Viagem
Neste verão, uma mina terrestre feriu dois soldados sul-coreanos. A Coréia do Sul respondeu reintegrando as transmissões de propaganda transfronteiriça e a Coréia do Norte, por sua vez, respondeu com bombardeios. Mas, como costumam ocorrer esses despertares periódicos de tensões entre o Norte e o Sul, a história desapareceu tão rapidamente quanto chegou com relativamente pouca mudança no status-quo entre os dois países, que persiste da mesma maneira desde a Guerra da Coréia. terminou em 1953.
Embora uma incidência como essa receba ampla cobertura da mídia internacional, na Coréia do Sul as notícias sobre o conflito em curso recebem relativamente pouca atenção. De fato, durante uma recente viagem a Seul, a única cobertura da mídia que vi do conflito (limitada a imagens e mídia em inglês) se concentrou em uma controvérsia sobre algumas imagens de um lançamento de míssil norte-coreano sendo fotografado. Então, o que explica a aparente indiferença dos próprios sul-coreanos quando grande parte do resto do mundo é tão fascinado pela divisão entre o sul moderno e o norte proto-stalinista?
Curioso para ver a realidade dessa divisão Norte-Sul em primeira mão, fiz um tour por uma parte da zona desmilitarizada (DMZ) de 260 quilômetros de comprimento que separa as Coréias do Norte e do Sul. Existem muitas empresas de turismo em Seul executando esses passeios, oferecendo visitas a vários locais historicamente significativos ao longo da fronteira por entre 40.000 e 130.000 won (US $ 35 a US $ 115), dependendo de onde eles param. Achei difícil encontrar um passeio para as datas que eu queria, mesmo reservando com um mês de antecedência, o que diz algo sobre a popularidade desses passeios. Infelizmente, não consegui encontrar nenhuma empresa capaz de reservar o tour completo da DMZ, que inclui uma viagem à Área de Segurança Conjunta (JSA), a única parte da DMZ em que as forças norte-coreanas e sul-coreanas estão frente a frente. Devido à natureza sensível da JSA, as excursões por lá exigem notificação prévia dos participantes com pelo menos três dias de antecedência.
A turnê que reservei foi planejada para incluir uma parada em um local de observação ao longo da DMZ e no terceiro túnel de infiltração, um dos inúmeros túneis dos quais membros do Exército da Coréia do Norte tentaram se infiltrar no sul. Infelizmente, eu estava em Seul durante o auge do susto do MERS. Desde o dia em que cheguei na cidade até o dia em que saí, provavelmente vi o número de coreanos usando máscaras cirúrgicas em público em dobro. Então, quando o dia da turnê chegou, o túnel foi fechado devido a preocupações com a propagação da doença. A empresa de turismo substituiu a viagem ao túnel de infiltração por uma à ponte da liberdade, anteriormente um local onde os prisioneiros de guerra podiam ser repatriados para o sul.
Viajar para fora de Seul e para a DMZ nos levou ao longo do rio Han, onde torres de guarda constantemente equipadas eram espaçadas a cada 100 metros. Nosso guia nos indicou o quanto essas torres eram vitais para a segurança de Seul. Ele descreveu como houve invasões anfíbias na cidade por agentes norte-coreanos que usavam o rio. Ele também mencionou, indiferente, que a Coréia do Norte atualmente tem a capacidade de destruir Seul em menos de duas horas. Eu, juntamente com alguns dos outros na turnê comigo, estava incrédulo com essa afirmação. Pyongyang certamente ameaçou em várias ocasiões transformar Seul em um "mar de chamas", mas um país moderno como a Coréia do Sul seria realmente impotente para impedir um ataque destrutivo do norte em sua cidade mais importante? Esses comentários pareciam confirmar uma suspeita que eu tinha quando me inscrevi na turnê, que embora essas turnês - até onde eu saiba - não sejam patrocinadas pelo governo, elas, de certa forma, cumprem uma função de propaganda.
No entanto, além das primeiras experiências, a turnê não pareceu um exercício de propaganda. Certamente, os aspectos negativos da vida no Norte foram enfatizados, mas isso seria difícil de não considerar, considerando as realidades incontestáveis da vida na Coréia do Norte de Kim. A maior parte do que foi dito não parecia exagerada. Isso foi refrescante. Muitas vezes, as histórias do Norte que chegam aos Estados Unidos tendem a ser filtradas pela mídia mais fervorosamente anti-Coreia do Norte ou são simplesmente imprecisas. Por exemplo, um relato de que o tio de Kim Jung Un havia sido executado ao ser alimentado com cães famintos, apanhados pela mídia nos Estados Unidos, acabou sendo falso. Originou-se com um post satírico de mídia social chinesa.
Longe de criar completamente uma visão manufaturada do Norte, a primeira parada do passeio foi um museu com um deck de observação, onde se podia olhar diretamente para uma pequena vila agrícola do outro lado da DMZ. O museu abrigava artefatos, incluindo tratados entre os dois países, medalhas militares norte-coreanas, moeda e até soju, o licor nacional da Coréia. Havia também símbolos de reunificação, incluindo exemplos de países que já foram divididos. Alguns deles foram inspiradores (Alemanha) e outros menos (Iêmen). O símbolo mais interessante da reunificação foi o trem-bala "Seul-Pyongyang-Paris", que o Museu sugeriu que levaria turistas da Coréia para a Europa assim que a reunificação fosse alcançada. A Estação Dorasan, localizada em outra parte da zona desmilitarizada, ligou o norte e o sul de trem. No entanto, é compreensível o motivo pelo qual uma ligação ferroviária entre o Norte e o Sul possa figurar de forma proeminente na imaginação de alguns sul-coreanos. Atualmente, a Coréia do Sul não tem fronteiras terrestres, a não ser a do Norte.
Como visto do mirante no topo do Museu, o contraste entre os dois lados da DMZ era forte. À vista da plataforma de observação, estavam o denso horizonte de Seul e a vasta extensão de subúrbios que a cercavam. Virar 90 graus e de frente para o norte revelou uma pequena comunidade agrícola com algumas estruturas mal construídas, algumas das quais não tinham tetos. Havia cerca de 20 norte-coreanos trabalhando na fazenda. A área da DMZ perto de Seul é uma das partes mais populosas da zona devido à agricultura fértil possibilitada pelo rio Han.
A comparação entre os dois lados é certamente um tanto injusta. Se Pyongyang, a principal metrópole da Coréia do Norte, estivesse tão próxima da DMZ quanto Seul, a diferença entre os dois lados da fronteira seria menos óbvia. Mas mesmo o desenvolvimento de Pyongyang é uma farsa. O Ryugyong Hotel, com mais de 1.000 pés de altura, a peça central da cidade, permanece inacabado por décadas. Embora eu tenha certeza de que há algumas partes rurais do sul não totalmente diferentes do que eu podia ver no norte.
A natureza voyeurista de ver os outros seguirem suas vidas normais era estranha. Esses passeios são realizados diariamente. Quem vai ao mirante não pode deixar de se perguntar o que aqueles do outro lado da fronteira pensam sobre os turistas que os observam. Com a falta de contexto fornecida pela turnê, assistir a essas pessoas era realmente apenas uma oportunidade de escrever quaisquer preconceitos que tivéssemos sobre a vida no norte para essas pessoas do outro lado da fronteira. Para alguns, eles podem parecer trabalhadores sofredores, escravos de um regime ditatorial. É mais provável que fossem apenas agricultores regulares fazendo o seu trabalho e aproveitando ao máximo suas vidas difíceis.
Depois do museu, fomos para a Ponte da Liberdade, localizada ao lado do Parque Imjingak. Durante a Guerra da Coréia, a ponte era um lugar onde os defecadores podiam atravessar do norte para o sul, sabendo que eles talvez nunca mais pudessem ir para o outro lado. Desde o fim da guerra, as famílias apareciam para lembrar seus parentes dos quais a guerra os havia separado. Apesar da tristeza associada à sua história, a região tem uma atmosfera de carnaval. Para a maioria dos coreanos, essas memórias são muito mais distantes do que estavam no século passado, de modo a manter o local atraído para a geração mais jovem em um parque de diversões, completo com um navio Viking que foi construído perto da ponte.
A ponte estava ao lado de uma empada de arroz. A entrada bloqueada estava coberta de bandeiras de oração, algumas novas, muitas desbotadas. É difícil imaginar quanto tempo eles continuarão sendo colocados lá. Ignorando o alfabeto coreano e o Hangeul, eu não sabia o que eles diziam. Mas seus sentimentos eram óbvios.
As duas Coréias são certamente mundos diferentes. Mais de 60 anos de separação tiveram um efeito dramático. Os idiomas que ambos compartilham, embora ainda sejam mutuamente inteligíveis, divergem. Mesmo fisiologicamente, os sul-coreanos são mais altos que os norte-coreanos. No livro de Don Oberdorfer, As Duas Coréias, ele descreve a captura de dois infiltrados norte-coreanos: “um dos norte-coreanos foi ouvido para dizer ao outro que nunca poderia se casar com uma mulher sul-coreana - 'elas são grandes demais para nós. '”Então, se as duas Coréias não são divididas apenas por uma fronteira, mas também por outras formas fundamentais, há esperança de reunificação?
