Caminhada
Os viajantes estrangeiros vêm ao Nepal há cinco décadas para percorrer os caminhos montanhosos que os nepaleses forjaram ao longo dos séculos. 2015 deveria ter sido comemorado como o 50º aniversário da indústria de trekking comercial do Nepal, mas esse marco foi ofuscado pelos terremotos devastadores da primavera de 2015. A cobertura da mídia internacional do primeiro terremoto de 25 de abril e da segunda de 12 de maio girou amplamente em torno dos danos causados a alguns patrimônios importantes em Katmandu. Como o resto do Nepal se saiu nos terremotos - um país sem litoral de quase 30 milhões de pessoas, espalhado por planícies e montanhas - foi amplamente ignorado pela mídia internacional. Muitos pretensos visitantes tiveram a impressão de que todo o país havia sido arrasado e cancelado suas viagens ao Nepal. Junto com um grupo de outros jornalistas curiosos organizados pela Adventure Travel Trade Association, eu queria ver por mim mesmo como uma das rotas de trekking mais populares do Nepal estava lidando: a caminhada no Everest Base Camp.
No Himalaia e no sopé, o tempo é medido em dias de caminhada. Lukla fica a seis dias a pé de Kathmandu, passando por altas montanhas e rios glaciais azuis leitosos. Meu grupo estava com pouco tempo, então voamos. Trinta minutos de costa acima de colinas com terraços, vilas com telhados de estanho e trilhas irregulares que não são completamente estradas, sobre terras que foram percorridas a pé pelos nepaleses por séculos.
Lukla é a porta de entrada para a região do Everest, o Khumbhu, e o início de muitas caminhadas para o acampamento base do Everest. O aeroporto Tenzing-Hillary em Lukla é considerado o aeroporto mais perigoso do mundo: a pista de 527 metros corta diretamente a encosta de uma montanha e vira bruscamente para a direita logo após o pouso. Mas o perigo é facilmente esquecido com a emoção da abordagem. Enquanto o avião de 20 lugares se aproximava cada vez mais das cabanas que se prendiam às colinas de cada lado, eu me perguntava onde estaria a pista de pouso até sentir as rodas tocarem. Mas a experiência pareceu tanto uma simulação muito detalhada que a adrenalina que senti permaneceu positiva, não em pânico.
Namche Bazar, a principal cidade da região de Khumbhu, não sofreu muitos danos nos terremotos da primavera de 2015. O que ocorreu foi rapidamente reparado. Foto: Christophe Noel
Esperando atrás da frágil cerca de arame que separava a pista da cidade, havia uma multidão de carregadores com seus dzopa. Esses animais resistentes, de bico pontudo e gentil são usados para transportar mercadorias nas montanhas do Nepal e são comumente confundidos com iaques. Eles são, no entanto, uma mistura de vaca-iaque. A temporada de turismo do outono de 2015 foi ruim e os carregadores e dzopa superaram em muito os viajantes que voavam. Seis meses após os terremotos, as chegadas de turistas internacionais caíram de 40 a 80%, dependendo da região. No entanto, essa falta de confiança não se baseia em uma imagem precisa. Vários distritos do Nepal foram gravemente danificados, mas muitos outros não foram, ou apenas em aspectos menores. A avalanche no Everest Base Camp, que matou mais de 20 pessoas em 25 de abril, foi amplamente divulgada em todo o mundo, mas não reflete as condições das trilhas e instalações de acomodação ao longo de toda a rota de trekking do Everest Base Camp. Eles são tão intactos, tranquilos e acolhedores como sempre foram.
O primeiro dia da caminhada em direção ao Everest foi, de acordo com o guia do meu grupo, nada de especial. Mas Maya Sherpa não é apenas uma guia: ela é a primeira mulher nepalesa a escalar o Everest duas vezes (das faces norte e sul), além do K2, o segundo pico mais alto do mundo. Atualmente, ela está se preparando para o encontro de Kanchenjunga, no leste do Nepal, número três. Quando perguntei a Maya o nome do pico pontudo e imponente que cumprimenta a chegada dos viajantes a Lukla, ela encolheu os ombros. “Eu não sei, é apenas uma colina. Você não verá grandes montanhas até amanhã. Maya não ficou impressionada com facilidade, e eu sabia que o caminho a seguir não seria comum.
Fomos avisados de que o segundo dia seria o mais desafiador, pois exigia uma subida íngreme de três horas e mais de 500 metros. Eu estava nervoso, porque, além de Maya, meu grupo incluía um ciclista ex-competitivo, um corredor de trilhas e vários entusiastas de aventuras ao ar livre. Mas meu treinamento diário de aulas de barra e spin tinha endurecido minhas pernas: minhas coxas são resistentes, não esbeltas, são fortes e fazem o que eu preciso que elas façam. Seguindo o conselho dos guias nepaleses - bistarai, bistarai; lentamente, lentamente - eu continuei. Nada de bom pode surgir subindo uma montanha. Leva tempo para garantir uma base firme nas trilhas empoeiradas e cheias de pedras, para encher os pulmões com o oxigênio cada vez menor e parar para as vistas. Apreciar que nenhum carro alcança esses caminhos estreitos, é apenas a força dos pés que conecta essas comunidades montanhosas.
Paramos durante a noite no Namche Bazaar, um antigo centro da cultura Sherpa, mas agora abrigamos apenas cerca de 100 residentes permanentes e mais de 50 lojas de trekking. O povo sherpa do distrito de Khumbhu está intimamente relacionado aos tibetanos, e muitos dos artesanatos vendidos nos bazares de Namche são exclusivos da região. Alguns são trazidos por terra do Tibete. Tibetanos e nepaleses atravessam as passagens altas há séculos, mas as fronteiras traçadas pelas montanhas agora a tornam uma traiçoeira jornada noturna. Namche, sentado a 3445 metros, é uma parada necessária para a aclimatação à alta altitude. Mesmo na alta temporada de trekking, quando o céu está mais claro, as nuvens rolam à tarde e ocultam os picos imponentes entre os quais Namche fica.
A economia de Namche é quase 100% dependente do turismo e existe há várias décadas. Trekkers e alpinistas estão parando aqui desde que o Nepal abriu para pessoas de fora na década de 1950. Ferraduras em torno de uma bacia de montanha semi-circular, apenas cerca de 10% de Namche foram danificados nos terremotos. No entanto, 70% menos visitantes chegaram nesta temporada. Chhime Kalden Sherpa, Coordenador de Cultura do Grupo Juvenil de Namche, esteve envolvido nos esforços de reconstrução em Namche e nas cidades vizinhas. Ele está confiante de que os turistas voltarão, esperamos que na próxima primavera, assim que for divulgado que o Nepal não foi completamente achatado. Mas, quando perguntado o que fariam se os turistas não retornassem nos números necessários para sustentar a região, ele ficou perplexo. "Teríamos que voltar aos velhos tempos, plantar batatas …"
O terceiro dia trouxe as vistas da montanha que Maya prometeu. Os picos parecem um desenho infantil de uma montanha: pontudo, coberto de neve, emoldurado por um céu azul brilhante e um sol redondo e amarelo. Nossos pés nos levaram acima de Namche, para 3700 metros. Cada respiração e cada passo difícil agora era mais uma luta. Valeu a pena encontrar uma Ama Dablam frontal, muitas vezes considerada a montanha mais bonita do mundo - ou pelo menos entre as dez melhores, rivalizando com Fuji ou Matterhorn em um perfil distinto e quase simétrico.
Uma vez fora de Namche, entramos no Parque Nacional Sagarmatha, listado pela UNESCO. Assim como as montanhas, a vida selvagem aqui é uma atração. Um lampejo de bronze, roxo e turquesa foi o pássaro nacional do Nepal, um danphe ou uma espécie de faisão. As sombrias conotações da palavra em inglês, no entanto, não revelam o esplendor do danphe em estilo de pavão. Eles apareciam de novo e de novo, correndo como galinhas pelo mato ou empoleirados no alto de um galho. O dzopa se transformou em iaques e nus de sangue puro. Outro equívoco comum é que um iaque pode ser masculino ou feminino. No nepalês, os iaques são do sexo masculino e os do sexo feminino. O "queijo de iaque" é um item comum nos cardápios das lojas de trekking, mas os nepaleses balançam a cabeça e riem com o pensamento.
Esperávamos tardes nubladas e manhãs claras, por isso não ficamos preocupados com a falta de visibilidade quando entramos em Tashinga no final do dia. Tashinga não é nem uma vila, é um pequeno pedaço de terra plana com uma loja e alguns campos de vegetais com vista para o desfiladeiro do rio Dudh Koshi. No quarto dia, não fui acordada ao nascer do sol pela luz feroz que entrava pela minha janela. A luz era branca, e puxei as cortinas para a neve.
Caminhamos na neve, os flocos de gordura umedecendo a poeira que nos cobria dos pés para cima nos dias anteriores. Com os galhos sempre-verdes dos abetos curvando-se sob o peso da nova neve e as dzopas passando pelo som dos sinos feitos à mão em volta do pescoço, a subida até Tengboche parecia uma cena clássica de Natal. Em Tengboche, visitamos o mosteiro, uma parada tradicional para os caminhantes que seguem para o Everest. Nossos guias receberam um monte de bandeiras de oração vermelhas, azuis, amarelas e verdes, abençoadas pelo velho lama de Tengboche, vestindo suas tradicionais roupas marrons e um paletó combinando, sentado embaixo de um edredom florido.
Caminhar era um trabalho quente, mas assim que paramos, o suor que cobriu os corpos e encharcou as camisas ficou arrepiante. Chegamos à nossa próxima parada noturna, Pangboche, pouco antes das nuvens de neve reduzirem a visibilidade a nada. Nos amontoamos ao redor do fogão, tremendo e rindo do vapor que subia de nossa pele e roupas, não neve, mas suor. Bebemos grandes quantidades de masala chia e nos preparamos para nos aposentar sob os grossos cobertores de lã, quando fomos informados pela equipe do hotel para sair. As nuvens haviam desaparecido, e subindo atrás de Ama Dablam estava a lua quase cheia e minguante.
Havia emoção quando acordamos no dia cinco para o céu azul, a lua poente iluminada pelo sol e picos de cinco, seis, sete mil metros de todos os lados. Havia pouca definição entre a linha permanente de neve dos picos altos e a aspersão mais esparsa de neve com açúcar em pó no nível da cidade.
Os olhos atentos do Buda seguem os viajantes por todo o Nepal. Foto: Christophe Noel
O bom humor diminuiu quando as nuvens rolaram do vale, e as montanhas foram atacadas novamente. Nós deveríamos andar de helicóptero, mas isso não seria possível se as nuvens pairassem ao redor. Se pudéssemos continuar confiando em nossa força de pé, que nos trouxe até agora, talvez não nos sentíssemos tão decepcionados. Tínhamos passado quatro dias respirando, caminhando, suando, rindo pelas montanhas. Sabíamos que nossas pernas podiam nos carregar, mas o transporte moderno estava nos decepcionando. Nada acontece com pressa no Nepal, mas também não deveria. Os trekkers devem se curvar à imensidão das montanhas mais altas do mundo, dedicar seu tempo a elas. Esperamos o mau tempo com chia mais leitoso e temperado.
As nuvens se dissiparam em breve e fomos levados de volta para Lukla. Vinte minutos para percorrer a distância que tínhamos e perseveramos por quatro dias a caminhar. Parecia trapaça, e eu peguei o sorriso de desprezo no rosto do piloto do helicóptero quando lhe disse que não tínhamos caminhado até o acampamento base. Da próxima vez, pensei. Sempre há uma próxima vez com o Nepal.
Vi as bandeiras de oração que tínhamos amarrado ao longo de um afloramento rochoso. Talvez o lama e essas bandeiras realmente tivessem abençoado nossa viagem e permitido que o tempo estivesse do nosso lado no final. Mas a viagem parecia encantada muito antes disso. O poder das montanhas se unira ao poder dos meus pés. Os nepaleses conhecem esse poder há séculos e continuam a receber os trekkers que caminham com dificuldade, ofegando e rindo.
O Nepal não foi destruído; levou apenas algumas batidas. Embora as trilhas e as lojas de trekking tenham sido tranquilas este ano, elas estão definitivamente abertas e prontas para os negócios.
