Duas Semanas Na Ilha Sul Da Nova Zelândia - Matador Network

2024 Autor: Sierra Adderiy | [email protected]. Última modificação: 2023-12-22 13:32

Planejamento de viagens

Depois que meu marido Eric e eu nos casamos em setembro de 2014, eu queria tirar uma lua de mel, mas não estava animada com o planejamento. Decidimos adiar nossa aventura pós-nupcial, mas pelo menos começar a pensar sobre onde ir. Originalmente, eu queria ir para Bora Bora, imaginando que poderíamos ficar em uma cabana empoleirada sobre palafitas sobre a água azul cristalina. Amigos bem viajados nos disseram que estaríamos entediados em Bora Bora e que deveríamos considerar um lugar onde poderíamos ser mais ativos, como a Nova Zelândia. Quando Eric - que gosta tanto de viajar, estava promovendo a idéia de uma lua de mel para ficar em um acampamento - também aceitou a ideia. Mas três meses se passaram, durante os quais eu apenas passivamente analisei tarifas aéreas e comprei um Lonely Planet guia. Tínhamos nos estabelecido em um destino, mas não estava claro que chegássemos lá.

Entediado em Bora Bora?

No dia de ano novo de 2015, olhando para o ano inteiro à nossa frente, apertamos o gatilho em um voo de São Francisco para Auckland, partindo de maneira auspiciosa no dia dos namorados e retornando duas semanas depois. Eu tinha lido que fevereiro era o momento ideal para ir, já que era o final do verão no Hemisfério Sul e também depois que a maioria dos kiwis voltou para casa de suas próprias viagens de férias.

O timing também funcionou bem com a nossa programação, já que Eric e eu estávamos treinando para uma corrida de trilha de 50 km no fim de semana depois que voltamos. Concluímos que poderíamos receber a maior parte do treinamento antes da viagem. Pode parecer bobagem, mas essa não foi uma consideração incomum para nós (daí a sugestão de irmos a algum lugar mais ativo). Desde que começamos a namorar há quatro anos, muitas de nossas viagens juntos envolviam corridas ou treinamento.

Mas essa viagem seria diferente. Porque, embora eu soubesse que estaríamos fazendo bastante exercício, o verdadeiro objetivo era passar um tempo juntos e explorar um novo lugar. O próximo desafio foi descobrir onde gastar nossos 14 dias. Felizmente, tínhamos acesso a muitas opiniões - caso você não tenha notado, a Nova Zelândia se tornou o “lugar” para viajar -, então eu reuni idéias de outros lugares? Facebook.

Depois de reunir as sugestões de amigos e amigos de amigos, no Google Doc, comecei a levar o guia Lonely Planet comigo para onde quer que fosse, estudando nosso destino. Logo ficou claro que duas semanas seriam apenas tempo suficiente para ver uma ilha, e o Sul foi considerado o vencedor claro de nossa equipe de consultores. Como um amigo me disse: "A Ilha do Norte é linda, mas lembrará muito da Califórnia, e você já mora lá".

Em seguida, fiz uma lista dos lugares que mais queria ir e das coisas que queria fazer, com base nas sugestões dos outros e nos meus próprios interesses (vinho, caminhadas, paisagens). Nesse estágio, era bastante óbvio que meu marido caseiro estava abdicando de qualquer responsabilidade de planejamento, então fiquei à vontade para moldar a viagem que queria fazer, mas sabia que ele também iria gostar.

No topo da minha lista, inequivocamente, estava uma das Grandes Caminhadas, de preferência as trilhas Milford ou Routeburn. De tudo que eu tinha ouvido e lido, esses eram motivos suficientes para viajar para a Nova Zelândia. Eu pesquisei a opção chique, onde eles te alimentam e colocam você em acomodações de luxo, mas essas excursões foram todas agendadas e também duraram vários dias, o que reduziria o resto do nosso tempo. E, além disso, éramos mais DIY quando se tratava desse tipo de coisa. Então, olhei para as cabanas do Departamento de Conservação (DOC) e peguei a única noite disponível durante nossa viagem ao lago Mackenzie Hut, na trilha Routeburn.

Com esse cenário, comecei a montar o resto do itinerário, começando em Marlborough, o coração da região vinícola da Nova Zelândia, e terminando em Otago, o berço do bungee jumping. A viagem não foi exatamente relaxante - passamos a noite em nove lugares diferentes e só ficamos duas noites consecutivas em um local - mas se eu quisesse relaxar, teria ido a Bora Bora.

Aqui está a nossa viagem pela Ilha Sul, com recomendações sobre onde ficar e comer e o que ver e fazer. Está escrito para que você possa ler tudo de uma vez ou apenas procurar os lugares que planeja visitar. Você também pode apenas olhar as fotos e, se isso não o convencer a colocar a Ilha Sul na sua lista de cinco estrelas, não sei o que será. Além disso, confira todas as minhas avaliações do TripAdvisor para obter uma visão mais detalhada de nossas acomodações e excursões com fotos adicionais. Finalmente, recomendo ir em fevereiro. Embora seja alta temporada, o tempo estava quase perfeito e uma ótima fuga se você mora no Hemisfério Norte. No entanto, se você for durante esse período, sugiro reservar o máximo possível com antecedência.

Viagem por estrada: Ilha Sul da Nova Zelândia

Nossa rota de norte a sul.

Som Blenheim e o Pelorus: Dias 1 e 2
Abel Tasman Park: Dias 3 e 4
Costa Oeste: Dia 5
Geleira Fox: Dia 6
Wanaka: Dia 7
Dunedin e a Península de Otago: Dias 8 e 9
The Routeburn Track (& Queenstown): Dias 10, 11 e 12
Milford Sound: Dia 13
Queenstown: dia 14

Te Mahia Bay tranquilo no Kenepuru Sound.

1. Blenheim e o Pelorus Sound: Dias 1 e 2

Não sei muito sobre vinho, mas a primeira variedade pela qual desenvolvi gosto foi o Sauvignon Blanc, da região de Marlborough, na Nova Zelândia. Portanto, apesar do fato de minha casa estar perto de um epicentro da produção de vinho (Napa e Sonoma), decidi que as vinícolas do vale de Marlborough mereciam uma visita.

Depois que Eric e eu pousamos em Auckland, pegamos um voo de uma hora ao sul de Blenheim (com uma excelente vista do vulcão Mount Taranaki no caminho). Depois de pousarmos no pequeno aeroporto regional ao meio-dia, pegamos nosso carro alugado - um Mazda Demio que eu apelidei de “A Pequena Galinha Vermelha” - e depois lembramos que estaríamos dirigindo no lado esquerdo da estrada.

Partimos para visitar algumas “portas da adega”, o termo Kiwi para provar a sala, atendendo às recomendações do Lonely Planet, junto com meus instintos. A direção levou algum tempo para se acostumar e minhas instruções para Eric consistiam principalmente em gritar “Vire aqui agora!” Isso nos levou a três vinícolas muito legais e muito diferentes - Forrest, Cloudy Bay e St. Clair - onde pegamos seis garrafas para nos sustentar pelo resto de nossa viagem. Provamos o cardápio em Cloudy Bay e também saboreamos um chá Devonshire em Pataka, perto da porta da adega de St. Clair.

Blenheim e o resto do vale de Marlborough eram maravilhosamente bucólicos, mas estávamos indo para o norte para passar nossas duas primeiras noites no Te Mahia Bay Resort, no Kenepuru Sound, a 1 hora e 20 minutos de carro. Era uma maneira perfeita de começar a viagem, percorrendo a deslumbrante Queen Charlotte Drive no início da noite, depois de um adorável dia de verão. Meu único arrependimento é que não paramos para apreciar a vista, mas ainda estávamos nos acostumando a dirigir no lado esquerdo da estrada e parecia melhor não complicar demais as coisas.

Ao sairmos da estrada principal, fiquei impressionado com a sensação isolada e remota. Desde que passara pela aldeia de Picton quilômetros antes, havia poucas cidades ou empresas reais por esse caminho. Fomos levados com a grande escala da paisagem e com a folhagem, uma mistura de pinheiros e enormes samambaias. Nós nunca vimos nada parecido antes. Vimos a placa para Te Mahia e viramos a estrada em direção ao refúgio de paz.

Passamos o dia seguinte correndo e caminhando por uma seção íngreme e cênica da trilha Queen Charlotte, para um coro ensurdecedor de insetos. Tínhamos planejado pegar um táxi aquático para outro resort para jantar, mas como eu sofria de um pouco de insolação e desidratação, passamos o resto da noite - ele permaneceu leve até as 21h - apenas relaxando e olhando para a Baía. Para o jantar, pegamos uma refeição congelada na loja Te Mahia, que um chef prepara e entrega ao resort a cada poucos dias.

Caiaque na Baía do Mosquito, no Mar Abel Tasman.

2. Abel Tasman Park: Dias 3 e 4

Depois de um dia e meio no Sound, estávamos prontos para a nossa próxima aventura e apontamos nossa Galinha Vermelha para o oeste, para a viagem de 3 horas. Nossa primeira parada foi na Ponte Pelorus, onde olhamos para o desfiladeiro de esmeraldas e aprendemos sobre a situação dos únicos mamíferos nativos da Nova Zelândia - duas espécies de morcegos cuja sobrevivência é ameaçada por espécies introduzidas. Em seguida, passamos pela cidade gastronômica de Nelson antes de parar para almoçar em Mapua, em um café adorável chamado The Apple Shed, com vista para o rio Waimea. De lá, seguimos para Riwaka (parando para pegar algumas cervejas da cervejaria local Hop Federation), onde ficamos duas noites no Resurgence Lodge.

Depois de entrar em um pequeno vale cheio de pequenas fazendas, subimos um caminho íngreme e encontramos o chalé escondido no lado da colina, olhando para um vale verdejante. Nosso quarto - eles chamam de chalé de mata - parecia uma casa na árvore de luxo. Nós conhecemos uma mistura de turistas americanos e britânicos tomando champanhe e aperitivos na varanda da casa principal, depois desfrutamos de um delicioso jantar caseiro servido em estilo familiar (bolinhos de milho, sopa de abobrinha, pargo com cuscuz).

Poderíamos ter passado o dia inteiro relaxando e ouvindo os pássaros no Ressurgimento, mas saímos cedo para Marahau, para fazer um passeio de caiaque com a The Sea Kayak Company em Abel Tasman Park, um dos dias mais memoráveis da viagem. Depois que nosso táxi aquático nos levou para o norte, para a reserva marinha, embarcamos em nosso caiaque até a Ilha Tonga, onde vimos focas bebê aprendendo a nadar nas piscinas naturais, minúsculos pingüins azuis e corvos-marinhos. Minha parte favorita do dia foi deslizar pelas lagoas na Baía do Mosquito (que é mostrada acima, e não atormentada por mosquitos, como o nome sugere). Ficamos maravilhados com o quão cristalina era a água azul turquesa - algo que notamos ao longo do tempo na Ilha Sul.

Almoçamos em um banco de areia em Bark Bay com o nosso grupo (havia oito pessoas, incluindo nós e um guia), depois nos separamos para uma caminhada de duas horas por uma trilha suave até Torrent Bay, onde a maré baixa havia deixado uma extensão de areia para nós atravessarmos. Chegando ao local de busca de um táxi aquático uma hora antes, decidimos fazer um rápido desvio, percorrendo a trilha até a Piscina de Cleópatra, onde eu gostaria de ter tido mais tempo para mergulhar no rio e cair.

Ainda estamos falando dos hambúrgueres que comemos naquela noite em Marahau no Fat Tui Burger, um caminhão de comida ancorado no local. Saímos satisfeitos, com rosquinhas e anéis de abacaxi fritos na mão e desfrutamos de um copo de Riesling na banheira de hidromassagem do hotel.

Antes de partirmos na manhã seguinte, visitamos a nascente do rio Riwaka, que dá nome ao alojamento. Observando a água cristalina emergir das cavernas subterrâneas, é fácil ver por que o ressurgimento é um lugar sagrado para os maoris.

Verificando o Punakaiki Pancake Rocks na costa oeste.

3. Costa Oeste: Dia 5

Saindo de Riwaka, passamos por campos e pomares de lúpulo enquanto atravessamos a costa oeste. Este foi o nosso dia mais longo de condução - 6 horas e 30 minutos - interrompido por paradas em Westport e Cape Foulwind, no Punakaiki Pancake Rocks e depois em um jantar em Hokitika na Fat Pipi Pizza, que chegou ao local, apesar de não termos sido aventureiros o suficiente para experimentar a torta de isca branca. Depois que comemos, nos aventuramos na praia para descobrir que a cidade estava no meio de sua competição anual de escultura em madeira flutuante. O litoral na estrada nos lembrou muito do norte da Califórnia (de onde viemos); portanto, enquanto era bonito, ficamos contentes por não termos planejado passar muito tempo aqui.

O dia transcorreu quase sem intercorrências até tarde da noite, quando, em algum lugar fora da pequena cidade de Hari Hari, ainda a 80 quilômetros de nosso destino, Eric percebeu que a luz do tanque de gasolina estava acesa. Depois que um bom samaritano em um albergue à beira da estrada nos deu o pouco combustível que tinha, entramos na vila de Whataroa e chamamos o proprietário do posto de gasolina, que generosamente saiu da cama para encher o tanque. Afinal, chegamos ao Fox Glacier naquela noite, mas não sem visões de pânico de dormir no carro ao lado da estrada.

Sentindo-se como uma pequena mancha ao explorar o Fox Glacier.

4. Geleira Fox: Dia 6

Eu tinha pensado em pular a longa viagem do extremo norte da ilha para o sul e simplesmente pegar um voo, mas isso significaria perder uma visita a uma das geleiras da Nova Zelândia. E já que, graças às mudanças climáticas, há uma chance de que elas não existam para sempre, decidi que a oportunidade não seria desperdiçada.

Ao acordar naquela manhã - ao som de helicópteros - e ao ver a cidade à luz do dia, percebi que parecia mais os trópicos do que a vila alpina que eu esperava. Eric e eu arrumamos nossas coisas e as colocamos no carro antes de atravessar a rua para as 10 horas da manhã até a geleira. Ficamos apenas uma noite no Fox Glacier Lodge, porque era tudo o que podiam nos acomodar. O chalé tinha uma sensação caseira de chalé que me lembrava a cabana de Tahoe de um amigo. O preço era justo e a localização no centro da pequena cidade não poderia ter sido melhor.

A Fox Glacier Guides estava pulando naquela manhã e, após o check-in, fomos informados das várias permutações de reembolsos que receberíamos se, devido ao clima, tivéssemos que descer da geleira antes que nosso passeio estivesse programado para terminar. Cruzamos os dedos e ficamos agradecidos por termos optado por um passeio matinal, já que a neblina e a chuva eram aparentemente mais prováveis à tarde.

Depois de um rápido passeio de van até a plataforma de aterrissagem, subimos a bordo do helicóptero com os outros membros do nosso grupo (havia dez de nós) e fomos levados até a geleira em menos de cinco minutos. Amarramos nossos grampos e seguimos nosso guia Kat pelo gelo, aprendendo sobre a história de expansão e recuo da geleira, observando vários recursos e tirando muitas fotos. De pé no gigantesco campo de gelo, me senti menor do que jamais me senti. Era difícil compreender que estava se movendo lentamente debaixo dos meus pés naquele exato momento.

De volta a terra firme (ou simplesmente terra), entramos no Sunset Motel, nos arredores da Geleira Fox. É um motel melhor que a média, com vistas deslumbrantes da geleira, mas um pouco mais caro que o Fox Glacier Lodge. Eu diria que qualquer uma é uma boa opção, dependendo se você prefere conveniência ou uma vista. O motel também fica na estrada para o Lago Matheson, um lago situado em um belo parque natural a poucos quilômetros da cidade e o destino perfeito para uma curta corrida. Eric e eu fizemos a viagem de ida e volta e, logo após o nosso retorno, começou a chover. Tomámos um banho e fomos para a cidade para uma refeição encantadora no The Last Kitchen (batatas fritas de kumara, risoto de salmão), onde encontramos o nosso guia de geleiras Kat, que recomendara o restaurante mais cedo naquele dia.

Lago Wanaka, visto da costa da cidade, com a trilha para a Baía de Glendhu, à esquerda.

5. Wanaka: Dia 7

Do Fox Glacier, seguimos para o sul, continuando ao longo da costa até Haast, onde paramos em Knights Point para apreciar a vista. Em seguida, seguimos a estrada para o leste e para o interior, ao longo da borda do Parque Nacional Mount Aspiring, e depois para o sul novamente ao longo da costa do lago Wanaka. Eu podia me sentir começando a tomar o cenário como garantido - as vistas eram impressionantes a cada passo.

Quando chegamos a Wanaka, depois de três horas na estrada, lembrei-me de por que havia sido tão difícil encontrar um lugar para ficar: um triatlo Ironman à distância estava em andamento na cidade. Ainda assim, acabamos conseguindo um apartamento de propriedade privada, que era novo, bem decorado e em um lindo bairro residencial, a uma curta caminhada do Lago Wanaka.

Este foi o dia da nossa viagem que Eric e eu tínhamos reservado para fazer a nossa longa corrida final antes dos próximos 50K. Assim, apesar do calor da tarde (temperatura alta nos anos 80), enchemos nossas garrafas de água e partimos em uma trilha ao longo da beira da água em direção a Baía de Glendhu, na direção oposta à da corrida. Nós saímos 12 km, tiramos uma foto e voltamos.

Naquela noite, fomos ao animado centro da cidade para uma das melhores refeições da nossa viagem, no Francesca's (batatas fritas com polenta, macarrão com ervilhas, rúcula e manjericão) e depois nos juntamos à festa no final da corrida para comemorar o último triatleta do outro lado da cidade. linha, incluindo um casal que se casou no curso mais cedo naquele dia. Nos sentimos muito à vontade em Wanaka e ficamos tristes por saber que partiríamos na manhã seguinte.

A vista do nosso quarto no Kaimata Retreat.

6. Dunedin e a Península de Otago: Dias 8 e 9

Embora fosse difícil deixar cada lugar que fomos, havia também a expectativa de nosso próximo destino. E estávamos indo para a parte da viagem com a qual eu estava sonhando.

Dirigimos a Little Red Hen ao longo da cênica Crown Range Road ao sul até o centro de Otago, com uma parada para fotos em Cadrona, antes de seguir para leste, com uma parada para fotos na cidade do ouro de Ophir. O cenário era menos dramático do que o que vimos nos dias anteriores, e me lembrou mais o Sierra Foothills da Califórnia, com suas colinas e espaços abertos.

Após 4 horas de condução, chegamos à cidade de Dunedin pelo norte. Além da nossa breve viagem por Nelson, esta foi a primeira cidade real que encontramos e meu marido, que gosta de cultura, estava empolgado em conhecer os museus de arte e o Hall da Fama dos Esportes da Nova Zelândia, localizado na linda estrada de ferro no estilo Renaissance Revival estação.

À procura da próxima refeição, seguimos a recomendação do Lonely Planet para jantar em Platão, ao sul do centro da cidade, perto do cais. Tivemos sorte em uma reserva antecipada de jantar e não ficamos desapontados - a comida era criativa e saborosa (mexilhões de lábios verdes com chouriço, peixe com elefante em curry) enquanto a decoração era divertida e eclética. O proprietário nos convenceu a levar uma fatia de cheesecake conosco e era perfeitamente leve e com limão.

Quando o sol se pôs sob um banco de neblina pesada, deixamos a cidade, rumo à península de Otago, nas proximidades. A estrada corria traiçoeira ao longo da beira da água antes de virar cascalho para o interior. À medida que os sinais de vida - e os sinais reais de trânsito - se tornaram escassos, ficamos gratos por ainda termos acesso ao mapa em nosso telefone para nos mostrar o caminho. Entramos na entrada de carros do Kaimata Retreat e recebemos uma alegre recepção do proprietário, Kyle, e de outros hóspedes do retiro, antes de nos acomodar em nosso aconchegante quarto boho-chic.

Na manhã seguinte, eu estava animado para acordar e ver uma vista ampla do estuário, brilhando ao sol. Depois de um saudável café da manhã, Kyle se ofereceu para nos levar em seu barco para a vizinha Victory Beach, que tínhamos para nós, exceto pelo outro casal que estava no retiro. Pegamos a vida selvagem e o cenário antes de nos encontrarmos com Kyle para a viagem de volta. Naquela tarde, levei um pedalinho para o estuário, fazendo o possível para acompanhar as marés. Depois, ajudamos a chef do retiro, Claire, a cavar amêijoas para o nosso jantar, que era o nosso favorito da viagem (sabíamos que era local e fresco). Quando tivemos que nos afastar no dia seguinte, eu já estava planejando quando e como poderíamos voltar a esse paraíso por uma semana ou duas.

A trilha à frente: o topo de Routeburn Falls olhando para o vale de Routeburn em direção a Harris Saddle.

7. The Routeburn Track (e Queenstown): Dias 10, 11 e 12

Não foi fácil sair do Retiro Kaimata, mas tivemos um encontro em Queenstown que não podíamos perder e um passeio de 4 horas pela frente. Precisávamos pegar nossos ingressos para a nossa estadia em Lake Mackenzie Hut antes que o centro de visitantes do DOC fechasse às 17h, pois estávamos pegando um ônibus para a trilha da trilha de Routeburn na manhã seguinte às 8h. Voltamos para o oeste pela rota sul, com uma parada em Roxburgh para comer tortas de Jimmy. Chegando em Queenstown, Eric me deixou com nossas malas no elegante Queenstown Park Hotel, nos limites do centro da cidade. Eu caminhei até a cidade para pegar as passagens da cabana, enquanto ele se despedia da galinha vermelha no aeroporto e peguei um ônibus de volta para a cidade.

Decidimos não carregar nossa bagagem com equipamentos de mochila para a caminhada de dois dias, por isso partimos para “contratar” mochilas, sacos de dormir, capa de chuva e uma panela, tudo isso supostamente disponível no centro de Queenstown. Reunimos nosso kit da variedade heterogênea de suprimentos do Small Planet, onde o cara que estava nos ajudando ficou um pouco inquieto com o quão desequilibrados parecíamos para a jornada à frente. Aparentemente, a maioria das pessoas apareceu com suas próprias coisas.

Em seguida, fomos ao supermercado para estocar água, lanches e uma refeição desidratada para o jantar na cabana. Nós estávamos na trilha apenas por 36 horas, mas estaríamos aumentando o apetite. Pegamos o jantar em um local tailandês decente, chamado @ Thai, do outro lado da cidade e passamos o resto da noite organizando nossas mochilas, antes de bater em Fergburger à meia-noite para uma última refeição antes da viagem.

Deixando nossa bagagem no hotel de manhã, fomos para o ponto de embarque do ônibus Tracknet para o Abrigo de Routeburn, onde a trilha começou. O passeio matutino ao longo do lago Wakapitu foi impressionante e fiquei agradecido por termos parado brevemente na vila de Glenorchy, no extremo norte do lago, pois era aqui que uma das minhas mini-séries favoritas, Top of the Lake, foi filmada. Chegando à trilha um pouco depois das 10 horas da manhã, ficamos situados com nosso equipamento e partimos.

Naquele dia, percorremos a rota de 20 quilômetros do abrigo até Routeburn Flats Hut, até Routeburn Falls Hut, chegando finalmente ao lago Mackenzie Hut um pouco antes das 19h. Parando ao longo do caminho para um lanche no Harris Saddle Shelter, escondemos nossas malas para uma rápida viagem lateral até Conical Hill, uma subida íngreme acima das nuvens, depois continuamos nossa caminhada com vista para o vale de Hollyford. A trilha foi bem mantida por toda parte, mas nesta seção, um passo em falso pode fazer você descer a montanha.

Depois de chegarmos à cabana naquela noite, tivemos tempo suficiente antes que as luzes se apagassem para arrumar nossos sacos de dormir, fazer nosso jantar e ouvir o guarda florestal falar sobre seu projeto para trazer os pássaros nativos de volta à área, prendendo os animais não- stoats nativos que os estavam comendo. Às 21h30, subimos em nosso beliche na sala com 30 de nossos companheiros de caminhada, um dos quais tinha um ronco poderoso que nos manteve acordados a maior parte da noite.

Na manhã seguinte, fomos os últimos a voltar para a trilha, sabendo que tínhamos tempo de sobra para caminhar os 10 quilômetros restantes para Howden Hut e para o Divide Shelter, onde estávamos programados para pegar o Tracknet às 14h45. ônibus para a viagem de 1 hora a Milford Sound. Novamente, optamos por viagens laterais, primeiro para a rocha dividida perto do Lago Mackenzie Hut, uma enorme área mais ousada, com espaço suficiente para atravessar, e mais tarde para Key Summit, onde avistamos o lago Marian, no alto das montanhas Darran. No total, nós caminhamos 23, 5 milhas por mais de 13 horas com mais de 6.650 pés de ganho de elevação.

Uma observação aqui que eu ofereci apenas um vislumbre de como era caminhar pelo Routeburn. Uma tentativa de capturá-lo realmente exigiria a criação de um post próprio. Foi uma viagem inesquecível, repleta de uma gama diversificada das paisagens mais espetaculares que já vi na minha vida, comparável apenas aos Parques Nacionais do oeste dos EUA. De florestas cobertas de musgo a prados ensolarados, rios de cristal azul, rios de cristal azul, cachoeiras dramáticas e lagos de montanha para luxuriantes vales a picos acidentados, todos expressos nas cores mais ricas que se possa imaginar, é uma experiência que nos deixou admirados pelas forças mágicas da natureza.

Ao mesmo tempo, também nos divertimos muito com comida quente e um banho quente quando chegamos ao Milford Sound Lodge no final da tarde. Eu nos reservara em um dos quartos mais caros do chalé à beira do rio, sabendo que apreciaríamos um bom descanso depois de nossa noite na cabana. Na verdade, optei por uma soneca, cochilando enquanto contemplava as janelas do chão ao teto do tranquilo rio Cleddau. Mais tarde naquela noite, caminhamos para a cidade e cavamos uma boa comida de pub (lasanha, bangers e purê) no único restaurante em Milford, o Blue Duck Cafe, enquanto Eric aprendeu a lição de críquete de alguns australianos que conhecíamos no Routeburn antes. aquele dia.

Centenas de cachoeiras caem no Milford Sound após uma chuva forte.

8. Milford Sound: Dia 13

Choveu a noite toda e ainda estava caindo quando nosso alarme disparou às 7h. O rio calmo do lado de fora da nossa janela havia se transformado em corredeiras de água branca. Eu não tinha certeza se nosso passeio de caiaque por Milford Sound ainda seria uma opção - e não estava emocionado por acordar tão cedo naquele tempo - mas, de qualquer maneira, fomos para o saguão do alojamento para encontrar nosso guia da Rosco's. Milford Kayaks. Ela nos disse que, com a quantidade de chuva que eles receberem em Milford, se eles cancelassem devido ao clima, eles iriam fechar o negócio.

Dirigimos para onde os barcos de pesca estavam atracados - aparentemente Milford faz um negócio em expansão exportando lagostins para a China - e fomos apanhados em um abrigo inflável cheio de equipamentos. Vestindo roupas térmicas, coletes salva-vidas e chuva e saias de caiaque, passamos por cima de alguns conceitos básicos de caiaque e pulamos no táxi aquático para a viagem ao fiorde enevoado (acontece que Milford não é realmente um som, mas uma entrada do mar da Tasmânia). Havia centenas de cachoeiras descendo dos penhascos acima, resultantes do aguaceiro noturno.

Como não havia costa, fomos depositados diretamente em nossos caiaques. Passamos as próximas quatro horas navegando ao longo da água quase plácida, verificando as focas e as cachoeiras e remando no jato das enormes Cataratas de Stirling. Nós até vimos um pinguim de Fiordland pendurado no topo de uma pequena cachoeira. Nossos assentos estavam encharcados, mas a chuva não foi tão ruim assim que você a abraçou e não estávamos com frio, graças às luvas de neoprene presas às pás. Além disso, estávamos trabalhando contra a corrente, o que nos ajudou a ficar aquecidos.

Remaram para a cidade com tempo suficiente para voltar para o alojamento, pegar nossas coisas e pegar o ônibus Tracknet às 14h30, de volta a Queenstown via Te Anau. Era outra rota cênica, e nosso motorista transmitiu fatos interessantes ao longo do caminho com humor seco, mas tive problemas em manter os olhos abertos durante a viagem de 5 horas.

De volta a Queenstown, pegamos nossa bagagem, devolvemos nossos suprimentos de mochila e subimos a colina até o Hotel St. Moritz, nas proximidades. Tomamos banho e entramos na cidade para jantar no animado restaurante Public Kitchen, no cais. A comida chegou ao local (batatas fritas com grão de bico trufado, caçarola de legumes assada em massa filo, costelas de reposição para churrasco).

A margem do lago Wakatipu em Queenstown.

9. Queenstown: dia 14

Depois de fazer as malas pela última vez, entramos na cidade para aproveitar nossas horas finais na Nova Zelândia. Durante um brunch descontraído em Halo, refletimos sobre a viagem e pegamos algumas lembranças. Poderíamos ter usado outro dia inteiro para explorar Queenstown, ou mesmo fazer uma das muitas viagens de aventura oferecidas. No entanto, teria sido difícil superar o Routeburn Track e o Milford Sound, e foi bom partir com uma nota alta. Depois de um rápido vôo de volta a Auckland, estávamos voltando para casa, gratos por ter tempo e meios para fazer uma viagem e aos amigos cujas sugestões ajudaram a moldá-la. Estou feliz por poder pagar agora.