Vida de expatriado
Morando na Região Autônoma de Bougainville, Papua Nova Guiné, Alice Banfield passou seu tempo passeando com sua família adotiva, realizando oficinas de direitos humanos pós-conflito e tentando não chover a noite toda.
Na maioria dos dias, acordo por volta das seis e hoje não é diferente. Já está claro, mas o sol ainda está baixo o suficiente atrás dos coqueiros do lado de fora do meu quarto, para que eu não precise enfrentar toda a sua intensidade por um tempo ainda. Mais tarde, começará a fluir através das fendas no tecido de bambu que compõem minhas paredes.
Eu posso ouvir o som de varrer; Eu sempre posso ouvi-lo a essa hora da manhã. As mulheres fazem isso todos os dias, varrendo o solo arenoso que circunda nossas casas na vila. Sinto uma umidade no meu travesseiro. Choveu muito durante a noite e há uma pequena brecha no telhado da palmeira de sagu, logo acima da minha cabeça.
Levantando-me, saio e atravesso nosso quintal até o poço, para levar água para o meu banho. Então ouço alguém me chamando. "O que eu quero é Alice!" É Sandy, minha mãe anfitriã, me avisando que hoje ela me venceu.
Sandy é de uma vila a cerca de uma hora ao norte e é casada com um homem do clã daqui. Os dois se tornaram bons amigos de minha mãe quando ela trabalhou aqui com o governo recém-formado da Região Autônoma de Bougainville - parte da Papua Nova Guiné, que ganhou seu status de autônomo após uma guerra civil que durou cerca de uma década e terminou em 2001.
Por meio de conexões que fiz quando visitei minha mãe, acabei voltando para cá, trabalhando como estagiário em uma agência de desenvolvimento na capital regional e morando na vila com Sandy, seu marido e seu filho adolescente. Sandy me diz que eles me consideram sua filha. Eu acredito nela: tenho 23 anos e eles não me deixam sair depois das nove da noite de sexta-feira.
Tenho 23 anos e eles não me deixam sair depois das nove da noite de sexta-feira.
A água nos baldes que Sandy encheu é salobra, já que o poço fica a uma curta distância do mar, por isso levo uma pequena garrafa para o tanque de água da chuva e a encho também, para lavar o cabelo. Só um pouco - nosso tanque ficou seco depois de um longo período sem chuva, deixando-nos sem fonte de água potável, exceto as latas de jerry que Sandy havia enchido com antecedência.
Tomo banho em uma plataforma elevada lá fora, olhando para o céu acima, minha privacidade garantida por três paredes de lona e uma cortina de chuveiro.
Depois de um rápido café da manhã com frutas frescas e café, pego meu guarda-chuva e saio de casa. Não costuma chover a essa hora da manhã, mas o sol está intenso e preciso do guarda-chuva para sombra. Esbarro em Margaret, uma mulher de meia-idade que mora do outro lado da cerca de hibisco. Acho que ela é prima do marido de Sandy, Francis, mas não tenho certeza - os relacionamentos são complexos aqui, e não sei exatamente como eles se encaixam.
Margaret também está a caminho do trabalho, então, juntos, entramos na estrada principal, uma pequena faixa de alcatrão que leva à cidade em uma direção e, abruptamente, se transforma em uma estrada de terra com buracos de maconha na outra. Enquanto caminhamos, escrevemos - uma das minhas palavras favoritas do Pidgin (tanto para dizer quanto para fazer), e que mais ou menos significa "bate-papo".
A estrada está movimentada a essa hora da manhã, com muitos trabalhadores indo para a cidade vindos das aldeias periféricas, crianças em idade escolar uniformizadas esperando o próximo ônibus e mulheres voltando do nado diário no mar, os sarongues molhados nos quais lavaram ainda agarrados a eles. Outras mulheres estão indo para os jardins atrás das palmeiras ao lado da estrada, mais afastadas da praia, carregando um facão e às vezes uma criança pequena, prontas para o dia de trabalho. Saudamos todos os transeuntes, a resposta sempre acompanhada de um sorriso manchado de vermelho de mascar noz de betel, e o caminho salpicado de vermelho sangue com saliva.
Vinte minutos depois, chego ao meu escritório, agradecido por o ar-condicionado estar funcionando hoje. O foco do meu estágio aqui são os direitos humanos, um setor desafiador em uma região pós-conflito. A violência contra mulheres e crianças, por exemplo, é praticada a taxas alarmante. Papua-Nova Guiné é parte de tratados internacionais de direitos humanos projetados para proteger as pessoas de tais violações, e meu trabalho aqui é ostensivamente tornar esses tratados realidade nas bases, fornecendo apoio àqueles que já estão trabalhando para defender os direitos humanos. Isso significa trabalhar com todos, do governo, organizações da sociedade civil e freiras ativistas. Mas percebo que há um limite para o que posso alcançar durante um estágio de 10 semanas nos fundos da universidade, e meu papel aqui é, antes de tudo, aprender o máximo possível.
Saudamos todos os transeuntes, a resposta sempre acompanhada de um sorriso manchado de vermelho por mascar noz de betel, e o caminho salpicado de vermelho sangue com saliva.
Depois de algumas horas, o administrador padrão do escritório - e-mail e similares - meu chefe sugere que eu o acompanhe a um workshop para jovens e me pede para realizar uma sessão sobre direitos humanos. Não estou preparada para isso, mas estou me acostumando à abordagem "esperar o inesperado" para lidar com a vida aqui.
Entramos em um "barco de banana", um pequeno barco aberto com um motor de 25 cavalos de potência e seguimos para a outra das duas principais ilhas que compõem Bougainville. A passagem entre os dois é rápida e estreita, mas como o tempo está bom hoje, nossa jornada é tranquila e leva apenas cinco minutos.
Lá, somos recebidos por um grande grupo de jovens esperando dentro de um salão ao ar livre. Eles vêm de um círculo eleitoral rural e variam entre 18 e mais de 30 anos. “Juventude” é um termo amplo aqui, e refere-se a qualquer pessoa que não esteja mais na escola, mas ainda não seja casada.
Alguém pega uma casca de coco e limpa o quadro branco, e eu começo a sessão com um exercício de brainstorming sobre as questões de direitos humanos enfrentadas pelas comunidades locais. Os participantes apresentam uma longa lista de questões: violência contra mulheres e crianças, estupro, casamento forçado, casamento infantil, discriminação com base em gênero ou status de HIV, e assim por diante. Em seguida, eles se formam em pequenos grupos, escolhem um problema e discutem juntos quais medidas práticas podem ser tomadas para resolver esse problema em suas comunidades.
Quando os grupos relatam, o porta-voz do primeiro grupo é um rapaz de dreadlocks, camiseta verde e gengivas manchadas de vermelho por anos de mastigação de nozes. Ele fala sobre a questão da discriminação contra pessoas que vivem com HIV / Aids. No meio do caminho, ele apresenta um segundo porta-voz, uma jovem que ele explica ter sido escolhida "para mostrar a equidade de gênero, você sabe". O grupo deles criou cinco atividades práticas para lidar com a discriminação, desde eventos de conscientização sobre HIV / AIDs, para apoiar aqueles que são diretamente afetados por ela.
Quando o workshop termina, volto para o escritório e tomo um sorvete enquanto digito um relatório de algumas consultas recentes às partes interessadas. Normalmente, tenho um almoço mais substancial, como o sak sak, um prato parecido com um pudim feito de sagu de palma cozido no leite de coco, embrulhado dentro de folhas de bananeira. Mas eles pararam de vender os alimentos cozidos habituais nos mercados como parte das precauções de segurança adotadas para conter o recente surto de cólera.
Vivemos ao lado de Tatok, uma banda popular local que faz música batendo bateria de bambu com as solas dos velhos chinelos.
Após uma reunião de ONG de última hora à tarde, saio da cidade a tempo de voltar à vila pouco antes do jantar. O jantar, como o escuro, sempre chega cedo. Sandy cozinhou hoje à noite, sobre a lareira aberta lá fora. Como na maioria das noites, é arroz coberto com macarrão instantâneo e alguns legumes, com uma batata doce (ou banana saborosa) ao lado e um verde parecido com espinafre chamado ibika. Ocasionalmente, temos peixes, se um amigo teve um bom dia pescando.
A maior parte da vida é vivida fora, e comer não é exceção. Sentada sob a saliência da nossa casa, uma luz fluorescente está zumbindo acima de nós, formando um contraponto à batida rítmica que vem da porta ao lado, atrás da casa de Margaret. É a Tatok, uma banda popular local que faz música batendo bateria de bambu com as solas dos velhos chinelos. É surpreendentemente harmonioso, e considero-nos sortudos por ser vizinhos, especialmente quando é hora de praticar a banda.
Há um cheiro de coco no ar proveniente da copra, ou semente de coco seca, que Sandy está fazendo para vender. É difícil ver muito além das manchas alaranjadas do fogo do carvão vegetal, e a escuridão é pesada - uma lua nova e céu nublado. Acho que vai chover.
Com a queda da escuridão, chegou uma frieza, então nos sentamos lá e ficamos um tempo. Às vezes, o marido de Sandy, Francis, conta-me histórias da guerra, sobre os vários lugares que procurou refúgio. Mas hoje à noite a conversa é mais alegre, como Sandy nos conta sobre sua vida anterior, há muito tempo, quando era comissária de bordo de uma companhia aérea internacional. Ela nos avalia com a história de quando ela e suas colegas aeromoças foram dançar em Cingapura. "Mas nós éramos tolos naquela época", diz ela, como se precisasse justificar sua juventude.
Quando o stori termina, é hora de dormir. Tomo um banho rápido primeiro, desta vez carregando a água e lavando-me sob as estrelas. Enquanto olho para eles, incomumente silencioso esta noite atrás das nuvens, me pergunto o que o amanhã trará. Mas, principalmente, espero passar a noite sem a chuva bater no meu travesseiro.
