Caminhada
Esta história foi produzida pelo programa Glimpse Correspondents.
A apenas 34 milhas ao norte da capital do Nepal, Kathmandu, fica o Vale Langtang, a primeira região que os ocidentais exploraram além do vale de Katmandu, em 1949, no mesmo ano em que o governo nepalês afrouxou suas rígidas políticas isolacionistas que deixaram o país praticamente intocado. A expedição foi liderada pelo alpinista e explorador britânico HW (Bill) Tilman, acompanhado por um botânico e um geólogo, além de Tenzing Norgay, o homem que alcançaria o topo do Monte Everest um ano depois com Sir Edmund Hillary.
Tilman escreveu sobre Langtang em seu livro Nepal Himalaya e o chamou de "vale fino e aberto, rico em flores e grama e ladeado por grandes montanhas …" Mais de 50 anos depois, o vale mantém seu fascínio, em parte porque é menos destino mais viajado do que as regiões Annapurna e Everest.
Syabrubesi, ponto de partida para a caminhada. Todas as fotos: Autor
Os picos de Langtang são visíveis em Katmandu em um dia claro, e depois de meses olhando para eles de um escritório na cidade caótica e barulhenta, eu não conseguia mais resistir ao magnetismo das catedrais nevadas. Com dois amigos que estavam visitando de casa, entrei em um ônibus que lentamente começou a percorrer as estradas sinuosas do vale de Katmandu. O ônibus estava cheio de moradores locais voltando para as aldeias - suas cabras empurradas, balindo, para o telhado - e exibia um interior vermelho, forrado de veludo, decorado com corações de metal brilhantes no teto. Um adesivo de Che estava colado no painel frontal do interior do ônibus; o revolucionário olhou com ar sombrio para os passageiros enquanto canções de amor nepalesas e hindus flutuavam pela cabine.
Ao longo da viagem, o ônibus adquiriu um pneu furado e executou algumas trilhas duvidosas, mas impressionantes, do lado de um penhasco em lugares onde deslizamentos de terra haviam empurrado estradas anteriores. Quase 10 horas após a partida, chegamos a Syabrubesi, o ponto de partida tradicional para viagens ao vale de Langtang.
Linha de partida
Syabrubesi é uma cidade pequena, cheia de pouco mais que hotéis, caixas eletrônicos, ônibus e algumas lojas de conveniência, construídas quase inteiramente para a economia turística. A cidade transmite uma sensação de antecipação, enquanto os caminhantes percorrem a rua principal, observando a fenda provocante do vale que promete promessas do que está por vir. Meus amigos e eu ficamos observando a rua em frente à nossa casa de hóspedes - havia lojistas sentados juntos tomando chá, descansando após o fim de outro dia, e mulheres lavando as mãos enquanto tentavam manter as crianças afastadas. Uma jovem, frustrada e entediada com a falta de atenção que estava recebendo da mãe, se escondeu atrás de mim e jogou a bola na minha cabeça. Ela riu de prazer e surpresa ao vê-lo atingir seu alvo com sucesso e rapidamente se afastou.
Ponto de Verificação
Não estávamos nem saindo de Syabrubesi na manhã seguinte, quando encontramos nosso primeiro posto de controle da polícia - o que seria um de muitos - ao longo da trilha. O policial parecia sério, mas um cachorro pequeno e fofo estava deitado sobre a mesa ao lado dele, minando efetivamente qualquer gravidade que o homem tivesse.
Langtang Khola
Fora da cidade, a trilha abraçava o rio Langtang Khola, correndo com o derretimento das montanhas que segurávamos como pedras preciosas nos mapas de nossas mentes. Levaria alguns dias de subida íngreme antes de vermos qualquer confirmação visual dessas montanhas, mas o rio ofereceu evidências promissoras.
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Mudança de calendário
A cultura predominante no vale de Langtang é o tibetano, aparente na maneira como as pessoas se vestem, comem e falam. Existem tibetanos e Tamangs, um grupo de origem tibetana, que compõem as comunidades que vivem na região de Langtang. A cultura budista dos tibetanos contrasta com a cultura hindu predominante no vale de Katmandu, e, apesar do fato de termos chegado a esta casa de hóspedes quando era o ano novo do Nepal, de acordo com o calendário hindu, a maioria das pessoas em Langtang já comemorou o Ano Novo, conhecido como Lhosar na cultura tibetana, alguns meses antes.
Homem da montanha
Muitos nepaleses que vimos ao longo da trilha eram carregadores carregando suprimentos para o vale. Eles estavam transportando não apenas pacotes de trekkers, mas também grandes vigas de madeira, cilindros de gás, cabos de metal, galinhas e muito mais. No entanto, ocasionalmente, encontramos a pessoa solitária que vivia sozinha nas encostas, longe de qualquer aldeia. Eles cuidavam de cavalos ou vigiavam suas terras.
Aldeia tranquila
Na manhã do nosso terceiro dia em Langtang, meu amigo e eu saímos da trilha principal até uma pequena vila que se erguia contra as altas muralhas do vale. A vila estava quieta e desolada; ficamos sozinhos até que um homem apareceu de repente ao nosso lado e perguntou se queríamos ver o mosteiro da vila. Ele desapareceu e voltou prontamente com as chaves, chamando-nos a segui-lo morro acima até o mosteiro.
Langtang Gompa
Às vezes conhecido como Langtang Gompa, o mosteiro era um edifício de pedra de dois andares, pertencente à ordem Nyingmapa não reformada, a mais antiga das quatro principais escolas do budismo tibetano. O mosteiro provavelmente foi construído há cerca de 600 anos sob os auspícios de Mingyur Dorje, que inicialmente trouxe o budismo para a região do Tibete. O zelador nos levou a subir um conjunto de escadas empoeirado e ficou para trás enquanto meu amigo e eu caminhávamos cautelosamente pela sala escura. Nas paredes havia murais desbotados da iconografia tibetana - demônios, dragões e divindades ardentes - e agrupados ao lado de uma janela havia uma fileira de caveiras de madeira, comumente o símbolo da morte e da impermanência da vida no budismo tibetano. Periodicamente, o zelador murmurava baixinho para nós: as pessoas ainda vêm ao local para festas e celebrações, mas os monges não vivem mais no mosteiro como costumavam. Acendemos duas lâmpadas de manteiga de iaque, as colocamos sob o santuário de um missionário budista e depois partimos. O zelador trancou as portas atrás de nós e desapareceu tão rapidamente quanto chegara.
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Old Langtang
Não muito longe da trilha do mosteiro estava a vila de Langtang, um dos maiores assentamentos que havíamos encontrado no vale. Passando pelas pensões e uma pequena clínica médica, chegamos a Old Langtang, uma coleção de casas de madeira e pedra entremeadas por bandeiras brancas de oração. As casas pareciam ter 100 anos atrás, mas não havia como negar que estávamos no século XXI. Do lado de fora de uma das casas, um adolescente relaxava e brincava no celular.
Carpintaria
Muitas das casas pelas quais passamos em Old Langtang possuíam madeira fina. Essa arte é famosa no Nepal e é tradicionalmente obra da comunidade Newar, localizada no vale de Katmandu. Nos tempos mais recentes, no entanto, outras comunidades também adquiriram o ofício, incluindo o Tamang no vale Langtang.
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Viajante
Ao longo da trilha, encontramos Nurbu Lama, que morava em Langtang, mas possuía uma casa de hóspedes com a família no alto do vale. Apesar de a pousada estar a mais de oito quilômetros de Langtang, Nurbu fazia a viagem algumas vezes duas vezes por dia, independentemente de estar nevando, chuvoso ou escuro.
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Zona de transição
À medida que avançamos mais alto no vale, o ar ficou mais frio e os ventos mais fortes. A paisagem mudou de floresta para encostas rochosas. Os animais também eram diferentes: em vez das mulas, vacas e cavalos que vimos mais abaixo na trilha, grupos de iaques errantes se tornaram uma visão muito mais comum. Eu nunca tinha visto iaques antes, e eles eram menores do que eu imaginava. Pareciam vacas peludas e pesadas. Não estava claro a quem os iaques pertenciam ou se tinham proprietários - eles vagavam pelas encostas como quisessem. Na região do Everest, os iaques costumam ser usados para embalar, mas aqui em Langtang eles pareciam alegremente despreocupados.
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Fábrica de queijo
Uma coisa que os iaques são úteis em Langtang é o queijo e o requeijão, uma forma de iogurte local. Passamos pela mais antiga fábrica de queijos do Nepal, construída em 1955 por iniciativa do consultor agrícola suíço da ONU. Um amigo em Katmandu já havia consumido meio quilo de queijo da fábrica; estava tão fedido que ele o deixou do lado de fora da janela, apenas para encontrar para seu desespero um corvo devorando-o no dia seguinte. Eu tinha a vaga esperança de adquirir algum queijo substituto para esse amigo, já que ele havia sofrido uma morte tão infeliz, mas quando chegamos à fábrica - que era realmente um pequeno prédio de três quartos - os trabalhadores estavam sentados em volta do baralho; a fábrica estava silenciosa. Eles estavam esperando um novo estoque de leite, disseram eles, mas ainda assim nos deram um breve tour pelas engenhocas de fazer queijo. Sem queijo, continuamos.
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Kyanjin
No final do terceiro dia, chegamos ao ponto alto da rota de trekking no extremo superior do vale. A pequena cidade, Kyanjin, era um aglomerado de lojas que pareciam comicamente vulneráveis ao lado das torres das montanhas que a cercavam por todos os lados. A cidade é o último assentamento de qualquer tipo naquele extremo do vale - além dela, encontra-se o deserto e a fronteira tibetana.
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Kyanjin Ri
Acima de Kyanjin está Kyanjin Ri, um pico menor que em dias claros oferece vistas do vale e do anfiteatro das montanhas. Tropeçando lentamente em direção ao cume desse pico, senti uma sensação aguda, mas emocionante, de solidão. Nuvens espessas haviam caído, obscurecendo tudo, menos meus pés embaixo de mim, e a corrente do vento penetrava em todas as fendas do som. Após cerca de uma hora de escalada, chegamos ao cume menor, onde uma coleção de bandeiras de oração tremulava, levando, conforme a crença, as orações inscritas para o céu. Depois das bandeiras de oração, a segunda visão que vimos no cume foi um grupo de 20 coreanos, todos apertados com entusiasmo no pequeno espaço de rochas escarpadas. Nos encaixamos ao lado deles, nossos devaneios de solidão deixados para trás nas encostas íngremes. Por um instante fugaz, os ventos sopraram as nuvens para longe da encosta da montanha. Toquei rapidamente um coreano e perguntei se ele poderia se afastar por um segundo para que eu pudesse tirar uma foto. Assim que o peguei, as nuvens mais uma vez esconderam as montanhas, como se protegessem ciumentamente uma mulher de olhar.
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Cimeira menor
Olhando para trás, por onde viemos, as nuvens cobriam as montanhas. O cume adequado de Kyanjin Ri era mais alto ainda, mas o ar rarefeito, a aproximadamente 14.000 pés, havia nos deixado cansados, e não havia promessa de uma visão dramática para nos impulsionar. Começamos lentamente nossa descida de volta a Kyanjin.
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Picos de Langtang
Enquanto descíamos, as nuvens continuavam nos provocando com vislumbres momentâneos dos picos de captura.
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Queda de neve
Acampamos por mais uma noite em Kyanjin e, na manhã seguinte, acordamos 15 cm de neve fresca. Enquanto o sol da manhã avançava nas encostas do vale, as expedições começavam a cair no deserto da montanha. Alguns têm como objetivo escalar picos locais, outros para viajar até o Tibete. A maioria, no entanto, viaja até a foz do vale e acampa uma ou duas noites antes de retornar a Kyanjin.
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Acampamento branco
Depois da tempestade na noite anterior, o céu estava mais brilhante desde que nossa jornada começou.
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Jornada de volta
Uma vez em Kyanjin, a maioria das pessoas traça sua rota original de volta ao vale. Meus amigos e eu também fizemos isso e fomos recebidos com paisagens alpinas quase surreais.
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