetos, caminhando em direção a onde estou agora.
Nosso guia local me olha com expectativa. "Incrível, não?" Ele ri. Eu fico lá em choque. Não apenas vejo essas pequenas especificações à distância e penso “ainda preciso chegar lá”, mas também penso naquelas pobres almas à distância atrás de mim, lutando para chegar até onde estou agora. Continuamos e duas horas depois chegamos ao acampamento. Naquela noite (embora você nunca soubesse que era noite com as 18 horas de sol da Patagônia), vários trekkers se juntam sob um único recinto. Fisicamente exaustos, brindamos um ao outro com cerveja e vinho, que carregamos em nossas embalagens por esse exato momento. Quase completamos o W, e o último obstáculo a conquistar - o Torres del Paine - nos espera pela manhã.
Dia 5: Torres del Paine
Acordamos às 4 da manhã e começamos a caminhar por uma hora no escuro, ao longo de uma inclinação rochosa. Faltando alguns minutos antes do amanhecer no horizonte, preciso chegar ao topo deste cume, onde, se tiver sorte, verei uma das vistas mais sugestivas e lendárias do mundo: as Torres del Paine, no momento exato em que o sol atinge os picos. Vejo leves toques de ouro rosa nas pedras diante de mim e começo a me mover mais rápido. Estou literalmente correndo contra o sol. Apenas alguns momentos depois de me erguer sobre uma rocha gigantesca e, enquanto recupero o fôlego, o sol cruza o horizonte, provocando um fogo de luz nos picos das montanhas. A luz do sol flui para o lado das torres como lava.
Caminhante atravessando outra ponte suspensa no último dia de nossa jornada.
Toda essa viagem pode ser resumida em uma palavra: grandeza, externa e interna. Existe, é claro, a imensidão e majestade da paisagem, mas também o choque de minha resistência pessoal quando confrontado por um clima caprichoso e pelas limitações de meu próprio corpo. Na Patagônia, não apenas sou lembrado de que a Terra está viva, mas também estou alegre e me sinto vivo.
Tivemos que sair às 4 da manhã para caminhar uma hora para pegar o famoso Mirador Torres à primeira luz. Aqui, um caminhante solitário observa os picos enquanto o sol nasce.
Enquanto estou contemplando esse pensamento obsceno, o sol fica enterrado sob uma série de nuvens coloridas de mirtilo. Um jovem, sentado em uma pedra a certa distância, se aproxima de mim e diz algo que, por um estranho em Nova York, pode ter sido desconfortável, mas aqui é animador. “Isso não é algo bonito que acabamos de experimentar juntos?” Ele pergunta. Por mais assustador que o mundo seja, às vezes, temos o privilégio de experimentar a beleza nele, por mais fugaz que seja.
