Foto + Vídeo + Filme
Rastreio meu interesse em visitar os “stans” da Ásia Central de volta a um único verso do poeta inglês James Elroy Flecker. Isso despertou minha curiosidade quando a li anos atrás e reivindicou um lugar nos meus sonhos desde então. O poema - A Jornada de Ouro para Samarcanda - embora tenha sido escrito em 1913, poderia ser facilmente escrito hoje, apenas com #travelstoke preso no final.
Não viajamos apenas para traficar;
Por ventos mais quentes, nossos corações ardentes são ventilados:
Por desejo de saber o que não deveria ser conhecido
Nós fazemos a Jornada Dourada a Samarcanda.
Samarcanda era a antiga capital do Império Timúrida; agora é uma cidade no Uzbequistão moderno.
O desejo de saber o que não deve ser conhecido simplesmente não pode ser satisfeito sem o ato de ir. Em setembro de 2014, estava na hora de partir. Peguei um vôo direto para Tashkent, capital do Uzbequistão.
Aqui estão 18 das minhas imagens favoritas da minha tão esperada jornada de ouro para Samarkand - e além.
Estátua de Amir Timur em frente ao Hotel Uzbekistan, Tashkent
Foto: No meu primeiro dia em Tashkent, me deparei com esta estátua de Amir Timur - mais conhecida a oeste como Tamerlane, a governante do Império Timúrida. Atrás dele estava o Hotel Uzbequistão - um bloco de concreto gigante da arquitetura stalinista. Dois símbolos desta região - antigo e recente, islâmico e secular, Oriente Médio e russo - se reúnem para representar as maiores influências no Uzbequistão de hoje.
Prédios do governo na Praça da independência, Tashkent
A maior surpresa de Tashkent para mim foi sua modernidade. Eu adorava caminhar pelas avenidas arborizadas, passear no sistema de metrô da era soviética e me sentir livre para saborear uma cerveja em um de seus bares ao ar livre. Existe, no entanto, uma forte presença de segurança. Os soldados verificaram meus documentos e examinaram minhas malas cada vez que eu entrava em uma estação de metrô. O Uzbequistão ainda é um estado policial estritamente controlado.
Duas mulheres andam ao lado das fontes da Praça da Independência, Tashkent
Foto: O globo de ouro da foto é o Monumento da Independência do Uzbequistão. Substituiu uma estátua de Lenin após a proclamação da independência do Uzbequistão em setembro de 1991. Uma democracia secular substituiu o governo da URSS. Na realidade, o país está sob a liderança autoritária de um homem, Islam Karimov, nos últimos vinte e quatro anos.
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Na necrópole de Shah-i-Zinda, uma senhora local caminha entre mausoléus antes de desaparecer na esquina, Samarkand
Foto: Os impressionantes azulejos azuis da capital do antigo senhor da guerra, Tamerlane, e o poema de Flecker, a cidade de Samarkand, ainda são feitos de barro e à mão até hoje. Seu império, de 1370 a 1507 DC, estendeu-se uma vez da Turquia ao norte da Índia. Maravilhado com tanta beleza, é fácil esquecer que, no processo de espalhar seu império, ele teria matado mais de dezessete milhões de pessoas.
Arcos externos da madrasah de Tilya-Kori, Samarcanda
Foto: O azul profundo dos azulejos que adornam as paredes de cada uma das três madrasahs - escolas islâmicas - no Registan é requintado. Eu aprendi que essas peças ainda são feitas como foram por séculos; meticulosamente à mão e com argila.
Flor no topo de uma sepultura na necrópole de Shah-i-Zinda, Samarcanda
Foto: A necrópole de Shah-i-Zinda está localizada em Samarcanda. Entrei, primeiro caminhando entre túmulos islâmicos encimados por cúpulas de azulejos azuis, antes de entrar em um cemitério moderno russificado. Imagens realistas dos mortos estavam gravadas em cada lápide, todas mostrando os mortos na juventude ou na meia-idade, não importando o quão tarde na vida eles passassem. Pensei comigo mesmo que também gostaria de ser lembrado quando aparecesse no auge da minha vida.
Vendedor de tapetes mostrando seus produtos, Samarkand
Foto: pedi a um vendedor para ver um tapete tradicional do vale de Ferghana, um lugar no Uzbequistão que eu queria visitar, mas sabia que não tinha tempo. De Tashkent, fica sobre uma passagem de montanha alta a leste. Em um mapa, o vale apresenta fronteiras artificiais traçadas às pressas pelos burocratas após o colapso da URSS e as declarações de independência de cada um dos novos estados da Ásia Central. Enclaves de um país são encontrados dentro das fronteiras de outro, com frequentes incêndios transfronteiriços ocorrendo para reivindicar direitos territoriais. Sabendo que não podia chegar ao vale de Ferghana, o vendedor teve a gentileza de me mostrar os tapetes dessa região e ainda mais gentil em permitir uma foto.
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Homem em roupas tradicionais, Bukhara
Foto: Encontrei esse homem em sua loja dentro da Arca de Bukhara - uma fortaleza militar construída no século V dC. Ele estremeceu com a luz do sol e me permitiu tirar uma foto dele, antes de me despedir. Não havia táticas difíceis de vender para me pressionar a comprar qualquer coisa; algo que eu achei ser o caso em todo o Uzbequistão.
Senhora local caminha pela madrasah de Tilya-Kori, Samarcanda
Foto: Oitenta e oito por cento da população do Uzbequistão afirmam o Islã como religião, mas é a norma social para as mulheres deixarem os cabelos descobertos. Esta é uma das maneiras pelas quais o viajante pode testemunhar a forma muito relaxada do Islã que é a norma para a maioria dos 88%. Considero isso bastante semelhante ao efeito banal que a Igreja da Inglaterra tem no meu país de origem, a Inglaterra.
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Vendedor de açafrão em Siyob Bazaar, Samarcanda
Foto: Açafrão custa um braço e uma perna no oeste por pouco mais de uma pitada, mas comprei um desses pacotes enormes pelo equivalente a um dólar americano. De fato, tudo no Uzbequistão é extremamente acessível para a maioria dos visitantes. Descobri que havia orçado muito mais dinheiro do que precisava, então, quando voltei para Tashkent para uma última noite no país, passei uma noite no Hotel Uzbequistão.
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Esquerda: Arcos brancos dentro do complexo religioso Po-i-Kalyan, Bukhara. À direita: o sol se põe perto de Lyab-i Hauz, Bukhara
Foto da esquerda: Bukhara é a segunda cidade antiga mais famosa do Uzbequistão, depois de Samarcanda. Para a imagem da esquerda, encontrei esses arcos brancos no complexo religioso Po-i-Kalyan, à sombra do Minarete Kalyan de Bukhara. A arquitetura islâmica está em toda parte no Uzbequistão, mas depois de uma série de atentados em Tashkent em 1999, o presidente Karimov culpou os islâmicos e pisou no Islã com um pé de ferro. Ele proibiu o chamado à oração de todas as mesquitas do país, enviou espiões para as mesquitas e exigiu que todos os clérigos elogiassem o governo em seus sermões de sexta-feira. Foto à direita: Para a imagem certa, Lyab-i Hauz é o nome dado à área em torno de um antigo lago no centro de Bukhara. Foi aqui que me apaixonei por uma linda mulher local chamada Sabina em um bazar perto de Lyab-i Hauz. Ela vendia tecidos, roupas e outros artigos turísticos. Sabina segurou minhas mãos, olhou nos meus olhos, prometeu que lembraria do meu nome e me perguntou quando eu poderia tirá-la de Bukhara. No dia seguinte, voltei com uma lata de chá gelado para ela, esperando mais flertar. Ela não conseguia se lembrar do meu nome. Eu fui destruído.
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Carpa sendo abatida em um restaurante de peixe na estrada, deserto de Karakum
Foto: Além de voar, não há transporte público mais a oeste que Bukhara. Eu segui de carro particular, pelo deserto de Karakum, onde meu motorista e eu paramos no meio do nada para um pouco de carpa frita. Fui convidado de volta à sala de preparação para conhecer a família que era dona do restaurante. O pai matou o peixe, a mãe descalcificou e o filho de seis anos lavou o sangue em um balde de água avermelhada até os joelhos. O homem assumiu o cargo de seu próprio pai e me disse que daqui a vinte anos eu voltaria para ver seu menino administrando o local.
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Motoristas de caminhão que compartilham histórias, deserto de Karakum
Foto: Em frente ao restaurante de carpas no meio do deserto, caminhoneiros pararam para fumar e conversar. Eles estavam seguindo por essa rota desolada e arenosa, provavelmente para chegar à cidade de Urgench; ou talvez como eu, eles estivessem mirando Khiva, outra grande cidade Patrimônio Mundial da UNESCO ao longo da antiga Rota da Seda.
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Camelos e yurts de pele de camelo, no deserto da República Autônoma do Karakalpakstan
Foto: Ao norte de Khiva, fica a República Autônoma do Karakalpakstan - um país dentro de um país. Contratei um motorista e me aventurei no deserto desta república pouco conhecida. Fui recebido por camelos, garrafas de Karakalpakstani Vodka - famosa nessas partes - e uma noite passada em uma pele de camelo. Antes do pôr do sol, subi sozinho até uma fortaleza no deserto conhecida como Ayaz Qala. Poucas pessoas estiveram aqui, eu aposto para mim mesma.
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Menino e menina brincam em uma rua empoeirada, Khiva
Foto: Alguns minutos depois, pedi para tirar uma foto do menino e da menina nesta foto. Eles concordaram, antes de correrem na minha direção para dar uma olhada. Hmm. Está tudo bem”, disse Dayana, a menininha de cinco anos em inglês. Ai. Como eu poderia explicar a ela que um arquivo RAW requer pós-processamento antes de ter o melhor desempenho?
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