Sustentabilidade
Esta história foi produzida por nossos amigos no triângulo coral. Visite o site para obter mais informações sobre a preservação dessa preciosa ecorregião e a busca de experiências sustentáveis de viagem dentro de suas fronteiras.
Diana Botutihe nasceu no mar. Ela passou toda a sua vida - 50 anos ímpares - vivendo em barcos com apenas cinco metros de comprimento e um metro e meio de largura. Ela visita a terra apenas para trocar peixes por alimentos básicos, como arroz e água, e seu barco está cheio de objetos da vida cotidiana - bidão, estufas enegrecidas, utensílios de plástico, uma lâmpada de querosene e até algumas plantas de maconha.
Diana é um dos últimos verdadeiros nômades marinhos do mundo - um membro do grupo étnico Bajau, um povo malaio que vive no mar há séculos, operando um trecho de oceano entre as Filipinas, Malásia e Indonésia.
Ibu Diana Botutihe é uma das poucas pessoas remanescentes no mundo que viveu sua vida inteira no mar, visitando a terra apenas de forma intermitente e, por necessidade, para trocar peixes por arroz, água e outros produtos básicos. Aqui ela é retratada em seu barco em Sulawesi, na Indonésia.
Todas as fotos são cortesia de James Morgan. Encontre-o no Facebook e Twitter
Uma coleção de barcos artesanais tradicionais Bajau lepa lepa na costa de Pulau Bangko. Cada vez mais Bajau está abandonando seu estilo de vida nômade tradicional para se estabelecer em lares permanentes em aldeias, mas poucos ainda optam por viver a maior parte de suas vidas no mar.
Foto: James Morgan
Quando parti com o fotógrafo James Morgan em busca do nômade Bajau, nem tínhamos certeza de que eles ainda existiam. Nas últimas décadas, os controversos programas governamentais obrigaram a maioria a instalar-se em terra ou em palafitas à beira da água. Conhecíamos comunidades assentadas nas ilhas voláteis do sul das Filipinas, em torno da popular área de resort de Semporna, no Bornéu da Malásia, e mais ao sul, na ilha indonésia de Sulawesi. E então um amigo em Bali nos contou sobre uma vila de palafitas chamada Torosiaje em North Sulawesi, que imediatamente captou nossa imaginação.
Ao contrário de muitos colegas, Torosiaje fica a um quilômetro do mar, na recém-formada província de Gorontalo, no norte de Sulawesi. Foram necessários dois vôos de Bali, o segundo em um Fokker bimotor de dois motores e uma viagem de ônibus de sete horas para chegar à área, depois um passeio final de barco até este assentamento remoto, onde descobrimos uma comunidade dividida. Enquanto alguns Bajau permaneceram nos austeros bangalôs de concreto fornecidos pelo governo (ainda oficialmente parte da vila de Torosiaje), outros relutaram em desistir do oceano e construíram uma casa na baía rasa nas proximidades - casas simples de madeira conectadas por uma rede de passarelas e molhes. Disseram-nos que alguns ainda se apegavam ao velho modo de vida, passando meses em seus pequenos barcos e retornando à vila apenas para ocasiões importantes - casamentos, funerais, Ramadã.
O governo indonésio fez um esforço conjunto para transferir os Bajau tradicionalmente nômades para comunidades assentadas em terra. Em Torosiaje, muitos Bajau deixaram suas casas fornecidas pelo governo e construíram essa vila de palafitas a 1 km do mar. As comodidades básicas são escassas, no entanto, e as reivindicações mais pobres de que as promessas de ajuda do governo foram vazias, levando-as a retornar ao antigo modo de vida nômade no mar.
Foto: James Morgan
Apesar de a maioria dos Bajau agora viver em comunidades de palafitas e adotar cosmologias mais alinhadas com as comunidades terrestres, eles ainda constroem suas mesquitas sobre o oceano e praticam um sistema de crenças sincréticas que permite uma profunda reverência pelo oceano e pelos espíritos que são. disse para habitar.
Foto: James Morgan
Uma jovem Bajau sai da vila de Torosiaje em busca de pepinos e mariscos. O caminho para a auto-suficiência começa em tenra idade, à medida que as crianças aprendem as habilidades vitais de procurar comida em águas rasas.
Foto: James Morgan
As origens da diáspora de Bajau não são totalmente claras. As evidências linguísticas parecem traçar o grupo étnico até o século IX, no que é hoje o sul das Filipinas. Como o comércio regional prosperou sob os sultanatos malaios ricos a partir do século XV, acredita-se que os grupos Bajau migraram para o sul em números cada vez maiores.
Os próprios Bajau têm uma maneira diferente de explicar sua dispersão. Diz a lenda que uma princesa de Johor, na Malásia, foi levada pela correnteza. Seu pai, aflito, ordenou que seus súditos deixassem o reino, retornando apenas quando encontraram a filha. Eles estão vagando desde então.
Ao longo de gerações, os Bajau se adaptaram ao seu ambiente marítimo e, embora marginalizados (muitas vezes a maioria dos nômades), seu conhecimento foi reverenciado pelos poderosos sultões da região, que contavam com eles para estabelecer e proteger novas rotas comerciais. Alguns são mergulhadores livres altamente qualificados, que mergulham a profundidades de 30 metros ou mais para caçar peixes pelágicos ou procurar pérolas e pepinos do mar - uma iguaria entre os Bajau e uma mercadoria que eles comercializam há centenas de anos.
Jatmin, especialista em polvo, carrega sua captura recém-lançada de volta para seu barco nas águas rasas da costa de Sulawesi, na Indonésia.
Foto: James Morgan
Jatmin aparecendo com um polvo.
As armas de fogo que os Bajau costumam carregar são úteis para enraizar as criaturas nos buracos em que se escondem. Sulawesi, Indonésia.
Foto: James Morgan
Além das redes e linhas tradicionalmente usadas para a pesca, os Bajau usam uma “pana” artesanal para lanchar suas capturas.
Foto: James Morgan
Como o mergulho é uma atividade cotidiana, os Bajau rompem deliberadamente seus tímpanos desde tenra idade. "Você sangra dos ouvidos e do nariz e precisa passar uma semana deitado por causa da tontura", disse Imran Lahassan, nosso guia em Torosiaje. “Mas depois disso, você pode mergulhar sem dor.” Sem surpresa, a maioria dos Bajau mais velhos tem dificuldade de ouvir. Aos 40 anos de idade, com pele de mogno e olhos verdes claros, a casa de Imran ficava em Torosiaje Darat, a parte terrestre da vila. Mas, como todo Bajau, grande parte de sua vida foi passada no mar. Ele nos contou sobre o Bajau original, que continuou a viver com seu lepa lepa - embarcações estreitas e de alta proa que são altamente valorizadas entre as populações costeiras da região.
"Eles voltam para a vila talvez a cada seis meses", explicou.
Partimos para encontrá-los, o sobrinho de Imran nos guiando habilmente através das águas rasas, enquanto Imran estava sentado na proa inspecionando suas armas de lança feitas à mão, ou pana. Todo homem parecia possuir um ou mais deles, que eles criavam com madeira de barco, borracha de pneu e sucata. O que suas armas carecem de alcance e precisão, os Bajau mais do que compensam em habilidade, como deveríamos testemunhar.
Encontramos o que estávamos procurando a apenas duas horas de Torosiaje, no final da tarde; um aglomerado de barcos abrigados às margens de uma pequena ilha ao lado de uma floresta de mangue, onde a água estava calma. De longe, o mais falador entre eles foi Ane Kasim, que morava em seu barco com seu filho Ramdan, um garoto de cerca de 15 anos que era tão silencioso quanto sua mãe era volúvel. Ela nos disse que seu marido havia morrido, que ela não podia pagar um motor rudimentar para seu barco e que teria que remar para Torosiaje quando chegasse a hora. Mas quando perguntei se ela preferia morar em uma casa na vila, ela balançou a cabeça enfaticamente. "Adoro estar no mar … pescar, remar … apenas sentir tudo - o frio, o calor."
Amja Kasim Derise preparando o jantar em casa, em seu tradicional barco lepa lepa.
A parte de trás do barco é usada para cozinhar, o meio para dormir e a frente para pescar.
Foto: James Morgan
Quando o crepúsculo se assentou, os barcos convergiram lentamente e pequenos incêndios foram acesos nas popas. Um homem grelhava crustáceos enquanto outro cozia um ensopado de pepino do mar; recebemos canecas de plástico de café morno e Ane cantou canções folclóricas, seu lamento agudo o único som a ser ouvido, exceto o bater da água nas laterais dos barcos. Eles dormiam sob as estrelas, enrolados nas ripas de madeira de seus navios com lonas a postos, caso chovesse.
No dia seguinte, encontramos Moen Lanke colhendo amêijoas com um ferro de passar. Ele usava luvas de lã e os óculos de madeira feitos à mão, equipados com vidro que são onipresentes entre os Bajau e que são bons para 30 metros ou mais. Pesado com a ferramenta pesada, ele não mergulhou tanto quanto desceu pelos afloramentos de coral, dando passos em câmera lenta como uma espécie de astronauta dos desenhos animados. E ele ficava lá embaixo por mais um minuto, cavando o coral para pegar o marisco. Não era exatamente a imagem que havíamos nutrido do Bajau de mergulho livre, mas impressionante ainda assim.
Moen Lanke arrancando amêijoas do recife com um ferro de passar. Ele prende a respiração por longos minutos debaixo d'água enquanto o trabalho é feito.
Foto: James Morgan
Moen Lanke, segundos após o mergulho livre para moluscos com ferro de passar. O peso do ferro o prende no fundo do oceano, permitindo que ele corra pelos recifes. Para contornar o problema da equalização (uma técnica usada pelos mergulhadores para equilibrar a pressão do ouvido interno e externo em profundidade), é prática comum entre os Bajau estourar intencionalmente seus tímpanos desde tenra idade.
Fotos: James Morgan
Mais tarde, vimos um pouco mais de mergulho livre convencional. Siding Salihing, aparentemente um mergulhador notável entre a comunidade Torosiaje, foi mais fundo do que podíamos seguir, desaparecendo no azul para retornar triunfante com um polvo preso, que ele passou a envolver teatralmente o pescoço.
O que estávamos testemunhando era procurar comida - essas pessoas estavam subsistindo de tudo o que podiam colher dos recifes, vendendo ocasionalmente suas escassas capturas nos mercados locais. Seu estilo de vida parecia ser impulsionado tanto pela necessidade econômica quanto pela conexão vital que eles tinham com o ambiente natural. Os tempos haviam mudado claramente.
"Eu costumava lançar minha rede por 100m² e enchê-la de peixe", disse-nos Bada Epus, pescador da vila vizinha de Lemito. Ele apontou para sua rede. “Este é um quilômetro quadrado e eu mal consigo pegar nada.” Reclinado na parte de trás do barco estava seu irmão, Taha Epus. "Ele não pode andar", Bada Epus me disse abruptamente. “Ele tem cãibras. Mas ele ainda pode mergulhar bem.
Por câimbras, ele está se referindo à doença descompressiva, ou às curvas. Hoje em dia, os Bajau que podem se dar ao luxo de usar compressores. Um motor a bordo bombeia ar através de uma mangueira de jardim comum, para que os mergulhadores possam se aprofundar por mais tempo - 40m e mais. Sem saber da necessidade de restringir sua exposição à pressão, inúmeros Bajau acabaram aleijados ou mortos por bolhas mortais de nitrogênio na corrente sanguínea.
A prática continua, no entanto, porque é lucrativa - especialmente quando o cianeto de potássio está envolvido. A pesca com cianeto foi introduzida pela primeira vez nas Filipinas por barcos de pesca de Hong Kong que procuravam espécies de recifes como garoupa e Napoleão para satisfazer a crescente demanda por peixes vivos entre os restaurantes de frutos do mar chineses. Ele se espalhou rapidamente por todo o Triângulo de Coral - uma bioregião que abrange grande parte das Filipinas, Malásia, Indonésia, Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão e Timor L'Este. O triângulo de coral é uma Amazônia subaquática - lar da maior diversidade de espécies marinhas do planeta, incluindo 76% de todos os corais conhecidos e mais de 3.000 espécies de peixes. O cianeto é de longe a maneira mais eficiente de capturar espécies predadoras de recifes vivos - os mergulhadores usam garrafas de plástico para soprar nuvens venenosas nas espécies-alvo, atordoando-as e danificando o habitat dos corais no processo. Hoje, a indústria de peixes vivos vale mais de US $ 800 milhões por ano, de acordo com pesquisa do WWF.
E quando se trata de práticas destrutivas de pesca, os Bajau foram alguns dos piores criminosos, adotando entusiasticamente dinamite e cianeto. Torosiaje costumava ser flanqueado por recifes repletos; agora existem apenas terrenos baldios de corais, um legado de anos de pesca com dinamite e cianeto. É uma história comum em todo o triângulo de coral - comunidades que destroem o meio ambiente que os sustenta, impulsionadas por vorazes mercados globais.
O mergulho com compressor, geralmente em conjunto com a pesca com cianeto, continua sendo uma prática comum entre os Bajau Laut, apesar de ser insustentável, ilegal e altamente perigoso. Os jovens Bajau, e geralmente crianças, mergulham rotineiramente a profundidades de 60 metros, com ar bombeado através de um tubo de mangueira e um regulador. Sem o conhecimento dos perigos inerentes ao mergulho em tais profundidades, eles geralmente ascendem rápido demais, resultando em acúmulo de nitrogênio e curvas. O mergulho por compressor é uma das principais causas de morte não natural entre as comunidades Bajau que visitei.
Foto: James Morgan
Pak Usrin demonstra como fazer uma bomba de fertilizante. Ele me garante, no entanto, que ele parou de bombardear recifes em 2005. Hoje ele é pago através do Reef Check Indonesia para proteger seu ambiente local de corais.
Foto: James Morgan
Ibu Hanisa perdeu as mãos e a visão em um olho quando uma bomba de fertilizante caseira explodiu em sua casa. Existem custos humanos e ambientais para práticas destrutivas de pesca.
Foto: James Morgan
De volta à vila de Torosiaje, somos apresentados a Sansang Pasangre, o dukun residente ou curandeiro. Ele nos explica que o oceano está cheio de penghuni lautan - djinn, ou espíritos, que podem ser chamados se seus nomes forem conhecidos. “Eles entram em nossos corpos e falam através de nós, dando-nos conhecimento e conselhos. Existem apenas 10 pessoas na vila que podem fazer isso”, explica ele. As crenças dos Bajau significam que, quando no mar, um complexo sistema de tabus rege seu comportamento, já que todo recife, maré e corrente é pensado como uma entidade viva. A desconexão é gritante: como essa consideração sagrada pelo oceano corresponde à pesca destrutiva que é tão comum entre os Bajau?
A verdade era que nossa visão dos Bajau antes de encontrá-los era romântica, como se esperássemos que ocupassem algum espaço rarefeito, percorrendo rotas migratórias, os administradores naturais de seu ambiente oceânico. Décadas atrás, talvez. Mas os Bajau nômades que conhecemos eram desesperadamente pobres e marginalizados; muitos se sentiram traídos pelo governo indonésio, que alegaram não ter fornecido o apoio prometido em termos de subsídios. "Olha, meu barco não tem dentes, assim como eu", diz Fajar Botutihe, marido de Diana. Ele gesticula para uma seção de seu barco onde a madeira apodreceu, sorrindo para revelar tocos enegrecidos, provavelmente o legado de uma vida inteira mastigando pinang - a noz levemente narcótica que os povos malaios geralmente combinam com folhas de betel. Ele pode estar rindo, mas seu barco está em um estado lastimável e ele não tem os Rp.12 milhões (US $ 1.300) para comprar um novo. Estamos em uma pequena ilha; O barco de Fajar foi puxado para terra e ele acendeu um fogo sob a quilha para matar parasitas e algas.
Pelo que testemunhamos, a integridade do sistema de crenças Bajau foi diluída à medida que seu modo de vida mudou, com preocupações socioeconômicas substituindo a coesão cultural que teria sido um pré-requisito de seu estilo de vida nômade tradicional.
Enquanto poucos jovens Bajau já nascem em barcos, o oceano ainda é muito o seu playground. Aqui Enal brinca com seu tubarão de estimação.
Foto: James Morgan
A cosmologia tradicional do Bajau é um sincretismo do animismo e do Islã sunita, com uma rica tradição oral de canções épicas conhecidas como ikiko - cantadas na íntegra, um ikiko pode levar até dois dias para ser concluído e é uma experiência profundamente emocional para a comunidade. Essas músicas costumavam ser uma ligação integral, executada em todas as principais cerimônias. Encontramos um velho ainda capaz de cantar o ikiko, apesar de precisar de descansos frequentes. O neto olhou ansiosamente. "Isso o deixa triste", explica ele. "Ele está se lembrando."
O futuro do Bajau permanece incerto. É provável que a dissipação cultural continue, pois eles enfrentam um mundo moderno de estados-nação que tem pouco espaço para andarilhos. Ainda assim, instituições de caridade como WWF e Conservation International estão ajudando a criar programas de gerenciamento marinho que incentivam a sustentabilidade por meio de zonas sem peixes e o retorno aos métodos de pesca artesanal. Muitas vezes, é o Bajau que socializa esses programas para as comunidades locais, comunicando mensagens importantes em nível de base. Também há esforços em andamento para aumentar os benefícios do crescente turismo, particularmente em Semporna. No mínimo, esses programas de base demonstram que a reverência e o conhecimento dos Bajau sobre o meio marinho podem ser tão facilmente usados para conservar do que destruir.
Praticidades
Quando ir: A melhor época para visitar Torosiaje é durante a estação seca, entre abril e outubro.
Descrição do caminho: De Makassar, no sul de Sulawesi, pode apanhar um voo de ligação para Gorontalo. Alugue um carro por cerca de US $ 50 (4-5 horas) ou pegue um bemo ou microônibus local do centro da cidade (6-8 horas).
Dica: Passe algumas noites em Gorontalo, se puder, e confira os recifes de classe mundial, que incluem muitas espécies endêmicas fascinantes, uma das quais, a chamada Esponja Salvador Dali, não é encontrada em nenhum outro lugar do mundo.
Mais informações: Há uma casa de família muito básica sobre palafitas na extremidade marítima da vila, que custa cerca de Rp.100.000 por pessoa, por noite. Barcos podem ser alugados de pessoas locais - esteja preparado para negociar o preço. Espere pagar entre US $ 30 e US $ 50 por dia, por isso é mais barato se você estiver viajando em grupo. É melhor começar com o kepala desa (chefe da vila) quando você chegar.
Esta história foi produzida por nossos amigos no triângulo coral. Visite o site para obter mais informações sobre a preservação dessa preciosa ecorregião e a busca de experiências sustentáveis de viagem dentro de suas fronteiras.
