Marcel Krueger entra no U6 para explorar as “estações fantasmas” da era da RDA em Berlim.
Fui fascinado pelo metrô a vida toda. Talvez seja o fato de que não há nada do lado de fora das janelas, que, quando sentado em uma carruagem do metrô, não há outra escolha senão se concentrar nos outros passageiros - como eles se parecem, o que estão fazendo, o que estão lendo - ou, deus Proibir a si mesmo.
Há também aquela sensação única de descer nas entranhas de uma cidade e ser impulsionado de uma estação bem iluminada para a outra através de túneis escuros e misteriosos.
Em Berlim, há a sensação adicional de sair do presente e diretamente para a história subterrânea, já que o U-Bahn e o S-Bahn da cidade estavam envolvidos no transporte de tráfego fronteiriço entre a Alemanha Ocidental e a RDA.
O fato de a cidade estar dividida ao longo de fronteiras aparentemente aleatórias significava que algumas das linhas U-Bahn de Berlim Ocidental realmente viajavam sob Berlim Oriental, embora os passageiros não pudessem deixar o trem até que ele chegasse a Berlim Ocidental novamente. As estações pelas quais os trens passaram logo ficaram conhecidas como "estações fantasmas" entre os berlinenses - paradas mal iluminadas onde guardas de fronteira da Alemanha Oriental armados espiavam os passageiros através de fendas em cabanas de tijolos.
Veja retratos de toda a linha U6 no ensaio fotográfico da fotógrafa Kate Seabrook.
Devido à geografia dos distritos de Wedding no oeste e Mitte no leste, o U6 tinha, depois do U8, o segundo maior número de estações fantasmas, a saber, as cinco estações de Schwartzkopffstraße a Stadtmitte. Em um dia frio de março, em uma Berlim ainda coberta de neve, decidi subir o U6 até a Friedrichstrasse. Eu queria ter uma ideia do que a cidade subterrânea poderia ter parecido e sentir durante aqueles dias da Guerra Fria, e simular uma jornada do oeste para o leste, mesmo que apenas na minha cabeça.
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Começo logo no início do U6, em Alt-Tegel, que abriu como estação Tegel em 1958 como parte de uma extensão norte do U6, que existia desde 1923 como a linha norte-sul entre Seestrasse e Tempelhof. Em 1992, a estação foi renomeada para Alt-Tegel (Old Tegel). Como é o fim da linha, compreende oito saídas e é um alimentador importante no verão para quem visita a vizinha Tegeler See para explorar seus barcos de recreio e praias.
Nesse dia frio de inverno, porém, a área me lembra a pequena e entediante cidade na Alemanha Ocidental em que cresci: todo o plástico e concreto dos anos 80 com bordas afiadas, um Commerzbank e uma C&A ao lado de um café cheio de gente amontoada, pensionistas de cabelos grisalhos.
RDA U-Bahn e S-Bahn. Berlim Ocidental não existe neste mapa.
Borsigwerke, Holzhauser Straße, Otisstraße e Scharnweberstraße são as próximas paradas na linha, também parte da extensão de 1958.
Devido ao lençol freático muito alto, a pista foi elevada a um aterro, o que significa que os passageiros podem ver o cenário urbano por excelência: parques de negócios, pequenas propriedades, casas cinza e marrons dos anos 80.
A única emoção para mim é na Scharnweberstrasse, onde podemos ver vislumbres dos aviões rolando ao longo da pista do aeroporto de Tegel.
Falando em aviões: Kurt-Schumacher-Platz deve ser o melhor lugar em Berlim para avistar aviões. Há algo realmente atraente em ficar no ponto de ônibus perto das bancas de kebab e restaurantes chineses e ver os aviões rugindo apenas 50 metros acima em sua aproximação final a Tegel.
Os habitantes locais, acostumados ao barulho e à visão de aviões com o trem de pouso estendido, continuam passeando e alimentando os pombos sem piscar. Para visitantes como eu, é difícil não imaginar o avião entrando no ponto de ônibus em vez da pista atrás dele.
De Kurt-Schumacher-Platz, o U-Bahn volta à clandestinidade, viajando através de casamentos "selvagens" (anteriormente no setor de ocupação francês) pela Afrikanische Straße (com o vizinho Centre Culturel Français e sua réplica da Torre Eiffel), Rehberge (a melhor parada para explorar o Siedlung Schillerpark, um conjunto habitacional modernista e Patrimônio Mundial da UNESCO), Seestraße e Leopoldplatz - também conhecido como o coração de Wedding, com sua prefeitura brutalista e igreja projetada por Schinkel - e para Reinickendorfer Straße, a antiga “última parada no oeste de Berlim."
A partir de 1961, quando o muro foi erguido, os trens da Reinickendorfer Straße não pararam até a Friedrichstrasse. A linha era então chamada de linha C e seus trens passavam sob a fronteira e atravessavam a Schwartzkopffstraße (então Stadion der Weltjugend), Naturkundenmuseum (então Nordbahnhof) e Oranienburger Tor no ritmo de um caracol.
Todas as saídas da estação estavam emparedadas, e guardas armados ou policiais patrulhavam as plataformas vigilantes. Havia arame farpado embaixo da borda da plataforma para impedir que fugitivos se arrastassem pelos trilhos, e até a emergência existe - a única maneira de sair quando um trem partia era caminhar pelos trilhos até a estação ocidental mais próxima.
Na superfície, todas as referências a essas estações foram removidas; a RDA não queria lembrar aos cidadãos que havia trens entrando e saindo do oeste capitalista logo abaixo de seus pés. Hoje, nada lembra aos passageiros que essas estações, agora alegremente pintadas de amarelo e verde, já estiveram em outro país - exceto, talvez, uma atmosfera vagamente claustrofóbica.
Embora não haja vestígios tangíveis das estações fantasmas do U6, há uma exposição gratuita sobre o assunto na estação Nordbahnhof S-Bahn (entrada na Gartenstrasse, no mezanino), que fica aberta durante o horário de funcionamento da estação.
As estações parecem menores e mais lotadas do que as mais adiante, mas isso poderia ser minha imaginação. A atmosfera não parece afetar as aulas na Naturkundemuseum, nem o barulhento grupo de turistas espanhóis entrando na carruagem de Oranienburger Tor para o pequeno pulo na Friedrichstrasse.
Bahnhof Friedrichstrasse é uma das estações mais importantes da história de Berlim. Diferente das outras estações fantasmas da RDA, foi transformada de uma antiga estação central de metrô, de passageiros e de trens regionais em uma grande passagem de fronteira e tornou-se um gargalo onde pessoas do oeste capitalista e do estado dos trabalhadores e camponeses passavam um ao outro invisível.
As instalações da estação e a estação de metrô eram acessíveis apenas a passageiros dos setores ocidentais que se transferem para cá. Os cidadãos de Berlim Ocidental também poderiam aproveitar a passagem de fronteira e entrar na RDA aqui, depois de passarem por um labirinto labirinto de túneis e passarelas projetadas para impedir qualquer contato direto com os cidadãos da RDA.
Os berlinenses orientais, por outro lado, não podiam entrar no U- ou no S-Bahn - a única maneira de deixar a RDA era pegar um trem de longa distância para a Alemanha Ocidental. Para fazer isso, os cidadãos da RDA tiveram que passar pelo chamado Tränenpalast, o palácio das lágrimas, um prédio na praça ao norte da estação erguida em 1962. A expressão é derivada das despedidas chorosas que ocorreram em frente ao prédio, onde os membros da família com permissão de viagem tiveram que se despedir de seus parentes.
Após a queda do muro, o pavilhão de vidro azul da Friedrichstrasse tornou-se um centro cultural de concertos e leituras e acabou sendo transformado no museu Tränenpalast em 2006, permitindo aos visitantes reviver a experiência de atravessar oficialmente a RDA para Berlim Ocidental.
Esta história foi escrita por Marcel Krueger e apareceu originalmente na Slow Travel Berlin, que publica expedições detalhadas da cidade, realiza visitas íntimas e oficinas criativas e produziu seu próprio guia completo, com dicas de especialistas.
