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O turismo revolucionário é apenas exploração disfarçada de empatia?
ESTA É UMA ERA na qual o turismo é a mais pós-moderna das atividades, e nenhuma experiência está a salvo do vácuo da mercantilização. Há turistas mexicanos simulando a experiência de atravessar a fronteira ilegalmente em Hidalgo, onde os indígenas Otomi administram um parque temático no qual os participantes fingem ser migrantes que se dirigem para El Norte. Os turistas pagam US $ 125 para correr ao longo de barrancos íngremes e margens de rios, colidindo com lama, mato e terreno perigoso com a “patrulha de fronteira” (os Otomis gritando em inglês quebrado) indo atrás deles, fitas de tiros tocando ao fundo, e as gritos terríveis ocasionais vindos dos arbustos, significando estupro.
Alexander Zaitchik, repórter da revista Reason, fez o curso em 2009 com um monte de jovens mexicanos ricos que, como ele apontou, vão para os EUA com vistos de turista e usam jeans Diesel e cortes de cabelo hipster. Depois, sentaram-se ao redor da fogueira, bebendo cerveja e trocando histórias.
Existem passeios a favelas em Mumbai e passeios a municípios na África do Sul, passeios pelo gueto em Chicago e passeios revolucionários na Venezuela e Chiapas.
Alguns deles se entregam à exploração flagrante e perversa e ao romantismo da pobreza; outros tentam transformar o turismo, um esforço inerentemente inautêntico e artificial, em uma experiência educacional de construção de empatia. Mas todos eles colocam incômodamente divisões econômicas, sociais e culturais e colocam o viajante (relativamente) endinheirado contra os moradores enraizados, frequentemente empobrecidos e muitas vezes discriminados.
Todos eles contêm algum grau de voyeurismo, culpa, desejo torcido e complexo (de se unir à revolução, de expressar solidariedade com os moradores de favelas de Soweto, de "ajudar" de alguma forma) casados à mercantilização (compre uma camiseta e uma camiseta). Pepsi na Zapatista tienda, compre a experiência de atravessar a fronteira).
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Todos eles, para simplificar, pedem aos viajantes que passem por uma zona pantanosa e eticamente duvidosa entre ingenuidade e cinismo. Eu tendem a me virar para o último. Depois de ver o turismo revolucionário ligado ao movimento social de Oaxaca em 2006, que, como todos os movimentos sociais, era um fenômeno muito mais complexo e intrincado do que o grafite representava, fiquei ainda mais cínico.
No meio do conflito de Oaxaca, o editor do Narco News - que cobria o movimento que se desenrola da perspectiva esquerdista - chegou à conclusão de que o “turismo revolucionário” estava fazendo mais mal do que bem e lamentou que as organizações e pessoas que pressionavam o movimento de Oaxaca o atacante não havia regulamentado estritamente as atividades de estrangeiros como os zapatistas.
Esse exemplo dos zapatistas parece interessante após uma visita a Chiapas, onde o turismo parece prosperar nas comunidades zapotecas nos desfiladeiros e vales fora de San Cristóbal.
Então, aqui está o riff - apesar de tudo que criei acima, de todas as interações e réplicas superficiais e problemáticas de estruturas de poder desigualmente desiguais, inerentes ao turismo revolucionário, saí de uma visita aos zapatistas que mudou de uma maneira que eu ' Eu gostaria de acreditar que não é superficial, que eu gostaria de acreditar nas dicas de um envolvimento significativo, em alguma consciência do outro que vai além do alívio da culpa ou do idealismo brilhante ou do voyeurismo perverso, à compaixão e crença na mudança.
É tão fácil ser cínico ao fazer algum tipo de tour revelador, que altera a perspectiva, pelas comunidades zapatistas, e interpretar a coisa toda como a incorporação final de esforços reais para subverter o sistema neoliberal nos mesmos tokens comerciais, ideologias e valores. sistema sobrevive.
É tão fácil sentar-se no comedor em Oventic e ouvir o grupo de excursão andando em torno de você, comparar histórias de rosquinhas e falar sobre Israel, vinho e sanduíches na Nicarágua e pensar que essa é apenas mais uma experiência autêntica consumida e anotada no moleskin para mais tarde, em um albergue no Vietnã ou Sydney.
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Mas você também está lá, por um motivo que espera que vá além de um cheque na pele mole da experiência; portanto, a menos que seu cinismo seja incrivelmente arrogante e ignorante, você precisa controlá-lo um pouco para se livrar do gancho. Você tem que suspender sua descrença; deve haver algo mais nisso. Era isso que eu pensava entrando.
Inicialmente, enquanto esperávamos na beira da estrada na quietude sob um céu branco-acinzentado, e as mulheres com bandanas nos observavam de um posto de observação improvisado, enquanto dezenas de outras mulheres e crianças desmascaradas perambulavam e tricotavam diante de uma loja da comunidade, fiquei desconfortável. Queria ver sim e entender mais sobre os zapatistas, mas naquele ato de ver minha intimidade e o problema de meu propósito eram tão óbvios que doíam.
Eu sou um escritor estadouniense que veio bisbilhotar sua comunidade, tirar fotos de seus muros, desmaiar com seu movimento. Provavelmente pensarei mais alto depois de ter feito isso e mais alto em você. Então eu vou embora e voltarei à minha vida, e você continuará lá, esperando que o exército não entre e destrua tudo. Eu vou ter turístico sua revolução.
Mas fomos admitidos e comemos quesadillas simples com fatias de abacate e tomate antes de nos mostrarem em Oventic. Outro grupo visitou o comedor e a loja, comprou algumas coisas e saiu. Fui ao banheiro, com um homem gentil, nervoso e magro, com quase 30 anos, como escolta.
"Nossas instalações são rústicas", ele advertiu gentilmente.
"Não tem problema", eu disse.
"Não há papel higiênico", alertou.
"Está tudo bem", eu disse.
Eles eram rústicos, mas nada que você não encontraria em outro lugar na zona rural do México. Enquanto eu voltava para o homem, patos negros rodeavam plantas gordas e verdes e um pequeno riacho. Sem saber o que dizer eu perguntei,
“O que você faz com os patos?” Eu queria me bater na cabeça assim que eu dissesse, mas lá estava - estávamos no quintal de um edifício zapatista, com trilhas curvando-se aqui e ali e um banheiro rústico e grandes patos bulbosos pretos espalhados, e eu não conseguia pensar em nada para dizer.
"Nós comemos os ovos", disse ele.
Eu ia dizer “ah, como na China!”, Mas de repente pensei que seria estranho e, em vez disso, assenti sabiamente como se comer ovos de pato fosse uma idéia muito sábia. Eu nunca conheci ninguém no México que comesse ovos de pato, e o pensamento de que esse era o meu primeiro factóide dos zapatistas parecia cômico e patético. Nós cambaleamos pelo pequeno caminho de pedra de volta ao comedor.
“Pare!” O principal disse: “espere - você pode lavar as mãos aqui. Também há sabão. Lavei minhas mãos e ele se inclinou com olhos ovais e indagadores e perguntou:
"O que você faz?" Houve uma insistência que foi além da curiosidade para se preocupar.
"Sou escritora", falei, com medo de que não soasse certo, mas querendo ser honesto. Ele perguntou o inevitável, “De que escribes?” Sobre o que você escreve? Eu divaguei de uma lista de assuntos: viagens, ensaios críticos de viagens, política (esquerdista), México, América Latina. Ele assentiu.
"E seus amigos?" Ele perguntou. Identifiquei Susy e Mauricio como estudantes e Jorge como fotógrafo e corri para especificar o que Jorge fotografou, citando um projeto recente de basquete na Serra Norte. O homem parecia satisfeito, acenando com a cabeça algumas vezes, e continuamos de volta ao restaurante, nos separando enquanto ele se dirigia para a cozinha.
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A visita continuou com aquele tom desajeitado de reconhecimento mútuo, interesse e cautela, mas quando começamos a descer a colina íngreme e entrar na comunidade, um sentimento de intensa emoção tomou conta de mim. A necessidade de chorar. É raro em uma situação de viagem ter uma sensação de honestidade - e não consigo imaginar invocar essa palavra sem um tom zombeteiro, mas estou prestes a fazê-lo aqui - autenticidade.
Aqui, minha presença foi tolerada, aceita, talvez até tolerada, mas não prejudicou uma verdade mais ampla que estava sendo alcançada nos prédios, reuniões e comunidade de lá. Não parecia baratear o projeto em questão ou moldá-lo. Isso me fez muito humilde; o melhor indicador do autêntico.
Eu pude entender pela primeira vez naquela visita o que tornou os zapatistas tão convincentes, tão emocional e intelectualmente poderosos para seus partidários através das fronteiras nacionais, econômicas, culturais e sociais. Era um sentimento mais do que qualquer outra coisa, o sentimento de um projeto alternativo - não frenético, não reacionário, não odioso, não hesitante e cético, mas dirigido, orgânico e significativo - em ação. As mulheres plantaram flores embaixo de murais que diziam “otro mundo es posible”.
Outro eu teria se encolhido. Eu me encolho escrevendo isso. Mas lá não era absurdo, e eu não o via como um sinal de paz, amor e revolução, nem como um exemplo da vida cotidiana em uma comunidade que recuperara sua dignidade de um governo corrupto. Isso me humilhou tremendamente. Na melhor das hipóteses, é isso que a viagem deve fazer.
Um garoto jogava basquete em uma quadra com argolas EZLN e vacas gordas e brilhantes passeavam por um gramado inclinado. Os cães seguiam os adolescentes coletando madeira. Nosso guia, um homem de sessenta anos com uma máscara de esqui preta, fez muitas perguntas sobre o próximo casamento de Jorge e eu. Nós gastaríamos muito dinheiro? Dançaríamos com um peru? O que comeríamos? Nós beberíamos? Grande quantidade?
Ele estava de parabéns e nos disse que se casara aos quinze anos e ainda estava casado com a mesma mulher. Ele se juntou aos zapatistas há cinco anos e viveu entre Oventic e San Cristóbal. Ele era como um homem velho que você encontraria no mercado, que apertaria sua mão e lhe daria as bênçãos para o seu casamento, perguntaria quantos bebês você ia ter e ria suavemente de suas respostas.
Ele sabia que era ele quem nos guiava, nos hospedava, nos dava permissão para estar aqui, e nós sabíamos disso, sempre perguntando antes de percorrer um canto desconhecido, mas sob a firmeza de seu pequeno corpo endurecido e sua máscara de esqui havia calor e calor. curiosidade. Não sei por que isso foi surpreendente para mim - pensei que as pessoas seriam mais duras, mais fechadas e ressentidas, e as mulheres certamente estavam caladas e retraídas, mas não de maneira fechada.
Para simplificar, o local não se sentia comprado, não se incorporava às preocupações em turbilhão de autêntico e inautêntico, mercantilização e resistência.
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Principalmente, o que senti foi emoção, que não pertencia a uma categoria de tristeza, excitação, crença ou confiança, mas era mais o simples poder de testemunhar. Eu experimentei uma coisa semelhante em um abate de cabras na Mixteca, a única outra época e lugar em anos de viagem em que eu usaria a palavra autêntico.
Tiramos muitas fotos, compramos camisetas e charutos e depois voltamos à estrada de novo na neblina pálida do final da tarde. Mauricio e Susy ocuparam dois lugares disponíveis em um táxi que passava e Jorge e eu resolvemos esperar pelo próximo.
Alguns minutos depois, quando estávamos tirando fotos da placa que declarava ser o coração do território zapatista, um homem saiu dos portões da comunidade e ofereceu uma carona às mulheres indígenas que estavam esperando na beira da estrada.
"Você vai a San Cristóbal?", Perguntamos humildemente.
"Sim, sutil", ele disse calorosamente.
Entramos na van atrás das mulheres indígenas, que estavam a caminho de San Andrés, e as cumprimentamos e os outros passageiros - presumivelmente a esposa do homem e seus dois filhos - e um jovem motorista do sexo masculino.
A primeira metade do caminho estava silenciosa, fazendo curvas fechadas, descidas lentas e subidas íngremes por vales que parecem mapas topográficos que ganham vida, séries de linhas ondulantes e precipícios traiçoeiros e cristas em verdes e marrons. Chiapas é predominantemente rural - passamos por minúsculas manchas de barracas de madeira e por algumas vezes em ruínas, mas não havia aldeias organizadas com suas igrejas e restaurantes como em Oaxaca. Passamos por verde palmeira, verde pálido e verde pinho, manchas de milho, vacas e ovelhas, e as sombras de mulheres em saias pretas e homens trabalhando nos campos.
Em algum momento, perguntei ao homem que nos permitiu embarcar em uma pergunta.
"Há quanto tempo essa comunidade existe?"
Eu queria ter uma idéia de se havia sido formado depois de 1994 ou naquele momento, no meio das coisas. Ele disse, "Pues, mil-novecientos-novente-cuatro", como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, e mais uma vez eu provei minha desconfiança desconfiada diante dos zapatistas. Mas ficou melhor a partir daí. Começamos a conversar sobre governança, educação, política. O sistema educacional é particularmente fascinante. As crianças estudam três matérias: ciências sociais (predominantemente história), matemática e biologia / zoologia. Depois de se formarem no ensino médio, tornam-se professores.
As escolas não têm certificação do governo - “qual seria o objetivo?”, Perguntou o homem, rindo: “Se você está tentando se afastar do governo, de seus esforços, por que você quer que eles certifiquem e regulem o que você No entanto, isso representa um problema para as crianças zapatistas que querem continuar estudando na universidade. A Universidad de la Tierra é a única universidade que atualmente aceita suas qualificações.
A conversa terminou como o caminho, em torno do movimento político de Oaxaca em 2006 e do PRI, do PAN e do PRD, os partidos cada vez mais intercambiáveis que administram a corrupção do México. O caminho de volta a San Cristóbal parecia levar alguns minutos e, no meio da conversa, mal percebemos que a van estava passando direto pela casa em que estávamos hospedados, “Aqui!”, Disse Jorge, bem no momento oportuno, e abrimos a porta, apertamos as mãos, agradecemos efusivamente e nos despedimos.
A experiência durou o resto do dia, a maneira como um poderoso adeus do aeroporto fica com você como uma dor dolorida durante toda a viagem. Andamos pelas ruas de San Cristóbal atordoados e possuídos temporariamente por nossa experiência em Oventic.
E então a velocidade e o movimento de nossas vidas nos alcançaram novamente e estávamos comendo pizza no jantar, planejando a jornada do dia seguinte e atualizando e-mails, e os zapatistas desapareceram no fundo de experiências e histórias de viagem que aguardavam apenas de vez em quando como pequenos barcos em um mar agitado.
Algumas noites depois, em uma de nossas últimas noites na cidade, finalmente cedemos e fomos ao bar Revolution. Era como a cena artística de Oaxaca, mas a pretensão tinha uma forte vibração hippie e toda a justiça de decidir mudar de lado histórico e alinhar-se com os oprimidos (enquanto, é claro, construir a casa de alguém fora da cidade e beber cerveja e cerveja). ouvindo folk rock por jovens hippies).
Havia uma vibração similar à boêmia privilegiada e confortavelmente à esquerda, protagonistas semelhantes, mais mães jovens com bebês de cabelos cacheados nas fundas indígenas.
As crianças indígenas vieram e tentaram vender seus animais de barro aos clientes, que sorriram com muito mais indulgência do que a maioria e os provocaram, mas finalmente recusaram suas ofertas. As crianças, impermeáveis, continuaram na próxima rodada de turistas. Enquanto isso, nos grupos de turistas e famílias e casais que circulam nas ruas de pedestres - a vida noturna em San Cristóbal é sempre vívida, mesmo aos domingos. Às vezes lançavam olhares curiosos para a Revolucíon e depois continuavam andando.
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Era o dia por excelência de Chiapaneco - uma excursão a Oventic, uma noite na Revolucíon. Eu podia ver como isso se tornaria viciante - bagels de manhã, vinho à noite, pitorescas colinas e igrejas arborizadas, europeus e americanos com idéias semelhantes assando pão e compartilhando os mesmos ideais, provenientes de contextos semelhantes (e se beneficiando enormemente deles de pendurar por um tempo em Chiapas), aprendendo sobre os indígenas, realizando algum trabalho voluntário, obtendo todas as vantagens de uma alta qualidade de vida no México, além de alívio gratuito da culpa e a crença correta em seu lugar no lado direito da batalha.
E, ao mesmo tempo, pude ver como isso poderia ser horrível. Em um ótimo artigo escrito para a Casa Chapulin, Leila (nenhum sobrenome é citado) leva os turistas revolucionários de San Cristóbal e ativistas estrangeiros a se encarregarem de terceirizar a culpa e culpar o “neoliberalismo” ou as “corporações”, ignorando ao mesmo tempo seus papéis complicados. como estrangeiros relativamente ricos em Chiapas. Ela escreve,
“Seja passando a tarde com americanos ou europeus conversando sobre cortesias e minúcias, ou tendo uma conversa igualmente evasiva com mexicanos urbanos, algo essencial está sendo evitado. Nenhum de nós está falando sobre o que está ao nosso redor. Nenhum de nós reconhece nossa própria facilidade de vida e seu posicionamento moralmente problemático. Não estamos falando em termos pessoais sobre a realidade da pobreza que nos flanqueia por todos os lados; às vezes nem tenho certeza de que estamos deixando isso nos incomodar. Nós o reconhecemos sistemicamente, intelectualmente, e além disso nos desculpamos.”
Ainda mais poderosamente, ela afirma que o turista revolucionário, que tem uma mente política e fica em San Cristóbal por três meses a vários anos, não é menos um “símbolo dos indígenas” do que o turista mais icônico que adora estereótipos étnicos como troféus.
Por fim, ela ressalta que a mera capacidade de turistas revolucionários de estar presente e morar em San Cristóbal é um indicativo das desigualdades de poder e riqueza que caracterizaram e continuam caracterizando Chiapas especificamente e o México em geral. Simplesmente ignorar o fato de que a própria presença em uma comunidade zapatista, comprando camisetas, é o resultado de um processo histórico específico e também é simbólico desse processo, em vez disso, elogiando-se por “solidariedade” e exorcizando toda a culpa e culpa por “o sistema corporativo-capitalista”, está deixando uma lacuna enorme, egoísta e ignorante no processo de tentar contribuir com os movimentos indígenas.
O que eu mais amo na peça de Leila, porém, é que ela não pede um estilo de vida despojado de solidariedade através do sofrimento, nem argumenta que os turistas revolucionários são insípidos e inúteis e devem simplesmente sair. Em vez disso, ela insiste que a autoconsciência e a crítica são essenciais para fazer mais do que simplesmente nos elogiar e condenar os grandes bandidos - o governo, o sistema, a corporação.
Eu acrescentaria que a humildade também ajuda bastante. O que vi em Chiapas foi uma impetuosa falta de humildade e, de fato, é oposto - um egoísmo irônico e vulgar sobre ajudar os pobres indígenas a agirem juntos, uma reencarnação de bajulação nobre e selvagem, além do turismo de luxo na Europa. Parece que não há muitas pessoas dizendo "espere", como é que eu, vindo da França ou da Cidade do México ou Nova York, posso esperar estar com os indígenas e parte da grande revolução, no lado honorável da história e um soldado em uma gloriosa batalha pela dignidade e verdade, quando, na verdade, a história, a política e meus antecedentes e situação me colocam em uma posição em que posso viver um estilo de vida extremamente confortável em meio à pobreza, posso estudar o que quero e morar onde eu quiser (e, devo acrescentar, fazê-lo sem culpa porque sou solidário com os pobres?) Parece haver pouca discussão, de fato, sobre a grande ironia de que San Cristóbal se tornou um pouco esnobe. destino de butique para os ricos e curiosos etno-turistas de Tuxtla, o centro tenso de uma revolução (agora reprimida) e um playground para estrangeiros de mentalidade política se estabelecerem e assistirem filmes de Ingrid Bergman e beberem vinho argentino e expressarem sua simpatia pelos outros simpatias, enquanto o tempo todo os militares estendem seus tentáculos ainda mais para as florestas e selvas, os pobres continuam a dormir e implorar nas ruas, e os zapatistas, depois de quinze anos, lutam para manter o que lhes resta.
E, no entanto, fui a uma comunidade zapatista e ousaria chamá-la de uma experiência transformadora. Educacional, esclarecedor e transformador. Mas, francamente, não tenho idéia de qual seria meu papel se me envolvesse com os zapatistas, e acho que teria que ser um que levasse em conta de onde eu venho e quais são meus privilégios.
Tenho certeza de que muitos dos turistas revolucionários que vivem e trabalham em San Cristóbal tiveram encontros muito mais duradouros e igualmente profundos com os zapatistas e as comunidades locais de Chiapas, e acho que esses encontros significam algo. Eu acho que eles são importantes, até críticos, e são os melhores do que o turismo pode (não necessariamente, mas pode) oferecer.
Mas o que fazemos deles depende de quão humildes nos mantemos diante deles e de quão críticos somos tanto nossas próprias perspectivas e posicionamento quanto dos movimentos em que tanto queremos acreditar. O abraço fácil da revolução através de algumas conversas vibrantes no Café A Revolução sobre alguns chelas e alguns amendoins, cimentada por algumas amizades com crianças indígenas, me parece bastante inútil. Talvez não seja necessariamente prejudicial, mas certamente não está carregado com o potencial real de mudar alguma coisa.
Em última análise, talvez, se esse turismo revolucionário - seja do tipo que dura uma tarde, como aquele em que participei, ou do tipo que perdura e se prolonga ao longo dos anos em San Cristóbal - realmente afeta mudanças positivas, e vai criar algum tipo de entendimento e interação que vai além da compra de bugigangas simbólicas, então cabe a cada turista individual levar em consideração seu histórico, experiência e lugar, e examinar o que ele / ela pode fazer começando a partir desse.
Eu, posso ler, ler e ler sobre os zapatistas, algo que nunca senti vontade de fazer antes, porque, mudei de bobeira, parei com trechos que li e ouvi aqui e ali e pensei que tinha conseguido. Eu consigo escrever. Eu posso pesquisar mais sobre todo esse conceito de turismo revolucionário e suas implicações. E posso acreditar, honestamente e com sentimento, na autenticidade do que vi em Oventic, Chiapas.
Se for a autenticidade que buscamos, viajantes e solidariedade, essa autenticidade terá que expressar a verdade autêntica de que nosso privilégio está todo ligado à pobreza com a qual queremos terminar e simpatizar, e nossa solidariedade é atormentada pela grande fortuna tivemos a possibilidade de escolher, com conforto e luxo relativo, senti-lo.
Primeiro precisamos de consciência crítica disso e humildade. E a partir daí podemos dar passos - respeitosamente, honestamente, de propósito - em direção à solidariedade.
