Viagem
Todas as fotos de Jorge Santiago Wendell Berry disseram que comer é um ato agrícola. Aqui também o encontramos como um ato de viajar, uma reconexão com o lugar.
A PASILLA DO CHILE É MEU FAVORITO, um roxo profundo e escuro da cor da dor ou da memória intensa. Está enrugada e desgastada, um espelho do rosto envelhecido da mulher que me entrega meu troco e meu chile e diz, segundo o costume de Oaxacan, "Que te vaya bien"
A chile pasilla repousa sobre um buquê de flores de abóbora, cujos olhares arejados e florais - delicados lírios laranja e verdes - traem o sabor saudável de vegetais que adquirem quando salteados em óleo.
Eu sempre pensei que as flores de abóbora eram verduras embaraçosamente sexuais. Eles começam inocentemente, pequenos corpos abanando timidamente as flores em forma de estrela, mas no segundo em que atingem o calor da panela, cedem totalmente, perdendo a forma e cedendo ao óleo, até ficarem moles e lânguidos. Seus pistões permanecem crocantes, mas o resto da flor fica macio.
As flores de abóbora ainda virgens cobrem uma camada de verde musgo e abacates esburacados, gentilmente cutucados entre as pontas dos dedos para amadurecer. Os abacates empurram guayabas, pequenas goiabas mexicanas com sabor de ponto de exclamação amarelo.
Os guayabas descansam suavemente ao lado da cecina enchilada, carne de porco em fatias finas que foi esfregada com chile. Todos - cecina, guayabas, abacates, flores de abóbora, chile pasilla - estão do lado de uma parede de tortilhas. As tortilhas estão quentes e caem um pouco, emitindo fumaça úmida com um leve cheiro de amido.
É Oaxaca conjurado através de um punhado de ingredientes, uma hora em frente ao fogão, meia hora mastigando, rindo e exclamando.
Este é o meu jantar. A pasilla chilena encharcada até ficar macia mais uma vez (liberada a memória e o sofrimento) e moída em uma salsa terrosa e com fumaça. Flores de abóbora jogadas na panela para cobiçar e murchar. O abacate é cortado ao meio e cortado em meia-lua. Cecina fritou, soltando ondas de cheiros ricos e vermelhos de animais, a enchilada temperada esfregando no nariz. Guayabas se misturam para fazer margaritas grossas e ácidas, do tipo que faz com que seus olhos apertem os olhos e sua língua doa um pouco antes que a doçura e o álcool apareçam.
Esse processo - a jornada em torno do mercado, o empurrão de legumes na sacola, a sensação de carne quente de tortilha pressionada na mão, a fatia de abacate macio, as cores e os cheiros borrando na panela, a fumaça da pasilla cortando o tempero que dá água no nariz da carne de porco é a evocação do lugar.
É Oaxaca conjurado através de um punhado de ingredientes, uma hora em frente ao fogão, meia hora mastigando, rindo e exclamando.
Se eu não posso ser mexicano (por mais que eu goste das frases pesadas e pontiagudas do espanhol, da terra aqui, do povo, ainda tenho um traço de inegável dignidade americana que impede a total assimilação), posso literalmente colocar o país no meu sangue.
E talvez os picantes jalapenos embebidos em vinagre branco e as xícaras de canjica crocante com maionese alimentem não apenas minha capacidade de andar, respirar e pensar, mas também o arrepio na espinha que passa por uma igreja cuja religião eu nunca pratiquei. nostalgia Sinto passando pelas paredes brilhantes e desbotadas de uma cidade em que não cresci, a onda de desejo que me aperta quando saio correndo no solo poeirento de um país estrangeiro.
Salman Rushdie escreve em Midnight's Children da maneira como um personagem cozinha sua luxúria, seu ódio, sua amargura, sua paixão pelos pratos que ela prepara para sua família. Ainda me lembro desse romance quando estou pairando sobre uma panela fervendo de legumes amolecidos, polvilhando-os com cominho, abanando-os em tortilhas.
Não apenas comer, mas cozinhar é um caso íntimo e às vezes arriscado (os casos de amor que emergem de uma cozinha cheia de vapor e todos esses sabores inebriantes, o arremesso e reviravolta dos estômagos norte-americanos confrontados com especiarias distantes) com um lugar específico e seu povo.
O que me leva ao ponto - mesmo que você nunca tenha pairado com saudade antes das prateleiras de especiarias no supermercado, ou tenha discernido sobre as possibilidades de um chuchu, poderá se surpreender com a sensação de conexão que passa ao passar um tempinho com ingredientes locais em uma cozinha local (albergue ou hotel incluído).
Pense nos vegetais, nos pães e nas especiarias como uma extensão das paisagens e das personalidades com as quais você se encontra e espere desenvolver relacionamentos. Que melhor maneira de sentir e vir a conhecer um lugar do que comê-lo?
Isso inclui comê-lo à distância - lembro-me de encontrar o Chinese Five Spice em um supermercado americano e quase roendo a tampa para chegar aos cheiros delirantes de anis estrelado e pimenta da Jamaica. Fiz uma fritada de legumes com muita infusão de anis e quase consegui distinguir os barulhos desordenados de riquexós e bicicletas que passavam no ar seco de Pequim.
Tudo isso significa que, nessa busca às vezes enlouquecedora e às vezes gratificante de se sentir conectado a um lugar específico da Terra, a melhor coisa a fazer é se posicionar sobre uma variedade de sabores locais, inspirar, entrar e deixar a comida guiá-lo.
