Os palestinos não são reais - de acordo com algumas pessoas. A identidade deles é uma falsificação inventada puramente como uma manobra política para minar o direito de existência de Israel. Embora o número de pessoas que se autodenominem "palestinas" seja superior a quatro milhões, tentar encontrar sua casa o deixará digitalizando imagem após imagem da margem oriental do Mediterrâneo, traçando uma variedade de linhas pontilhadas, tracejadas e sólidas que aparecem em tantas cores quanto significados por trás deles.
Enquanto Israel é apenas uma pequena lasca no limite do mundo árabe, a Palestina é o menor "lugar nenhum" que existe entre e entre suas fronteiras complicadas. A Palestina não é real em nenhuma definição de real pós-Hiroshima-comunidade internacional, mas você ainda pode visitá-lo. - a menos que você tenha postado apoio ao movimento de Desinvestimento e Sanções de Boicote, nesse caso, há uma proibição de viagem contra você em vigor em Israel e você deverá entrar pela Jordânia.
Eu visitei a Palestina várias vezes no verão de 2016 depois de aprender sobre isso principalmente com judeus israelenses e historiadores criados no Ocidente.
Ramallah se tornou a capital política de fato para os palestinos após a Guerra dos Seis Dias de 1967. Como resultado, a pequena cidade cristã árabe tornou-se uma cidade cosmopolita, com apartamentos de luxo, uma vida noturna pequena e diversificada e uma enxurrada de compradores que visitam a cidade com menos de 30.000 habitantes todos os dias. A única característica que o diferencia das metrópoles vizinhas muito maiores de Jerusalém e Tel Aviv é a presença de crianças. Dentro da comunidade que tem pouco interesse em álcool, as famílias numerosas passam seu tempo livre vagando entre os shoppings, lojas de brinquedos e doces que iluminam a rua depois da meia-noite.
Passei muito tempo na Terra Santa investigando as salas de bilhar e seus respectivos tubarões - de Tel Aviv a Tiberíades, Ramallah a Nablus, devo ter jogado em pelo menos uma dúzia de mesas. Posso dizer-lhe que em Tel Aviv é provável que você encontre uma mesa surrada com tacos quebrados e uma fila de jogadores bêbados que são leves sobre as regras do jogo, mas podem acertar mais do que o Minnesota Fats. Neste salão de bilhar esfumaçado em Ramallah, todas as mesas eram imaculadas e jogadores de bilhar, jovens e velhos, tinham uma verdadeira apreciação pelo estilo do jogo - mesmo que lutassem para afundar a bola 8 em menos de trinta minutos.
A Cisjordânia existe em um universo imobiliário bizarro, onde a terra tem um valor extremamente alto (financeiro e religioso), mas muito poucos jovens palestinos têm dinheiro suficiente para comprar um apartamento próprio. Além disso, os direitos da água são fortemente debatidos entre a Autoridade Palestina e a empresa israelense de água Mekorot, que controla muitos dos poços, o que significa que uma cidade nova como Rawabi estará totalmente vaga (mesmo com locatários interessados) porque não possui acesso à água. O resultado são enormes quantidades de imóveis construídos em toda a Cisjordânia que ficam desocupados por anos, como essas estruturas em Nablus, que podem eventualmente ser demolidas sem a necessidade de um único morador.
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O fim do Ramadã, ao observar os muçulmanos em jejum por um mês, é marcado pelo feriado de fim de semana de Eid al-Fatir. Por dois dias, as ruas da Cisjordânia ficam coloridas quando todo muçulmano celebra e exibe seus novos estilos. Como beber álcool é contra as regras do Islã, muitos comemoram comendo tâmaras adoçadas, kofta kebabs e halva à base de tahine, e fazendo compras com uma comitiva de sua família e amigos mais próximos. Esses cinco garotos exibindo suas coisas no centro de Nablus exibem o melhor da moda do Eid palestino.
Um jovem que encontrei na Praça dos Mártires, na cidade de Nablus, aninhada no vale, decidiu me mostrar um segredo local: um salão de bilhar localizado em uma caverna à beira de um penhasco a algumas centenas de metros acima da cidade. Sem bar, sem narguilé, sem comida, sem música: os únicos sinais da presença humana eram quatro mesas perfeitamente equilibradas, mais limpas que um tapete em um palácio otomano - era um santuário destinado a adorar a pura geometria dos bilhares.
O microônibus rebelde deixou Nablus para Jericó e fez uma parada prolongada em frente a uma torre de apartamentos degradada perto da crista sul do vale de Nablus. Um homem estava vendendo algodão doce de um carro surrado com a música reconhecível do caminhão de sorvete tocando em um alto-falante. Dirigir pela Cisjordânia pode ser desanimador no verão - embora uma paisagem ressecada destruída por conflitos e uma parede móvel que reflete o apego efêmero da comunidade internacional a conceitos modernos como soberania e direitos humanos, também possam revelar vilas bonitas empoleiradas no topo de colinas.
Um homem lava a lama rica em minerais da barriga depois de dar um mergulho no Mar Morto. Atrás de mim está a barra mais baixa designada por si mesma no mundo e escondida à distância está a ponte Allenby, a porta de entrada da Cisjordânia na Jordânia e no resto do mundo árabe. À esquerda, é invisível a cidade bíblica de Jericó, com 11.000 anos de idade, governada pela Autoridade Palestina desde os primeiros Acordos de Oslo em 1994. Pensa-se que Jericho é a cidade mais antiga e habitada do mundo desde a descoberta de um muro circunferencial que guardava seus primeiros habitantes, mas isso não parece ser de muito interesse para os israelenses e palestinos com quem falei, que me disseram que estava muito quente, muito chato e descontraído. Um motorista de táxi local descreveu sua cidade natal como a única parte da Palestina que Israel não queria. Não é um local de férias ruim, se você é um arqueólogo, no entanto.
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Yasser Arafat dirigiu a Organização de Libertação da Palestina e foi presidente da Autoridade Nacional Palestina por uma década como membro do partido Fatah, que ele fundou. Ele era um terrorista para muitos, um herói para outros. Desde sua morte em 2004, sua imagem ganhou vida própria como símbolo do nacionalismo palestino e da resistência à ocupação israelense. Há pouco sobre a vida na Palestina que não exija uma explicação longa e completa, e o fato de um homem por trás de ataques terroristas que matou milhares de israelenses também ser uma das figuras mais importantes nos Acordos de Paz de Oslo dos anos 90 demonstra que verdade muitas vezes desconfortável.
Existem poucos debates mais acirrados entre Israel e os palestinos do que sobre como os assassinos são retratados na vida cívica. A prática de honrar “mártires” que morreram atacando soldados ou civis do outro lado da Linha Verde remonta décadas. Nas cidades governadas pela Autoridade Palestina, uma série de praças, ruas e murais de mártires (como este em Ramallah) comemoram os palestinos que praticaram atos de terrorismo. Enquanto isso, placas e museus em Tel Aviv homenageiam organizações israelenses como o Irgun, que o primeiro primeiro ministro de Israel chamou de "o inimigo do povo judeu" por cometer atos de terrorismo. Por outro lado, o líder desses "inimigos" se tornou o primeiro primeiro-ministro israelense a ganhar o Prêmio Nobel da Paz por seu tratado de paz com o Egito em 1978. Somente quatro anos depois, esse primeiro-ministro iniciaria a altamente impopular Guerra do Líbano de 1982, que viu o massacre de um campo de refugiados por aliados israelenses, enquanto soldados israelenses aguardavam. O debate sobre o lado que honra os assassinos está longe de terminar, já que a Autoridade Palestina gasta atualmente milhões de dólares em salários para as famílias daqueles que morreram ou foram presos por atacar israelenses, seja com uma bomba, pistola ou faca de cozinha. Se um novo acordo de paz surgisse, parece improvável que esses estipêndios não estivessem na vanguarda da discussão.
