Quando me mudei para a Namíbia, eu tinha 26 anos em modo de fuga.
Eu estava apenas seguindo uma introdução reveladora ao mundo da América corporativa. Mudar-me para a África como afro-americano não era apenas uma oportunidade para eu morar no exterior. Era uma chance de escapar dos cubículos de privilégios brancos que haviam azedado meu gosto por trabalhar na América. Em meados dos meus vinte anos, eu já havia enfrentado nepotismo, favoritismo, microagressões e racismo no local de trabalho. Eu não queria mais isso.
Então mudei-me para a Namíbia para ensinar inglês esperando deixar esse mundo para trás. Eu pensei que morar na África, inundado de escuridão, significaria o fim das duras realidades que eu havia enfrentado nos EUA como uma mulher negra de cor. Meus dias de lidar com privilégios brancos haviam chegado ao fim, ou assim eu pensei.
Aconteceu que eu havia escolhido um dos lugares 'mais brancos' da África para me mudar. A Namíbia era uma nação africana a apenas duas décadas das multidões do apartheid. Uma minoria branca, descendente de colonialistas alemães, permaneceu na Namíbia. O grupo ainda detinha grande parte do poder econômico do país. Havia também um tom muito racista em seu legado. Os efeitos residuais da complicada história da Namíbia significavam que não encontraria um paraíso negro. Foi um desafio para mim olhar essa realidade nos olhos - mas era impossível ignorar.
Uma vez visitei a cidade costeira de Swakopmund, na Namíbia. É uma cidade muito branca, envolvida por dunas de areia mundialmente famosas. A arquitetura de Swakopmund é conhecida por suas imagens germânicas. Casas de praia luxuosas alinham-se nas margens da cidade. No entanto, não muito longe, está uma linha invisível. É uma demarcação que se situa em um mar de barracos de lata - um município negro.
Aclamado como um destino turístico de estréia na Namíbia, lutei para ver qual era o apelo do que era essa comunidade namibiana fortemente segregada. Quando você olhava para além da impressionante topografia, a forte divisão racial podia ser vista em todos os lugares.
Como eu poderia apoiar um ambiente tão descaradamente racista, e no continente africano?
Quase todos os funcionários de Swakopmund eram negros e sua gerência era branca. Uma noite, jantei em um restaurante com um voluntário preto do Corpo da Paz. Ao entrarmos, fomos flagrantemente encarados pelos clientes brancos. Claramente, nossa escuridão não era bem-vinda. Esse foi um tema recorrente nas várias excursões em que eu e meu amigo embarcamos na cidade. Prometi nunca voltar a Swakopmund, a menos que seja absolutamente necessário. Como eu poderia apoiar um ambiente tão descaradamente racista, e no continente africano?
Essa corrente silenciosa do racismo não é exclusiva de Swakopmund. Ao redor da Namíbia, dificilmente há um tempo em que uma pessoa negra não seja sujeita a perfis raciais flagrantes enquanto faz compras. Compradores negros sendo seguidos por seguranças negros são uma norma bizarra.
Durante meus primeiros anos de vida na Namíbia, achei essa prática extremamente ofensiva e irritante. Era óbvio que os compradores brancos tinham permissão para desfrutar de suas experiências de compras, independentemente desse constante pairar e em paz.
Finalmente parei de atacar os seguranças que me seguiam pelas lojas quando percebi que eles estavam apenas fazendo seu trabalho. Eles estavam sendo pagos basicamente para seguir aqueles de nós com tez marrom ao redor do estabelecimento para evitar roubos. Se os guardas de segurança não cumprissem, corriam o risco de perder seus empregos muito baixos - seu sustento.
Do outro lado, notei que, ao entrar em lojas com caixas brancas, eu era frequentemente recebido ou seguido com uma frieza que sugeria que eu não podia pagar nada nas prateleiras. Na maioria das vezes, os lojistas brancos da Namíbia emitiam uma aura que sugeria que meus gostos não poderiam ser pelo que estavam vendendo.
Minhas experiências mais desanimadoras relacionadas à raça na Namíbia envolvem serviços dos próprios namibianos negros. Há dias em que estou sentado em um restaurante e espero e aguardo meu pedido. Viajantes ou clientes brancos entram e recebem sorrisos acolhedores e atenção rápida.
Dada a sua juventude, percebi que a Namíbia merece um período de graça. Sua navegação irregular por raça e etnia é apropriada.
Começo o doloroso processo de me perguntar se ter outra cor de pele faria a diferença. É um espaço de cabeça peculiar ter que aceitar que "o seu próprio" o considerou menor que. Depois converso com outros viajantes negros e eles se queixam dos mesmos problemas na África Oriental e Ocidental. Eu percebo que meus sentimentos não eram tão estranhos.
Recentemente, assisti a um vídeo de 1990, onde um jovem Barack Obama estava visitando o Quênia. Ele revelou sua decepção ao ver os negros tendo problemas para serem atendidos oportunamente em restaurantes e ter que lidar com garçons rudes. Ele observou como os viajantes brancos tinham mais facilidade para passar pela alfândega no aeroporto. Parece que esta doença de privilégio branco na África não é novidade, pois continua a prosperar.
Curiosamente, vim a aceitar a Namíbia e suas imperfeições raciais. Quando cheguei aqui em 2010, rejeitaria ferozmente qualquer fanatismo e discriminação que encontrasse. Critiquei quão namibianos aparentemente passivos eram diante do preconceito. Seis anos depois, me vejo cada vez mais em estado de observação. Eu desenvolvi minha própria indiferença.
Eu administro minha vida aqui de uma maneira que minimiza minha interação com potenciais racistas da Namíbia. Espero e aceito diferentes níveis de serviço dos namibianos negros. Dada a sua juventude, percebi que a Namíbia merece um período de graça. Sua navegação irregular por raça e etnia é apropriada. Quatrocentos anos após a escravidão, até os afro-americanos ainda estão lutando contra as complexidades da raça na América.
