Orçamento de viagens
Eu me desafiei em uma recente viagem ao Vietnã: vá o mais longe possível do norte. Isso me levou à província de Ha Giang - pronunciada ha zang - que é seriamente remota. Visto em um mapa, ele se projeta para a província chinesa de Yunnan como um vizinho intrometido espiando por cima de uma cerca de jardim. É a província menos visitada do Vietnã, tendo sido a última a abrir aos turistas. Descrita em alguns guias como a fronteira final das viagens no Vietnã, eu sabia que tinha que ver até onde podia chegar. Esta é a minha jornada para o norte rural do Vietnã.
Guarda ferroviária do Vietnã / pai e filho - estação ferroviária de Quang Ngai, Vietnã Central
Eu chego a Ha Giang de trem, ônibus e moto. Primeiro, começo com o trem para Hanói. Acho que pegar o trem fornece uma visão da sociedade e da cultura de um lugar e permite a chance de interagir com pessoas de diferentes contextos sociais em carruagens de primeira, segunda e terceira classe. Aqui, uma dupla de pai e filho Sang, 31, e Duc, 5, estava viajando para o norte de Nha Trang, onde Sang trabalha como chef, para sua cidade natal, Danang.
Menina e avó - A bordo do trem, entre as cidades de Hue e Vinh
Para garantir a segurança, a orgulhosa avó Anh sempre paga mais pelos bilhetes de 'cama macia' (primeira classe) quando viaja com a neta qui. Eles estavam a caminho da cidade de Vinh para reunir Qui com a mãe e o pai. Dividimos uma cabine por trinta e seis horas, durante as quais Anh manteve um suprimento aparentemente interminável de minúsculas frutas cítricas verdes vindo em minha direção.
Espirais de incenso - templo de Bach Ma, Hanói
Parando em Hanói para absorver a atmosfera da capital, encontrei o templo Bach Ma, o mais antigo de Hanói, na cidade velha da cidade. É um local de culto ativo, em oposição a uma armadilha para turistas. Diz a lenda que o imperador do século 11, Ly Thai Tobuilt, construiu um templo aqui em memória de um majestoso cavalo branco que o levou a esse ponto exato.
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Contando as doações da semana - templo Bach Ma, Hanói
Mulheres e homens sentam-se no chão do templo de Bach Ma, em Hanói, conversando ruidosamente, contando freneticamente enormes pilhas de dong vietnamita e empilhando-as em pilhas. Parece uma cena de lavagem de dinheiro de um filme da tríade de Hong Kong. Pode parecer muito dinheiro, mas a maior conta de denominação na imagem é a nota de 5.000 dong, no valor de 22 centavos ou 14 centavos.
Parada de descanso a caminho da província de Dong Van - Ha Giang
A cidade a apontar na província de Ha Giang é Dong Van. Primeiro, peguei um ônibus de 7 horas da estação de ônibus My Dinh, de Hanói, para a cidade de Ha Giang. De lá, vou alugar uma moto ou pegar um microônibus para Dong Van. Eu devo ser corajoso; as estradas montanhosas entre a cidade de Ha Giang e Dong Van são tão bonitas quanto assustadoras.
A vista ao norte do 'Polo Norte' vietnamita - Lung Cu, província de Ha Giang
Na ponta mais ao norte do território vietnamita, há um mastro gigante, a partir da base da qual você pode olhar para a província de Yunnan, na China (logo após as primeiras colinas). Yunnan e Ha Giang compartilham mais em comum do que com seus respectivos países. Ambos são preenchidos por dezenas de tribos distintas de diferentes minorias étnicas. Um desses grupos étnicos é o Hmong. Eles vivem em Ha Giang e Yunnan, divididos por uma fronteira militarizada, e se subdividem em comunidades menores com nomes como Green Hmong, Black Hmong, White Hmong e - meu favorito - o Flower Hmong.
Família e cenário da tribo Hill - norte de Dong Van, província de Ha Giang
Membros de uma família de tribos nas colinas abrem caminho através de um campo de cultivo. Ha Giang é pobre em sua economia e infraestrutura. As lutas diárias das pessoas estão cultivando arroz e milho para suas famílias, comunidades e para vender nos mercados locais. Exporta deliciosos pêssegos, caquis e ameixas.
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Criança pequena e avô na loja local - cidade de Dong Van, província de Ha Giang
Eu nunca fiz tantos adultos sorrirem e, no entanto, tantas crianças pequenas começaram a chorar (às vezes ao mesmo tempo) como eu fiz em Ha Giang. Muitos habitantes locais parecem raramente ver um estrangeiro. A área é tão nova no turismo e tão pouco visitada cronicamente. O turismo em seu estágio inicial começou no final dos anos 2000. A China invadiu a fronteira em Ha Giang em 1979, e enquanto o resto do Vietnã se abria para o turismo nos anos 90, o governo ainda considerava Ha Giang muito sensível e muito arriscado, mantendo-o fechado. A partir de 2015, as coisas estão mudando rapidamente.
Motociclista solitária no Ma Pi Leng Pass - província de Ha Giang
Corte na encosta da montanha acima do rio Gâm, uma estrada de 22 km chamada Ma Pi Leng Pass conecta Dong Van à cidade de Meo Vac. Deixe esse nome aparecer. Ma Pi Leng. Deixe que ele se junte à lista mental de estradas que você deve ver em sua vida. É um dos lugares mais dramáticos para paisagens em todo o Vietnã. Eu caminhei muito devagar, com a câmera na mão, e vi o sol nascer aqui. Eu assisti a névoa rolar entre os picos, às vezes revelando esses gigantes irregulares, outras vezes mascarando-os todos em camadas sutis de cinza.
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Meninas da tribo Hmong Hill descansam - passagem Ma Pi Leng, província de Ha Giang
A caminhada de 22 km ao longo da passagem Ma Pi Leng é o sonho de um fotógrafo. Uma alta proporção de pessoas que pedi para fotografar concordou alegremente. A única coisa que as pessoas queriam era ver sua foto na minha tela LCD, que eu estava mais do que feliz em compartilhar. No início de 2015, o processo de obtenção de uma licença de área restrita foi facilitado. Agora, basta ir a Dong Van, registrar-se em uma pousada, pagar uma taxa de permissão nominal, deixar os funcionários da pousada irem à polícia e recolher sua permissão no dia seguinte. Isso pode não parecer tão tranquilo, mas a mesma viagem de um ano atrás exigiria que eu me registrasse pessoalmente em uma delegacia de polícia na cidade de Ha Giang e esperasse que minha permissão fosse processada.
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Uma mãe pássaro protege seu ninho - Meo Vac, província de Ha Giang
Há mais na vida selvagem em Ha Giang do que pássaros destemidos que o informam a desocupar seu espaço pessoal. É aqui neste pequeno e remoto canto do Vietnã que mais da metade dos macacos de nariz arrebitado Tonkin, altamente ameaçados de extinção, vive e está aumentando em número. Além do relaxamento das licenças para áreas restritas, o primeiro ministro do Vietnã anunciou em agosto de 2015 que o norte da província de Ha Giang se tornaria a mais nova área protegida do país; Parque Nacional Du Gia.
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Senhora da tribo da colina com deslumbrante trabalho odontológico - Ma Pi Leng pass, província de Ha Giang
As gotas de suor na testa dessa mulher são do trabalho nas encostas das montanhas incrivelmente íngremes que compõem a topografia de Ha Giang. As mulheres parecem ser responsáveis pelas plantações, enquanto o domínio dos homens cria porcos, cabras e galinhas. Por enquanto, a vida é como deve ter sido por séculos. O aumento do turismo é uma faca de dois gumes: a infraestrutura aprimorada, novas opções de emprego e um fluxo de dinheiro mais constante na área superam o risco de erosão da cultura local, aumento de preços e poluição? Só o tempo irá dizer. Sapa, uma região da tribo montanhosa a oeste, costumava ser como Ha Giang. Quando os visitantes começaram a chegar, essa cidade outrora sonolenta e as montanhas circundantes foram na direção do comercialismo. A cultura das tribos das colinas foi diluída e padronizada para os turistas. Com seu novo parque nacional, sinto-me confiante de que Ha Giang é capaz de escolher um caminho diferente.
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