O Caminho Para A Cratera De Ngorongoro - Rede Matador

2024 Autor: Sierra Adderiy | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 12:17

Viagem

Esta história foi produzida pelo programa Glimpse Correspondents.

Metade dos sinais ao longo da estrada de asfalto estão riscados. Dirigindo por, consigo distinguir os nomes das empresas - Kudu Lodge, Zebra Handicrafts, Njake Oil - apenas fracamente sob um X vermelho ocasionalmente pintado em spray.

"A estrada está ficando mais larga e os sinais estão muito próximos agora", explica meu professor do banco do motorista. "Eles os marcam antes de derrubá-los."

A estrada serpenteia desde Arusha, um dos centros urbanos mais movimentados da Tanzânia, até a Cratera de Ngorongoro, que o ex-presidente do país, Benjamin Mkapa, chamou de "a jóia da coroa" das áreas protegidas da Tanzânia.

Desde o último segmento resfriado em 2005, ele criou toda uma indústria turística, completa com um distrito artístico, mais de cinquenta lojas de curiosidades, inúmeras empresas de turismo e um novo portão do parque nacional. Também cresceu a infraestrutura local - hospitais, escolas, eletricidade para todo o distrito. Os sinais estão fazendo: por que não deveria ser capaz de engoli-los de volta?

A estrada me interessa porque em Kimana, a fazenda do grupo Maasai no Quênia, onde passei minhas primeiras seis semanas na África Oriental, não há nada parecido. Passeios de carro por lá envolvem tanto movimento vertical quanto horizontal; meus amigos e eu costumávamos sentar no banco de trás do Land Cruiser da nossa escola e fingir que estávamos andando em um avião da era da Primeira Guerra Mundial. Depois de um tempo, as quedas se acalmaram, e todos dormimos mais em trânsito do que no acampamento, que logo abrigou 23 seres humanos recém-noturnos em cima de seu elenco regular de criaturas noturnas.

Quando, no meio do semestre e dez horas de carro do Quênia até nosso novo acampamento na Tanzânia, fiquei acordado, demorei um pouco para perceber que o que me despertou foi realmente uma sacudida. As rodas estavam zumbindo suavemente. Minha cabeça não bateu na janela por vários minutos. Olhei para fora e para baixo e vi a estrada, conduzindo suavemente o caminho através das bananeiras. Parecia deslocado, como algo do futuro, devolvido por acidente e ganhando tempo até que o resto do mundo o alcançasse.

Obviamente, agora que a estrada está aqui, o futuro está chegando, para a Tanzânia como um todo e para os cidadãos que a solicitaram.

"Pedimos ao nosso presidente uma estrada e ele a deu", encolhe os ombros Visent John, um vendedor ambulante que se move entre as cidades de Mto wa Mbu e Karatu. Ele puxa o gorro de malha preto sobre os olhos quando pergunto como era sua vida antes da estrada. Ele vendeu arte de folhas de bananeira e batiks nesse trecho por anos, e vê a estrada, o dinheiro e as oportunidades que ela passa por ele, como seu ingresso. Ele quer ser um motorista de turismo, aconchegado ao volante de um dos cruzadores que passam por ele todos os dias a caminho de e para os parques nacionais.

Por enquanto, ele se transfere para o transporte de bicicleta ou ônibus, ou um dos pequenos táxis indianos de três rodas que circulam pelas principais cidades. Qualquer coisa em uma estrada de asfalto é muito melhor do que um Hummer em uma estrada de terra - você costumava precisar de seis horas no mínimo para chegar a Arusha de Mto wa Mbu, e agora, em um bom dia, um ônibus pode levá-lo até lá.. Visent sabe disso muito bem - ele chegou um pouco abaixo disso para uma entrevista de emprego improvisada.

“Eu disse a eles que ficaria com meu irmão em Arusha e que eu estaria lá”, ele lembra, sorrindo, “e eu saí de minha casa em Mto wa Mbu, peguei um ônibus e cheguei lá o tempo todo como seria necessário para sair da casa de meu irmão.

Um amigo de Visent, que trabalha como motorista de turismo, fez algo semelhante para assistir ao final de uma exibição em toda a cidade de um jogo de futebol na televisão. O jogo passou duas horas extras e, em seguida, cobrança de pênaltis, e o motorista da turnê viu sua equipe vencer e comemorar com seus vizinhos antes de pegar um ônibus matinal para sua base de empresa em Arusha, buscar seus clientes e levá-los ao lago Manyara National Park, direto por Mto wa Mbu, dirigindo cuidadosamente em volta de cadeiras vazias e garrafas de Fanta na noite anterior.

Visent me conta essa história de cerca de um bocado de peixe na beira da estrada. Ele tenta me fazer pegar um pedaço, dizendo que é o mais fresco que eu já encontrei - estava nadando esta manhã no rio com o nome da cidade, que agora está perto o suficiente para que as pessoas possam trazer lanches inteiros, fritar vendê-los na rua. Os pescadores continuam andando de bicicleta por nós, com o guidão pendurado nos futuros lanches do Visent. Alguns param para montar uma loja temporária entre as oficinas de pintura que transformaram um pequeno trecho da estrada em um bairro artístico despretensioso e de cores vivas.

"O que você fez quando a estrada estava suja?", Pergunto a ele. Ele encolhe os ombros novamente. "Eu e os outros vendedores ambulantes, os vendedores de banana e os pintores - sentamos ao lado e fizemos tortas de barro."

Alguns dos turistas que compram de Visent (ou dirigem por ele) continuam percorrendo as terras agrícolas de Kilima Moja, passando pelas 54 lojas de objetos antigos, entre as fileiras de placas riscadas e todo o caminho até o portão principal da cratera de Ngorongoro Área de conversação. Alguns vão para o banheiro feminino, depois para a terceira baia à esquerda e assinam a porta. Uma dessas pessoas era de San Jose, Califórnia (ela desenhava estrelas ao redor do nome) e uma era de Santa Cruz (ela desenhava corações). Outro, Maireed Wozere, estava lá na lua de mel da Irlanda. Shang Do era do Vietnã através da Noruega, e Nyambana Kiare é "Orgulhoso 2 B Queniano".

Presumivelmente, eles vieram a Ngorongoro para ver os rinocerontes, ou a primeira pegada humana conhecida, ou os Maasai, que obtiveram permissão do governo da Tanzânia para viver e trabalhar na cratera. As probabilidades são de que eles não teriam chegado se não fosse a estrada, que permanece asfaltada e segura até o estacionamento antes de passar para a terra exatamente na entrada do parque. Você poderia dizer que o interruptor em si marca o portão. É onde estou hoje, procurando turistas para pesquisar um projeto de classe. É também onde Mick trabalha como guarda florestal, verificando permissões de veículos e protegendo a vida selvagem no parque de moradores próximos, que se infiltram e matam carne de animais selvagens ou cortam árvores.

Ele também vem tentando, recentemente, pensar em maneiras de proteger a vida selvagem dos turistas. Em seus treze anos como guarda florestal Ngorongoro, ele nunca viu tantos. É um dilema para ele - o parque está ganhando mais dinheiro do que nunca, e agora que as pessoas podem viajar rapidamente de Arusha, mais tanzanianos podem vir e experimentar as partes de seu próprio país que atraem tantos estrangeiros. Hoje ele já fez check-in em uma família da região de Kilimanjaro, lá para uma viagem de um dia. Alguns anos antes, isso teria sido muito aventureiro para uma viagem de um dia para a maioria das famílias, especialmente durante a estação das chuvas - essa família teria acabado com as rodas girando em um poço de lama e cascalho.

Em vez disso, eles provavelmente já fizeram um circuito na cratera agora, que é uma das coisas com as quais Mick está preocupado.

"As pessoas que vêm para passeios de um dia dirigem rápido", explica ele. O mesmo acontece com os ônibus cheios de passageiros que usam a estrada através da cratera como atalho para Kusoma ou Serengeti. Às vezes, os veículos atingem animais, geralmente antílopes ou babuínos, uma ofensa suficiente para fazer com que a maioria dos motoristas seja demitida ("o que significa que os motoristas não denunciam", ressalta Mick).

Agora que os moradores da cratera podem chegar às principais cidades, podem comprar sabão, pasta de dente e outros produtos que entram nas águas subterrâneas - durante uma recente viagem ao parque, nosso carro acidentalmente perturbou um grupo de jovens Maasai que tomavam banho em uma das córregos que alimentam o pântano. Se as concentrações químicas forem altas o suficiente, elas podem matar pássaros e interromper os horários de migração.

A estrada irregular que atravessa o parque deve ser reparada regularmente, o que requer sujeira especial, que requer mineração, o que prejudica as áreas circundantes - a cascata tem um efeito suficiente que os funcionários do parque também estão pensando em pavimentar a estrada através da cratera, o que exacerbaria os problemas de velocidade.

Em suma, diz Mick, a análise de custo-benefício da vida selvagem é um empecilho. Não consigo deixar de pensar nos sinais riscados - o xará do Njake Oil ("njake" significa "dinossauro") já é um caso perdido; Zebra Handicrafts e Kudu Lodge também perderão seus mascotes? O sucesso dos negócios e das pessoas tem o custo da sobrevivência da vida selvagem?

Durante uma pausa no tráfego turístico, Mick e eu observamos os babuínos verde-oliva patrulhando o estacionamento. As tropas de babuínos também usam a estrada, e na maioria dos dias eu as vejo caminhando por ela, colhendo lixo dos arbustos ou empoleirado em diferentes níveis do enorme baobá que protege o lago Manyara, presumivelmente planejando como cimentar ainda mais sua reputação -primeira capital -V Vermin, um título oficialmente concedido a eles pela Convenção Africana sobre Conservação da Natureza e Recursos Naturais em 2002.

Eles também ficam no Ngorongoro Gate, esperando que os turistas deixem as janelas do carro abertas (às vezes nem esperam - um deles bateu uma caixa de sucos na mão do meu amigo). Alguns dos pesquisadores com quem estudei chamaram um deles de Hominídeo. Ele mora perto da vila e seu ombro foi ferido, provavelmente por um carro, então ele anda com duas pernas, tombado. Às vezes, ele carrega um bebê babuíno aninhado em seu braço bom, um bebê que nunca saberá como é ser sem comida ou barulhos humanos.

Os babuínos se dispersam quando a corrida da tarde começa - as pessoas são, afinal, primatas maiores. Os turistas começam a aparecer de novo e muitos param por um tempo nos degraus do portão para ouvir Reinhard "Leo" Kunkel, um cineasta e autor que viveu na Cratera de Ngorongoro por vários anos. Eu estava lendo um de seus livros anteriormente na novíssima loja de presentes Ngorongoro, e o lojista nos apresenta. Aproveito a oportunidade para perguntar o que ele pensa - qual o caminho a seguir para a Tanzânia? O futuro que ele traz será brilhante para todos, ou apenas para alguns?

Kunkel tem uma resposta pronta. Suas experiências com a população local e a vida selvagem o convenceram de que o que é bom para as pessoas também é bom para os animais.

"A conservação tem que andar de mãos dadas com o turismo", explica ele. "A indústria do turismo cria empregos, traz infraestrutura e eleva a qualidade de vida em todo o país."

A renda per capita da Tanzânia é de US $ 1, 25 por dia - os tanzanianos querem se desenvolver para poder se sustentar sem ajuda externa. A conservação também está envolvida nisso - as impressões de folhas de bananeira da Visent são todos animais selvagens, e ninguém vai comprá-las se a vida selvagem se for. Ninguém precisará ser conduzido em um passeio de safari. Sem a vida selvagem, a estrada estaria deserta. “Quando as pessoas souberem disso”, Kunkel tem certeza, “os problemas vão parar”. Até então, porém, pode haver mais casos como o Hominid ou os que Mick pensa todos os dias.

Naquela noite, cerca de uma hora antes do pôr do sol, aventuro-me através do portão do acampamento e descendo a colina, até onde nossa estrada rochosa encontra a principal, para ver o que posso ver. O acampamento fica em Kilima Moja, ou "Primeira Colina", e o xará da vila fica à distância, uma pequena elevação que se alisa em um horizonte plano de terras sem fim, de modo que a pista aos meus pés parece uma extensão lógica, um elemento de a paisagem que permanece lisa de perto. Os campos são temperados com altas flores amarelas.

À noite, ouvi hienas, babuínos e elefantes chamando das encostas da colina, mas não vejo nenhum agora. Começo a ficar envergonhada com meu caderno e binóculos. Um carro passa; há uma grande coisa em movimento, pelo menos. Eu escrevo.

Meia hora depois, a contagem é de: quatro carros pequenos, três motocicletas, sete picapes, três matatus (vans de transporte público velozes), cinco grandes caminhões (carregando gasolina, cascalho, caixotes de refrigerante, sacos de grama de sisal) e nada), dezessete pessoas, oito bicicletas (transportando um total de onze pessoas), uma vaca e um cachorrinho de orelhas triangulares.

Mais cinco pessoas passam, crianças de uniforme azul e laranja. Eles diminuem a velocidade quando me vêem e começam a se apoiar, as meninas desafiando os meninos a virem dizer alguma coisa. Um deles faz.

"O que você está fazendo?", Ele pergunta. "Estou contando carros", digo. Ele ri e eu fico constrangida. E se alguém estivesse contando carros na minha rua em casa? Por nenhuma razão? Eu invento uma razão.

“É para a escola. Eu vou para a escola na colina. O menino fica sério e abaixa a cabeça. Dados? Estatísticas?”“Sim.”Ele assente em resposta. O lado esquerdo do colarinho da camisa laranja gruda no pescoço.

"Meu nome é Daniel. Eu também vou para a escola. Pergunto se ele gosta. "Sim, mas eu estou falhando o inglês." Eu digo a ele que o inglês dele é muito bom.

"Eu preciso melhorar, porque quero ir para a América no futuro, ficar rico." Pergunto a ele o que ele fará se for rico. "Quero comprar aquela colina inteira" - ele inclina a cabeça para Kilima Moja - "e coloca uma casa em cima".

"Você quer morar no topo da colina?"

"É o lugar mais bonito." Ele sorri. "E eu poderia contar carros o dia todo, se quisesse."

Daniel corrige o colarinho e se junta aos amigos, que jogam grandes pedaços de terra na estrada. Também tenho feito isso entre a coleta de dados; os torrões explodem e não faltam. Demos à estrada uma mancha vermelha de aparência grosseira, como uma erupção cutânea. As crianças continuam andando. A maioria das pessoas que eu vi hoje anda andando, eu percebo. Essa estrada faz alguma diferença para eles?

Mas então lembro que, sem ele, eles provavelmente não teriam para onde ir - são escolas, hospitais, empregos. E não faz sentido jogar torrões de terra nas estradas de terra, isso não é tão satisfatório. Lancei mais uma e depois subi a colina do meu lado da estrada, recém colonizada pelo acampamento turístico em que estou atualmente.

Se Daniel chegar à América, é provável que o caminho tenha ajudado a trazê-lo para lá. Mas se ele voltar e quiser morar em seu lugar mais bonito, ele ainda será capaz? Ou será que algo mais - uma loja, um trator, uma nuvem química - chegou lá primeiro?