Como uma mulher negra, reta, da CEI, sempre gostei da visão de um negro bem vestido e bem vestido. Era um visual muito familiar - pois eu estava cercado por caras bem limpos em Nova Orleans, onde cresci. Agora, deixe-me esclarecer: quando uso a palavra limpeza, não estou fazendo referência à higiene e ao estado de limpeza. Quando digo limpo, estou me referindo à definição do Dicionário Urbano - basicamente, um adjetivo comumente usado no vernáculo negro cotidiano para descrever alguém ou algo bem vestido.
Como curador de artes visuais, estou imensamente frustrado com o estereótipo problemático e perpétuo dos homens negros na cultura e na mídia populares. Claramente não é um problema novo, mas minha resposta antitética deve ser intrigada por homens que são elegantes, elegantes, subversivos - limpos.
Dia após dia, vemos uma imagem repetitiva e fabricada da masculinidade negra, uma representação monolítica da identidade masculina negra que domina a grande mídia daqui, para a Europa, África e vice-versa. A narrativa dominante geralmente envolve algum assassinato relacionado a gangues no noticiário noturno, violência em massa em erupção nos países da África continental ou as caricaturas modernas de blackface e seus dramas de novela na televisão. O guarda-roupa que acompanha esse tipo de masculinidade negra é desleixado. A imagem dos jovens que usam calças curtas de hoje não é mais uma rebelião, mas um tipo de adesão sem escolha a uma cultura grotesca e glorificada da masculinidade perpetuada pelo hip-hop convencional, pelo complexo industrial prisional e pelas políticas públicas negligentes.
Assim, vestir-se fora desse uniforme é agir de um local de ação, contradizer, rebelar-se.
Fotos: Sara Shamsavari
A relação dos negros com a alfaiataria, ou costura e costura, é anterior ao contato com os europeus. Fomos alguns dos primeiros, se não o primeiro grupo de humanos, a costurar. Através dos tempos, a arte da alfaiataria, como era praticada na África, tornou-se um ofício muito específico. O próprio tecido - suas texturas, cores e estampas - tinha um significado que às vezes era sagrado e espiritual. O pano refletia riqueza e status e era significativo em todos os níveis da sociedade. Assim, quando alfaiates africanos entraram em contato com a moda européia, a mistura de estilos e cultura deu lugar a um novo visual.
Mais particularmente, existem vários exemplos de governantes africanos que receberam presentes de comerciantes e comerciantes europeus - coletes, miçangas etc. - que depois misturaram com seus trajes tradicionais. Nos últimos duzentos anos, essa arte de misturar e combinar é uma habilidade que muitos homens negros manipularam em proveito próprio para subverter imagens racistas convencionais. O vestuário desafiador e a moda de oposição, ou o uso da moda e do estilo para subverter as normas políticas e sociais, têm uma longa história entre os negros do Ocidente - nós a usamos como instrumento de resistência há 400 anos.
Um dos primeiros exemplos de moda de oposição que me lembro de ter aprendido foi em resposta à lei do tignon. Sob a administração de 1786 do governador da Louisiana, Esteban Miró, foram aprovadas leis do Código Preto que restringiam as liberdades gerais de pessoas de cor livres e escravizavam africanos no estado. Um desses atos legislativos foi a lei do tignon, que obrigava todas as mulheres de ascendência africana a amarrar os cabelos com bandanas. Foi uma tentativa de humilhar as mulheres negras livres - que rivalizavam com as mulheres brancas pela atenção de pretendentes, especialmente mulheres brancas ricas. Na verdadeira ironia, o que deveria ser uma marca de inferioridade legalizada tornou-se um distintivo de honra, pois as mulheres negras usavam os tignons (ou toucados de pano) como outro modo de adorno - enrolando seus cabelos no estilo gele africano ocidental com cores e padrões coloridos tecidos.
Foto: Arnês Hamese
As mulheres não eram as únicas que apareciam. Historicamente, no Ocidente, os homens negros também usavam a moda para vestir sua posição na vida. Às vezes, por questões de sobrevivência ou respeitabilidade, mas mais frequentemente para seu próprio prazer. O dandyismo, como estilo de vida, na verdade tem suas origens na Europa - na Grã-Bretanha, para ser exato -, mas entre os negros o estilo tem sido usado há muito tempo para subverter os obstáculos racistas e elevar o estilo de vida.
Foi a Era Vitoriana que deu origem a cavalheiros vestidos de forma extravagante, que deram grande importância às suas atividades de lazer, ao que vestiam e à sua imagem pública em geral. Esses dândis, como eram chamados, geralmente imitavam pessoas de ascendência de classe alta e eram homens de classe média auto-criados com aspirações de luxo e perfeições mais filosóficas e estéticas. Oscar Wilde, Lord Byron e Beau Brummel chegaram a validar o estilo de vida elegante, apesar de algumas das críticas recebidas na sociedade em geral.
Acontece que esse movimento ocorreu no auge do comércio transatlântico de escravos e, portanto, o dandismo passou a significar algo totalmente diferente para os homens da África. Numa época em que pessoas de ascendência africana no Ocidente eram escravizadas e despidas na tentativa de remover sua humanidade, as roupas se tornaram um bem muito valioso para a comunidade escravizada. A oportunidade de vestir trajes ocidentais ou peças de vestuário associadas a brancos aumentou logicamente o status do usuário.
Esse foi definitivamente o caso de Julius Suboise, talvez o primeiro e mais conhecido dândi negro do mundo, como observado pela estudiosa Monica Miller em seu livro Slaves to Fashion. Companheiro da duquesa de Queensbury, Suboise era um popular homem afro-caribenho, conhecido por divertir, paquerar, praticar esportes e vestir-se. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o tipo de roupa que um negro usava poderia literalmente marcá-lo como livre, não escravizado.
Foto: Arteh Odjidja
Para ser claro, todo irmão de terno e gravata-borboleta não é um dândi. Hoje, é a combinação de elementos e apetrechos específicos que distingue os dândis negros do seu cotidiano elegante. Um dândi negro pode ser definido como um cavalheiro auto-formado que se apropria intencionalmente da moda clássica européia, com uma estética e sensibilidades disaporanas africanas. Ele é um rebelde - uma representação moderna dos trapaceiros africanos. Seu estilo e identidade são geralmente uma contradição com os estereótipos, caixas, categorias ou idéias que a sociedade tem sobre ele (e, em alguns casos, ela).
A moda atual dos dândis negros é mais um aceno para o estilo de seus avós do que Oscar Wilde ou Beau Brummel. Eles misturam vintage com peças modernas desenhadas na Savile Row de Londres, estampas africanas com bolinhas e xadrez, cores extravagantes com linhas clássicas. A amostragem de seu estilo de várias épocas e culturas é uma manifestação da era do hip-hop que os produziu.
Além das respostas à propaganda racista, o atual dandismo para os negros - e os homens em particular - pode ser visto como um ato de autocuidado. Suas roupas e estilo são terapêuticos de várias maneiras. Ainda estou para conhecer um cara que não recebe elogios quando coloca uma gravata borboleta. É preciso muito para me abster de elogiar os caras mais elegantes. Esforço-me para que alguém saiba que sua roupa é boa. Então, cheguei a ver o dandyism não apenas como um ato de justiça social, mas também como um ato de prazer. As pessoas se vestem para agradar aos outros, mas o mais importante é para agradar e se distinguir.
Ao longo da história, quando auto-denominado, o homem da diáspora africana confiou em suas sensibilidades inatas para expressar sua masculinidade, sua humanidade e sua individualidade. Ao se formar, particularmente no vestuário associado a uma classe, educação e status social específicos do outro [leia-se: brancos], o dândi da diáspora africana manipula habilmente roupas e atitudes para exercer sua agência, em vez de sucumbir aos ideais limitados que lhe são impostos. pela sociedade. Ele realiza identidade. Mais importante ainda, uma parte integrante dessa rebelião realizada envolve posar diante de uma câmera.
Foto: Rose Callahan
Quando embarquei em minha jornada para aprender e destacar o ressurgimento do dândi negro há seis anos, o que eu não sabia na época era quão profunda, política e criativa era a história do estilo. Dandy Lion, uma exposição que eu curadoria pela primeira vez em novembro de 2010, transformou-se em uma exposição e plataforma internacional que destaca o dandismo negro contemporâneo e global.
A exposição apresenta fotografias e filmes de homens de alfaiataria e elegantemente vestidos, de ascendência africana de todo o mundo. E seus fotógrafos são tão diversos quanto seus assuntos. Como uma exposição visual, serve como uma plataforma para discutir a fluidez da masculinidade, narrativas alternativas da masculinidade negra e a diversidade da diáspora africana. Mais simplesmente, porém, serve como quem é quem no mundo dos cavalheiros elegantes e requintados. Agora, temos isso registrado como parte da história futura.
Crédito da imagem restante: Alexis Peskine; meio: Arnês Hamese; à direita: Radcliffe Roye
Até a presente data, a exposição Dandy Lion viajou para grandes instituições comunitárias nos Estados Unidos e na Holanda. Depois de uma corrida bem-sucedida no Museu de Fotografia Contemporânea de Chicago, que atraiu mais de 17.000, a exposição está fazendo sua estreia no Reino Unido na Bienal de Fotos de Brighton, em outubro de 2016.
Esta peça foi publicada originalmente em How We Get To Next e é reeditada aqui com permissão.
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