Viagem
Uma montagem de filme que fiz durante minha visita ao Cambodian Killing Fields no início de 2006. A música é chamada de "Dusk" pelo artista canadense Matthew Good.
A apenas uma hora de vôo de Bangcoc, Phnom Penh é a capital do Camboja e compartilha muito com outros grandes centros urbanos do sudeste da Ásia.
É barulhento, repleto de motos, motoristas de tuk-tuk e pilhas de embalagens plásticas empilhadas atrás de casas de lata enferrujadas, todas aninhadas entre inúmeros hotéis, letreiros de neon e uma multidão de cidadãos.
Para muitas pessoas, o Camboja evoca imagens de genocídio, especificamente o terrível reinado de Pol Pot e do Khmer Vermelho.
Meu noivo, Karen, e eu pedimos ao nosso motorista de táxi para nos deixar em "The Lake District" - o que parece muito mais prestigioso do que o nome indica. Imagine um beco lotado de pousadas, cambistas e macacos guinchando dos telhados dos prédios de um andar.
A maioria das pousadas tem vista para o lago Boeung Kak, um corpo de água verde-esmeralda cheio de caracóis e lixo. Depois do pôr do sol da primeira noite sobre a cidade, perdoei tudo.
Nossa primeira parada no dia seguinte nos permitiu mergulhar na história conturbada do país, que aparentemente consiste em pouco mais que constantes guerras e ocupação.
Para muitas pessoas, o Camboja evoca imagens de genocídio, especificamente o terrível reinado de Pol Pot e do Khmer Vermelho. De 1975 a 1979, ele instituiu uma política de reforma agrária baseada na ideologia maoísta que viu a realocação forçada, tortura e assassinato de pelo menos um milhão de pessoas.
Com esses fatos em mente, Karen e eu fomos a um antigo local de matança em massa - Choeung Ek (The Killing Fields).
É difícil descrever o que encontramos. Eu poderia oferecer uma lista: campos de grama vazios, placas marcando as valas comuns que pareciam inocentemente recortar a terra, pedaços de osso saindo do caminho em meio a restos de roupas esfarrapados, crânios a quilômetros de altura, suas cavidades vazias em silêncio, a única pergunta que eles podem entender, por quê?
Passamos por uma grande árvore oferecendo sombra momentânea do sol. Uma placa abaixo descreve como as crianças foram espancadas contra seu tronco sólido, antes de serem jogadas no túmulo com suas mães. Por que essas coisas acontecem? O restante das árvores não tem resposta.
Passamos ao Museu do Genocídio de Toul Sleng, conhecido como S21, durante o Khmer Vermelho. Havia uma escola antes de transformá-la em prisão, derrubando as paredes entre as salas de aula, empilhando tijolo após tijolo para formar pequenas celas para que "inimigos políticos" fossem interrogados e torturados antes de serem enviados para os Campos da Morte.
Atualmente, o governo do Camboja optou por deixar a prisão como testemunho do genocídio, alterando pouco desde que foi libertada pelo exército vietnamita em 1979.
Os motivos são particularmente perturbadores.
Entro em uma sala de tortura virada para uma sala de aula e me deparo com uma cama de metal enferrujada, com correntes de braço e pernas penduradas nas duas extremidades, um par de pinças de metal grandes suspensas na tela. As paredes de concreto estão cheias de buracos, alguns dos dedos do tempo, outros talvez dos dedos dos prisioneiros que tentam escapar. Manchas escuras no teto sussurram sangue.
Acima da cama, uma grande fotografia é montada, representando a cena que os vietnamitas encontraram ao entrar nesta sala em particular. Tenho dificuldade em discernir o que está na cama na imagem, devido às grossas faixas de preto no chão.
Percebo que estou encarando um corpo mutilado. O mesmo corpo que agora está enterrado no pátio, juntamente com outros 14 que foram encontrados em condições semelhantes. No total, a prisão “processou” cerca de 14.000 pessoas. Apenas um punhado sobreviveu. Deixo o complexo com gosto de cinzas na boca.
Alguns dias depois, Karen e eu seguimos para o sul, para as praias de Sihanoukville. Fazia um tempo desde que vimos o oceano, e percebemos que ele sentia nossa falta. Fizemos o check-in em nossa pousada, parando apenas para trocar de roupa de banho, antes de bater nas ondas preguiçosas que rolavam na praia. A água parecia escorregar sob um cobertor elétrico, o oceano mais quente em que nadei - talvez nunca. No entanto, a sensação de conforto não durou quando saímos do surf e mal tínhamos decidido secar na areia.
Imediatamente, fomos confrontados com uma série constante de vendedores ambulantes - mulheres oferecendo frutas das cestas em suas cabeças, crianças deslizando astuciosamente pulseiras sobre nossos pulsos antes de exigir dinheiro, e homens sem pernas rastejando pela costa com calma determinação, lembrando-nos o quão pobre Camboja continua a ser. Uma parte de mim desejava distribuir as contas na esperança de aliviar minha culpa (fundada ou não), mas sabia que essa não era uma solução duradoura.
Uma parte de mim desejava distribuir as contas na esperança de aliviar minha culpa (fundada ou não), mas sabia que essa não era uma solução duradoura.
Mas então ouvi falar da Children's Art Gallery, uma iniciativa local iniciada por um pintor inglês visitante que descobriu que crianças pobres do Camboja preferiam pintar e vender suas obras de arte, em vez de implorar ou procurar por mudanças. Perguntei ao pintor Roger Dixon se ele se importaria de fazer uma entrevista. Com seu rabo de cavalo branco e os olhos brilhando, ele aceitou de bom grado.
"As coisas estão melhorando aqui", disse ele, refletindo sobre a história sombria do Camboja. “Venho aqui há anos e está mudando.” Ele revelou que pouco mais de um ano antes, ele se viu enfaixando as feridas das crianças locais, porque ninguém mais o faria. Quando as crianças viram suas pinturas, perguntaram se poderiam criar também. Quase um ano depois, eles venderam centenas de pinturas e as crianças exibem um entusiasmo renovado pela vida.
Eles ainda vendem seus braceletes, é claro, mas eles fazem isso com aquele sorriso que só pode vir com o desenvolvimento do respeito próprio, em vez da compaixão. E, certamente, ninguém merece mais esperança do que os filhos do Camboja, algo que Roger Dixon deve ter decidido quando começou silenciosamente o programa de arte.
Ele acenou para nós quando saímos da galeria improvisada da praia, com cinco pinturas originais sob nossos braços.
O contraste é gritante: por um lado, o domínio malicioso de ditadores como Pol Pot, assassino de muitos nomes, morto por razões incertas, não por sua própria mão, mas pelas mãos de centenas de generais, soldados, guardas e pessoas comuns que acreditavam em tal morte - ou se não acreditavam, falharam em reconhecer a escuridão que se aproximava antes que fosse tarde demais.
Por outro lado, existem os silenciosos, como Roger Dixon, que dedicam suas vidas às pequenas e significativas tarefas que melhoram a vida das pessoas ao seu redor, de maneiras sutis que são difíceis de identificar, mas que ecoam. Essas pessoas não exigem reconhecimento, atenção, além do sentido de que, da única maneira que sabem, fizeram a diferença.
E essa é a única razão pela qual eu posso chegar à beira de uma vala comum e ainda acreditar na humanidade.
"Quão monotonamente são todos os grandes tiranos e conquistadores: quão gloriosamente diferentes são os santos."
- CS Lewis
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