Foto: Piotr Pawłowski
Chelsea Rudman oferece algumas respostas para a pergunta "Por que Varsóvia?"
Fiquei impressionada com o domínio da cor cinza enquanto caminhava pelo portão estampado com as letras maiúsculas "Warszawa Centralna".
Acabara de chegar a Varsóvia em um dia nublado, e o céu caiado de branco parecia exagerar o pesadelo dos prédios baixos de concreto da cidade, agachados em trechos de ervas daninhas cobertas de vegetação. Os carros, ônibus, barracas de rua e até pessoas de aparência severa pareciam vestidos em tons suaves, desbotando em uma cor: cinza.
Eu não tinha planejado vir a Varsóvia em minha viagem - acabei lá para solicitar um visto -, pois os guias e amigos me avisaram da capital da Polônia, chamando-a de feia.
De fato, brutalmente arrasada pelos nazistas e depois reconstruída pelos russos em concreto comunista, Varsóvia não é observadora. Mas, ao explorar as ruas arenosas e aprender sobre o lugar de Varsóvia na história da Polônia, comecei a sentir que merecia uma reputação melhor.
Não tem o brilho e o glamour das muralhas medievais de Cracóvia e do Castelo Wawel, mas Varsóvia, mais do que a maioria das cidades que já vi, me ajudou a entender o espírito e a força da nação de seu povo.
Foto: nicksarebi
1. Museu da Ascensão de Varsóvia
Depois de garantir um quarto em um albergue construído nos antigos escritórios do Comitê de Açúcar da URSS, fui para o Museu da Revolta de Varsóvia.
Este acabou por ser um excelente ponto de partida, pois fornece uma cartilha completa sobre um dos eventos mais formativos da história tumultuada e recente da Polônia. Lembrei-me vagamente das palavras "Revolta de Varsóvia" de um livro do ensino médio, mas, antes do museu, quase nada sabia sobre a amarga rebelião varsóvia liderada contra um dos exércitos mais fortes já reunidos.
Por quase dois meses, milícias, principalmente civis, lançaram barricadas nas ruas e contrabandearam armas através de túneis de esgoto, lutando para retomar sua cidade quarteirão. Cercados pelos nazistas, sem esperança de ganhar sem ajuda dos Aliados, os varsóvia travaram uma batalha desesperada até que a comida era tão escassa que fritavam rosquinhas em perfume e os cemitérios estavam tão cheios que enterravam seus mortos nas ruas.
Os Aliados nunca vieram e, quando os varsóvia finalmente se renderam, os nazistas marcharam toda a população para fora da cidade e a demoliram sistematicamente. Como meu guia de áudio colocou: "Estamos falando sobre a evacuação e destruição de uma das maiores cidades da Europa, a capital de um de seus maiores países".
O museu documenta a luta com casos de braçadeiras e armas da milícia, ao lado de réplicas de estações de rádio subterrâneas e cartas rasgadas entregues pelo serviço postal da Revolta.
Passei quase três horas aqui, mas mesmo isso não foi suficiente para ler o texto em todas as mais de 50 exposições do museu. Com 5 PLN (US $ 1, 50) com meu Cartão Internacional de Viagem para Jovens (preço normal de 10 PLN), é um valor incrível, embora o guia de áudio de 10 PLN provavelmente tenha sido um pouco excessivo.
Foto: Harshil. Shah
2. O bonde e Stare Miasto
Peguei um bonde barulhento em direção ao norte, na esperança, a Cidade Velha da cidade, ou Stare Miasto.
Eu não conseguia decifrar a rota polonesa listada na parada de bonde, e os carros paravam com tanta frequência que poderia ter sido mais rápido andar, mas o animado e barulhento passeio de bonde era um bom acompanhamento para o museu sóbrio.
Era menos lotado do que qualquer viagem de metrô que eu fiz na cidade e cheia de pessoas, desde adolescentes brincando com iPods até avós carregando sacos de repolho, o que proporcionava uma ótima observação das pessoas.
Tendo visitado o museu, tive uma apreciação ainda mais profunda da “Cidade Velha” de Varsóvia, que, infelizmente, não é mais muito antiga. Antes da guerra, o bairro abrigava importantes centros políticos e culturais que datam do século XIII ao XX, mas, como a maioria de Varsóvia, foi destruído pelos nazistas após o levante fracassado.
Milagrosamente, a maior parte da Cidade Velha foi meticulosamente reconstruída e, enquanto os trabalhos de pintura pareciam novos, muitos dos edifícios pareciam tão arquitetonicamente precisos que era difícil acreditar que eu não estivesse vendo originais.
Minha turnê começou no extremo norte do bairro, no Barbican em ruínas e tijolo vermelho, uma torre de vigia medieval com antigas muralhas da cidade. Dirigi-me para o sul através do arco por uma estrada alinhada com vendedores que vendiam bonecas folclóricas e camisetas berrantes de bandeira polonesa, depois saí para a Old Town Market Place para admirar o castelo real rosa brilhante, onde cada monarca polonês vivia do local. Século 16 até a terceira partição da Polônia em 1795.
Abaixei-me sob um toldo para sair da chuva leve e tirei algumas fotos do telhado abobadado e da torre do relógio, observadas por alguns turistas tomando café caro em um dos cafés ao ar livre.
Mais ao sul, a estreita faixa de praças e becos se abria para a Rota Real, uma longa rua alinhada com a sede do governo tanto antiga quanto moderna.
Fiz o possível para decifrar qual palácio era o que, usando o “Diretório de Varsóvia” que meu albergue me dera, mas a chuva estava caindo mais forte e havia realmente muitos palácios. Parei em frente ao Palácio Presidencial, parando um momento para ler a exposição em memória do Presidente Lech Kaczyński, que havia morrido tragicamente em um acidente de avião um mês antes da minha visita.
Por fim, fui para os portões da Universidade de Varsóvia para admirar os prédios acadêmicos e os longos pátios e, mais importante, procurar o jantar.
Foto: moniko moniko
3. Bares Pierogis e mleczny
Eu tinha jurado comer especialidades locais o máximo possível na minha viagem, então encontrei um restaurante pierogi.
Meu albergue recomendara um lugar ao sul de Stare Miasto chamado Pierogarnia na Bednarska, escondido na esquina de um pequeno parque.
Eu olhei fixamente para as listagens polonesas rabiscadas na lousa por um minuto antes de pedir recomendações a um grupo de empresários britânicos. Eles riram e indicaram uma pilha de menus em inglês no balcão.
Eu pedi, apontando, o amostrador vegetariano, um prato de deliciosos bolinhos cujos recheios incluíam batata e queijo, bulgur e cogumelos com especiarias e espinafre alho. Foi delicioso e, aos 18 PLN (US $ 5, 50), um jantar com preços razoáveis.
Meu plano original de jantar era encontrar um bar mleczny. Significa "milk bar", mas esses restaurantes em estilo cafeteria servem uma ampla seleção de comida polonesa tradicional. Ouvi sua decoração escassa, comida simples e longas filas os tornaram alguns dos restos mais autênticos da era comunista, mas o infame Cockroach Bar que procurei perto da Universidade de Varsóvia estava aparentemente fechado.
Eu tive a experiência mleczny no dia seguinte, enquanto vagava por um bairro diferente com Antoine, um viajante francês que eu conheci no meu albergue. O Bar Ząbkowski, com cortinas de tecido liso, cadeiras de plástico e um cardápio mal traduzido, atendeu às expectativas.
Antoine e eu tentamos decodificar o inglês ilegível - o que diabos era “frango grosso?” - depois escrevemos nosso pedido em polonês em um pedaço de papel e passamos para o caixa idoso.
A comida foi provavelmente a melhor que já fui servida com uma concha de aço. E os preços também eram da era comunista: salada de pepino, prato de pierogies, pedaço de frango (“coxa de frango”, como se viu) e refrigerante me custaram 13 PLN (US $ 4).
Foto: zakwitnij
4. Praga
Eu precisava ficar em Varsóvia até a manhã seguinte para deixar meu pedido de visto, mas fiquei o dia inteiro para explorar mais. Antoine sugeriu que visitássemos um bairro mais antigo do outro lado do rio, Praga Północ.
Entre os arranha-céus comunistas, vimos alguns dos únicos prédios sobreviventes de Varsóvia antes da guerra. As cúpulas gigantes de cebola azul da igreja de Santa Maria Madalena, uma das poucas igrejas ortodoxas na Polônia, eram visíveis antes mesmo de terminarmos de atravessar a Wisła.
Andamos pela margem inundada do rio até chegarmos a um mercado ao ar livre, que Antoine, folheando seu guia, decidiu ser o Bazar Różyckiego.
Vendedores ambulantes asiáticos nos chamavam por trás de montes de roupas de bebê, vestidos furtivos e jeans de grife. Comprei uma saia longa branca por 25 PLN (US $ 7, 50) que eu de alguma forma amava, embora fosse muito grande e parecesse uma toalha de mesa.
Após o almoço no bar mleczny, passamos pela Destilaria Koneser Vodka, esperando uma excursão ou pelo menos algumas amostras gratuitas. Aparentemente, as excursões podem ser organizadas, mas não conseguimos encontrar uma entrada óbvia para convidados, por isso lemos sobre a história da fábrica em uma placa do lado de fora antes de voltar para a ponte.
Abraçando o feio
Enquanto carregava minha mochila, passando por prédios abandonados e quebrando janelas no caminho para a estação de trem, me perguntei novamente o que havia feito o prêmio soviético ser concreto como material de construção.
Foto: Grzegorz Łobiński
Mesmo com o sol brilhando, o imponente Palácio da Cultura e Ciência, ao lado da estação de trem, parece a mansão da Família Adams, sombria e suja.
Mas não gostei de Varsóvia porque era linda (ou não). Gostei porque apesar de tudo ainda estava lá, mais uma vez o coração de uma Polônia três vezes dividida, mas orgulhosamente ressuscitada.
