Restaurantes
Por mais que eu goste de reclamar de Nova York - como é muito caro, como na maioria das vezes foi gentrificado além do reconhecimento, como os metrôs parecem mudar aleatoriamente para expressar rotas sem aviso prévio - sempre haverá pelo menos uma coisa a seu favor.: seus restaurantes.
Quando você diz que mora em Nova York, um dos comentários que mais ouve é: "Uau, você deve comer boa comida". E, embora a declaração tenha se tornado tão obsoleta quanto o pão Balthazar no final da noite, isso é verdade. Há buracos nas paredes de Chinatown, clássicos do Midtown estrelados por Michelin, lugares caros para empacotamento de carne, joias polidas do West Village, mergulhos sujos no East Village, pontos de acesso jazzísticos do Harlem, restaurantes da moda em Williamsburg - realmente qualquer tipo de comida em qualquer bairro a qualquer momento do dia.
No entanto, à medida que a cidade limpa suas ações, seus restaurantes também se tornam mais gentis e "progressivos". Nova York se tornou uma meca modernizada com bicicletas Citi e notas de saúde em restaurantes, e as opções de comida da cidade seguiram o exemplo. Agora, os restaurantes parecem mais com sopa local do dia do que com serviço - menos com um bife delicioso do que com uma variedade rara de couve. Agora, a Whole Foods tem mais valor cultural do que o 21 Club, e embora seja ótimo puxar uma cadeira de madeira no Roberta's em Bushwick depois de esperar em uma mesa comunitária por mais de duas horas, às vezes não se importa tanto com o restaurante Fator “legal” ou pegada ambiental.
Às vezes, tudo o que você quer é ter um garçom de carreira para tratá-lo como um hóspede, dobrar o guardanapo ao voltar do banheiro, ter um menu de bebidas clássicas sem “romã martinis” ou manhattans estragados com uma “cítrica”. torção."
Talvez esses restaurantes sofisticados sejam o que salva o mundo.
Suponho que seja um pouco hipócrita criticar essa nova geração de restaurantes. Afinal, é a minha geração de voluntários que usa flanela e faz horta comunitária que causou a maior parte do dano. O restaurante "clássico" também é um ideal imaginário. Não devemos esquecer que as assombrações culinárias clássicas que vemos em Mad Men e em nossas memórias coletivas de cor sépia são preenchidas não apenas com toalhas de mesa brancas engomadas e serviço estelar, mas também com fumaça de cigarro e misoginia.
Talvez esses restaurantes sofisticados sejam o que salva o mundo. Talvez os restaurantes “clássicos” de que gosto tanto sejam simplesmente insustentáveis e um produto do excesso do pós-guerra que caiu em desuso.
"Sustentabilidade", no entanto, passou de um ideal admirável para um truque de marketing. No ABC Kitchen de Jean-Georges Vongerichten, os garçons usam tênis biodegradáveis e os utensílios são (inexplicavelmente) feitos de batatas. Alguns podem dizer que lugares como Le Bernardin, Per Se, 21 Club, Le Cirque e La Grenouille simbolizam a pretensão culinária, mas honestamente, o que é mais pretensioso do que benfeitores em série tentando envergonhá-lo a comer em um determinado restaurante ou pedir um determinado prato ? Às vezes, as batatas fritas parecem melhores. Não há necessidade de se privar. O homem não pode sobreviver apenas com quinoa.
Como observou Sadie Stein na T Magazine, os antigos restaurantes de Nova York parecem preservados em âmbar, inconscientemente se arrastando, criando a mesma comida clássica e proporcionando a mesma atmosfera maravilhosa e levemente séria desde então. Jantamos para a cozinha e para o tempo com os amigos, mas por que realmente jantar fora é para ser tratado como convidados. Sempre podemos dar um jantar ou preparar algo para nós mesmos, mas sair para comer é ter a expectativa de que seremos tratados com hospitalidade.
Parece um simples dar e receber: o cliente paga dinheiro e as pessoas que estão recebendo o dinheiro servem a você. No entanto, do Bell Book and Candle (o primeiro restaurante do país, na cobertura), até o Smörgås Chef (um restaurante da fazenda à mesa, com três locais em Nova York), você é tratado como se tivesse sorte até ter feito uma reserva, jogado fora em mesas de madeira e terraços frios ao ar livre. O ethos reflete algo mais parecido com o garçom estereotipado e esnobe do que o tipo de experiências gastronômicas que fizeram de Nova York - e de jantar nos Estados Unidos em geral - um prazer. Em algum lugar ao longo da linha, a pretensão “eco-consciente” ultrapassou o charme de um jantar requintado.
A primeira vez que jantei no New York Grill, no Park Hyatt Tokyo (para uma ocasião especial, é claro), tive o que é mais famoso: bife. Um garçom de corte limpo recomendou o lombo do Grelhado Yonezawa e, enquanto eu lentamente cortava, comia e observava a vista do 52º andar, percebi a ironia intrínseca da situação. O restaurante e seu bar adjacente foram apresentados em Lost in Translation, de Sophia Coppola, e, embora seus tons escuros, vista espetacular e jogadores de jato certamente pareciam ter sido arrancados de um filme, poderia ter sido um cenário não em Tóquio, mas em um dos restaurantes clássicos de Manhattan que tornou a cena gastronômica de Nova York de meados do século tão atraente.
Talvez eu tenha imaginado completamente o restaurante clássico de Nova York - o Russian Tea Room por volta de 1970, o 21 Club nos anos 50, o Café Carlyle a qualquer momento - mas mesmo que eu não tenha, bem, certamente ele caiu sistematicamente substituído por opções veganas e sem glúten mais saudáveis.
Quando terminei minha bebida e olhei para o meu prato vazio, sem um pouco de bife ou batata, de repente me senti como se estivesse sentado em um museu, e enquanto as luzes de Tóquio brilhavam como em Nova York, havia o indelével sensação de ter sido enganado, de nunca ser capaz de encontrar um lugar semelhante em Nova York. Pelo menos não nesta época. E provavelmente nunca mais.
