Viagem
Murmansk, Rússia era o ponto mais setentrional do mapa em que eu já estive. Começando no 69º paralelo norte, eu estava prestes a viajar ao longo da linha invisível que separa a Europa da Ásia para chegar ao baixo Irã, em parte para experimentar novamente a incomparável estranheza do Novo Oriente e, em parte, para investir os dois meses à minha disposição em um itinerário que eu nunca tinha ouvido ninguém seguir antes.
Voei de Amsterdã para São Petersburgo e peguei um trem de 25 horas para Murmansk, a maior cidade do Círculo Polar Ártico. Esperar por mim na estação ferroviária não era meu esquisito anfitrião do Couchsurfing, mas dois policiais e um intérprete. Era o meio da noite em Murmansk, mas o sol ainda estava flutuando na posição do meio da tarde - o verão a essa latitude significa total ausência de escuridão. "O que você está fazendo aqui? Não há fósforos em Murmansk”, a polícia perguntou enquanto verifica meu passaporte. Era o último dia da Copa do Mundo da FIFA 2018 e, embora milhares de visitantes tivessem voado para a Rússia para apoiar suas equipes nacionais, eu não era um deles. "Apenas … visitando?" Eu respondi.
Fui dispensado com um "Bem-vindo" ao que parecia ser uma cidade soviética fantasma, com amplas avenidas sem tráfego e apenas um McDonalds - o McDonalds mais ao norte do mundo - mostrando alguns sinais de vida. Caminhar ao longo de Leninskaya enquanto a cidade adormecia sob um céu claro parecia uma intrusão em um ambiente alienígena.
A apenas três horas da fronteira com a Noruega, Murmansk é uma cidade de ferro e concreto. Seu grande porto, no qual a economia da cidade depende, permanece livre de gelo durante todo o ano, graças à corrente do Atlântico Norte, e abriga o navio-museu Lenin, o primeiro navio movido a energia atômica, juntamente com a maior frota de quebra-gelo movidos a energia nuclear. Os restos da URSS não são encontrados apenas no porto: cercando uma placa no estilo de Hollywood com o nome da cidade, prédios cinza cercam o centro da cidade sob a vigilância do soldado Alyosha, um gigantesco monumento à memória dos combatentes da Segunda Guerra Mundial.
A ilha de Kizhi, classificada pela UNESCO, foi a primeira parada em minha lenta descida em direção ao Cáucaso. De Petrozavodsk, uma viagem de hidrovia de 90 minutos no Lago Onega me levou ao museu ao ar livre de Kizhi, onde fica uma incrível coleção de casas e igrejas de madeira seculares, longe da cidade movimentada. A fuga feliz, no entanto, logo terminou: Moscou e seus doze milhões de habitantes foram os próximos no meu itinerário.
Meu primeiro intendente na capital russa foi um excêntrico chapado que me recebeu no meu quarto de albergue assoando o nariz nos lençóis. Acho que um pouco de cuidado em escolher onde dormir teria ajudado, mas lá estava eu, entre as torres stalinistas que se erguiam no horizonte, o tráfego veloz em avenidas intransponíveis e uma mistura de pessoas correndo em todas as direções.
Quando cheguei a Volgogrado (19 dias de viagem), eu havia passado cerca de 85 horas em trens, principalmente em silêncio, pois minhas habilidades no idioma não iam muito além de "Desculpe, não falo russo". Moscou, um desvio de quatro dias me levou a Kazan, famoso por seu Kremlin caiado de branco, listado pela UNESCO, mas foi na cidade conhecida como Stalingrado que a Rússia, como eu imaginava, ficou viva. Longe de qualquer rota turística, o centro industrial de Volgogrado é uma cidade de recordes: tem vista para o rio mais longo da Europa, o Volga; abriga The Motherland Calls, a estátua mais alta de uma mulher no mundo; e a estátua mais alta de Lenin no planeta - não é fácil, dado o grande número de monumentos dedicados ao líder comunista que ainda estão de pé.
Em Volgogrado, abandonei o trilho em favor do asfalto até meu destino final ainda não claro. Um marshrutka (microônibus) me levou através das estepes áridas até a província budista de Kalmykia, e dali cheguei à cidade fronteiriça de Vladikavkaz para deixar a Rússia para trás depois de quase um mês. Do outro lado das montanhas do Grande Cáucaso estava a Geórgia, com seus khachapuri (pão de queijo), khinkali (bolinhos de massa) e vinho doce. Tendo estado na Geórgia antes, passei um curto período no país, apenas o suficiente para descobrir a gráfica secreta de Stalin em Tbilisi e descobrir o resto do meu itinerário.
Graças às novas regulamentações de vistos, entrar no Azerbaijão é bastante simples hoje, a menos que você já tenha visitado a região contestada de Nagorno-Karabakh. Viajei ao longo da costa através de Baku, a capital, e desci até Lankaran, a última grande cidade antes da fronteira com o Irã.
Lankaran é considerada uma “cidade turística” no Azerbaijão e, embora eu não seja especialista em resorts, não era isso que eu esperava. Depois de uma movimentada viagem de ônibus de sete horas saindo de Baku, que envolvia muita fumaça, uma espera de duas horas na estrada e um ônibus de resgate, cheguei a Lankaran. Eu rapidamente descobri que meu albergue não era realmente um albergue, mas um canteiro de obras ainda carecia de pintura, água quente e internet. O proprietário, um ex-oficial da KGB chamado Qeni, estava preparado para mitigar qualquer forma de decepção com um suprimento infinito de vodka.
Como eu era claramente incapaz de encontrar um lugar decente para ficar sozinha, decidi que no Irã deixaria o destino decidir onde dormir. Um dia antes de cruzar a fronteira, coloquei uma mensagem no Couchsurfing dizendo: “Estarei em Rasht amanhã, alguém pode hospedar?” A famosa hospitalidade iraniana é infalível - quando me conectei ao Wi-Fi no dia seguinte, recebi 17 mensagens. Eu viajei a maior parte das três semanas seguintes, deixando estranhos generosos influenciarem meu itinerário.
Eu conheci meu primeiro anfitrião, Motti, um arquiteto de 30 anos, na frente de um café. Seus pais foram embora no fim de semana e ela achou que seria uma boa ideia convidar um convidado. Passei os dias seguintes em turnê pela província de Gilan com Motti e seus amigos, visitando a cidade de Masouleh, com 800 anos, nas colinas verdejantes acima de Rasht e as aldeias ao longo da costa. Depois mudei para o sul, para Kashan, mas foi apenas uma breve parada. Após 24 horas, recebi um convite para participar de uma viagem pela Costa Cáspia. Explorei Ramsar, Chalus, Tonekabon e outras aldeias que nunca teria visto se não permitisse que estranhos decidissem minha jornada.
Duas mulheres que estavam lendo minhas postagens on-line me ofereceram uma carona até Hamedan, que se tornou meu próximo destino. Em Hamedan, Qasem e sua família me receberam em sua casa e, através dele, acabei em Lalejin, a capital olímpica do Irã. Eu me encontrei na oficina de um artesão comemorando um aniversário com uma garrafa de ganso cinzento que havia sido contrabandeada do Iraque, antes de receber a lembrança ideal para transportar em uma mochila gasta: um conjunto de potes de cerâmica. Visitei as vastas cavernas de Alisadr, o maior corredor subterrâneo de água do mundo, antes de seguir para Kermanshah. Aqui, fui apresentado ao antigo esporte ritual conhecido como zurkhaneh, uma atividade ainda amplamente praticada em clubes de todo o país que mistura dança, levantamento de peso e malabarismo.
Terminei minha jornada pegando um ônibus para Yazd, uma das cidades mais pitorescas que já vi, e depois para Kerman. Passei a última semana de minha jornada entre restos da tradição zoroastriana, becos labirínticos e bazares cobertos, oferecendo refúgio do calor de 113 graus. Então, quando meu segundo mês na estrada estava chegando ao fim, era hora de voltar a Teerã, concluir esta viagem de 8.000 quilômetros e pegar um voo de volta para casa com uma mochila cheia de chá, nabot (balas de rocha), e presentes estranhos coletados ao longo do caminho.
Muitas vezes me pergunto até onde teria chegado se, em vez disso, continuasse pegando carona sem ter um objetivo final - bem longe, tenho certeza. Mas, por mais clichê que pareça, o destino não importa tanto quanto a jornada, especialmente quando você viaja por terra.
