Viagem
Esta história foi produzida pelo programa Glimpse Correspondents.
Se estiver à venda, você pode encontrá-lo no WEKALET AL-BALAH, o mercado de datas. Ao contrário do que o nome sugere, o mercado não é especializado em frutas secas nem em romance. Em vez disso, o Date Market é uma venda de quintal semi-organizada ao ar livre, aberta 24 horas por dia, que cresceu fora das ruas de Bulaq Al-Dakrur, um bairro no Cairo.
Cada seção das ruas de Wekalet Al-Balah é especializada em um bem diferente. Existem as frutas e verduras necessárias em qualquer mercado do Cairo: hortelã fresca; goiabas machucadas; pepinos cobertos por uma camada de terra das fazendas do delta do Nilo (se você é romântico), ou a camada de exaustão que acaba cobrindo tudo no Cairo (se você é realista); lados inteiros da carne, a cauda ainda presa e a pele listrada de vermelho para significar que é Halal, pendurada em açougues.
Mais adiante, rebanhos de cabras vivas mastigam lixo em currais improvisados ao lado de galinhas bicando no chão. Em um trecho, um jovem casal espia dentro de geladeiras usadas para venda, imaginando seu conteúdo futuro. Na rua, os caras olham para uma linha de motos chinesas reluzentes, que dão lugar a uma seção em que os homens arrancam fios e dissecam as carcaças de carros antigos em busca de peças. Os compradores passam por um radiador aceso que arde na rua, emitindo nuvens de fumaça com cheiro cancerígeno.
A vida nas casas de Bulaq se mistura com o mercado - crianças berrantes pulam em um trampolim de aparência instável e esperam na fila para subir em um passeio de carnaval com um rinky-dink, sua pintura outrora colorida coberta de ferrugem. As mulheres abaixam as cestas das janelas do terceiro andar e, uma vez cheias de repolho, sabão ou leite em caixa, as puxam de volta para cima. A roupa pendurada para secar pode ser confundida com uma exibição de venda.
A parte do mercado em que a maioria dos Cairenes pensa quando se refere ao Wekalet Al Balah é a seção ao longo da rua 26 de julho, uma rua movimentada onde a margem do mercado se encontra com o centro do Cairo. Aqui, os vendedores competem pelo espaço na calçada, com centenas de prateleiras de roupas em segunda mão à venda, gritando os preços sobre o histórico constante de buzinas, construção, chamadas para orações e música minúscula do Cairo. Jeans vazios, roupas íntimas, vestidos de casa - tudo aqui e menos de cinco dólares.
Localizado a apenas uma estação de metrô da Praça Tahrir, no coração do Cairo, o decididamente folclórico Wekalet al-Balah tem sido o local de um cabo de guerra entre as classes sociais egípcias, o governo, os desenvolvedores estrangeiros e as pessoas que viver e trabalhar em seus mercados.
Como alterou muitas facetas da vida no Cairo, a revolução desafiou tudo isso. Hoje, Wekalet al-Balah está emergindo como um símbolo da reavivada independência egípcia.
* * *
Além do fato de eu ser um cavaleiro, geralmente não estou no mercado de refrigeradores ou peças de carros usados, o que é uma das razões pelas quais raramente saio da seção de roupas de segunda mão para o resto do mercado - outra é a pura dificuldade de navegar no caos.
Nasser, no entanto, um homem de meia idade com dentes manchados que veste um sobretudo pesado por cima de uma camisa branca limpa, afirma ter um mapa mental da coisa toda.
"Minha mente é mais nítida que um satélite, melhor que um laptop", ele me diz, diante de sua loja de roupas usadas. A vitrine branca está suja com pingos de mão desbotada e Allah escrito em sangue, restos de uma tradição islâmica de sacrificar um animal no feriado de Eid Al-Adha e manchando o sangue de um novo negócio, casa ou carro para dar sorte.
"E eu amo, amo, amo meu trabalho", diz ele, levando a mão ao peito. "É por isso que eu tenho sucesso."
Nasser era apenas uma criança quando veio ao Cairo, de sua aldeia no Alto Egito, para vender roupas na calçada. Levou anos de trabalho sem parar, às vezes por quatro dias sem dormir, para adquirir as três lojas que ele agora possui no Date Market.
“Ya Abdou! Volte ao trabalho! - ele chama um de seus trabalhadores que se encosta na parede, mandando mensagens.
"Os Saidis são os trabalhadores mais difíceis", diz Nasser. Saidi é o nome das pessoas do Alto Egito, explica meu amigo Ahmed, que traduz quando a conversa vai além do que meu árabe de dirigir e pedir suco pode lidar. Os saidis costumam ser alvo de piadas dos moradores da cidade, que são semelhantes às piadas americanas de "caipira".
Quando mais seis ou sete toques soam, sou forçado a repensar a confiança com a qual havia descartado a possibilidade de violência.
A maioria dos trabalhadores no mercado de data migrou do Alto Egito, que é, contra-intuitivamente, a área mais ao sul do Egito, na fronteira com o Sudão. Os transplantes Saidi deixam as famílias para trás na esperança de ganhar a vida em Bulaq vendendo roupas usadas. Quem não mora em Bulaq mora em Imbaba, uma favela lotada que abriga mais de um milhão de pessoas. A esposa e quatro filhos de Nasser ainda estão em casa em sua antiga vila, e ele só tem tempo livre para visitá-los a cada um ou dois meses, diz ele.
“Não somos como as pessoas do Cairo que trabalham o dia todo e depois vão para casa e descansam quando se cansam. Temos que trabalhar com as mãos porque não temos educação”, diz ele. "Mas temos sucesso porque temos sonhos."
Nasser começa a expor a superioridade da ética do trabalho de Saidis sobre Cairenes, mas é distraído por um grupo de homens que andam com suas prateleiras de roupas na rua.
"Beladeyya?", Pergunto, referindo-me à polícia local, que costumava ser notória por dar ao Wekalet Al-Balah dificuldades em vender vendedores de roupas por causa da natureza não oficial do mercado.
Mas a fonte do distúrbio do lado de fora da loja de Nasser não é o beladeyya desta vez, que fica claro quando uma multidão se forma na rua ao redor de dois homens gritando em voz alta. Um dos trabalhadores de Nasser se apressa e diz a ele que há uma briga entre dois fornecedores, porque um se tornou competitivo demais com o outro e quebrou a prateleira.
Como uma briga em um desenho animado, uma nuvem de poeira se eleva ao redor dos homens brigando, à medida que mais homens se juntam à luta, e as coisas começam a voar pelo ar: garrafas, pedaços de madeira, cabides. De repente, há o som inconfundível de um tiro.
Nasser envia Ahmed e eu para a loja dele, e ele e seus trabalhadores correm para trazer todos os seus bens para dentro. Tento colocar o máximo de prateleiras de jeans desbotado entre mim e a porta aberta que puder.
Quando eu estava pensando em voltar para o Cairo depois de estudar no exterior aqui em 2009, esse era exatamente o tipo de 'volatilidade' pós-revolução que eu ouvia notícias nas notícias. Eu o rejeitei como um excesso de mídia, e até esse ponto que tinha sido minha experiência; Eu testemunhei apenas uma marcha pacífica no Dia Internacional da Mulher e as reuniões em Tahrir que aconteceram toda sexta-feira após a mesquita desde a revolução.
Quando mais seis ou sete toques soam, sou forçado a repensar a confiança com a qual havia descartado a possibilidade de violência. As pessoas que estavam comprando quando a luta começou, no entanto, parecem notavelmente imperturbáveis; duas senhoras saem da rua para a loja, mas lá dentro continuam as compras, comparando calças com apenas alguns olhares curiosos em direção à porta.
"Não se preocupe", Nassar diz para mim, percebendo meu medo óbvio. "Eles estão apenas disparando no ar para tentar assustar um ao outro ou interromper a luta."
O irmão de Nasser corre de volta para a loja com sangue saindo de sua têmpora. Ele foi atingido na cabeça por um pedaço de metal, mas felizmente é apenas uma pequena ferida. Alguém corre para o café pelo beco e volta com um punhado de borra de café usado, que esfrega na ferida: um shaaby ou um remédio popular para parar de sangrar, explica Ahmed.
Ahmed e eu esperamos em cadeiras de madeira, bebendo Pepsis em garrafas de vidro. A comoção começa a se mover gradualmente pela rua, e olhamos para fora para assistir a uma distância segura. Um trio de homens mais velhos está parado no meio-fio, olhando conosco. Um deles se virou e me notou.
“Um turista está assistindo!” Ele diz, dando uma cotovelada nos outros. "Meu Deus, que escândalo!"
"Esta é a civilização egípcia", acrescenta um dos outros, apontando a mão na rua.
"O que Obama faria?", Pergunta o terceiro.
Quando é seguro para os trabalhadores de Nasser voltarem para a rua, Ahmed e eu vamos até o outro final de 26 de julho para perguntar a outros fornecedores se eles viram o que aconteceu durante a luta.
"Qual luta?", Pergunta um deles. Animadamente, digo a ele que houve uma grande briga com armas na rua dele.
"Ah, isso é normal", diz ele com desdém. "Depois da revolução, acontece com tanta frequência que nem percebemos mais."
Depois da revolução
Embora nada tenha mudado sobre a hospitalidade e a honra egípcias (uma semana antes, um motorista de táxi fez uma inversão de marcha no trânsito para devolver uma nota de 100 libras que meu amigo e eu lhe damos por engano, pensando que eram dez), há um palpável sensação de tensão sob a superfície da sociedade egípcia. Não sei ao certo se, na minha segunda viagem ao Cairo, assisti a mais brigas de rua e partidas de gritos do que nunca me lembro antes, ou se estou apenas mais ciente delas agora, mas a violência no mercado de datas terminou sendo o primeiro de dois incidentes envolvendo armas que testemunhei em pouco mais de um mês no Egito - o segundo foi uma briga de raiva entre motoristas de táxi em Alexandria.
Cairenes fala sobre a crescente presença de armas ocultas, e meu coração pula sempre que ouço o som ameaçador da cigarra elétrica dos tasers, que agora são vendidos abertamente nas esquinas com cortadores de unhas e roupas íntimas. Nas ruas constantemente cheias do centro do Cairo, os conflitos entre as pessoas são inevitáveis, mas hoje em dia eles parecem aumentar mais rapidamente, e há menos policiais por perto para acabar com as coisas.
Que a tensão e a luta no mercado de datas são compreensíveis; mais de um ano após a revolução, muitos egípcios se vêem em circunstâncias semelhantes, se não de alguma maneira piores, como antes de 25 de janeiro. Mais de uma vez, eu já ouvi a revolução chamada "besteira".
Isso não é para sugerir que a maioria dos egípcios acha que a revolução não teve êxito, mas sim que ela ainda está em andamento - os manifestantes ainda não receberam todas as coisas que pediram, e isso significa que existem muitas questões não resolvidas para o povo egípcio sentir raiva, especialmente as pessoas em Wekalet Al-Balah e Bulaq.
O pedaço que faltava no horizonte do Cairo
Estou longe do único estrangeiro atraído para a área; um dos admiradores anteriores de Bulaq foi Napoleão Bonaparte. Quando ele chegou ao Egito no século XVIII, chamou a área de beaux lac, ou belo lago, que foi arabizado para Bulaq. O distrito era conhecido como o principal porto do Cairo desde o século XIV, e algumas das muitas coisas comercializadas eram datas (daí o nome).
Há 25 anos, mais ou menos, havia apenas alguns vendedores de roupas em segunda mão no mercado, mas empresários empreendedores apegavam-se à demanda por roupas baratas, e mais e mais estantes e pilhas aglomeravam-se na calçada o tempo todo.
Desde que eu comecei a chegar ao Date Market, há dois anos, sua seção de roupas usadas se espalhou pela rua 26 de julho, quase até a estação de metrô Gamal Abdel Nasser e os degraus do prédio do Supremo Tribunal, enchendo as calçadas com vendedores ambulantes quase até ponto de impassibilidade.
O antigo papel de Bulaq como o principal porto do Cairo se reflete nos antigos monumentos comerciais e islâmicos, muitas vezes negligenciados, escondidos nas ruas laterais do mercado de data. Percebi o Bulaq medieval na primeira vez em que fui corajoso o suficiente para deixar a rua principal do mercado e procurar o Hammam al-Arbaa, um balneário de 500 anos onde os modernos Cairenes ainda estão de molho. Perdi-me, é claro, mas fui apontado pelo caminho pelos artesãos, que erguiam os olhos das marteladas e das serras em suas oficinas centenárias, cobertas de fuligem, e suas esposas, que se inclinavam pelas janelas dos apartamentos acima.
Esse é o tipo de passado congelado no tempo de transporte para as noites árabes que Khan Al-Khalili, o mercado turístico de kitsch no Velho Cairo, tenta fabricar. Durante séculos, Khan e Bulaq rivalizaram entre si como os principais centros econômicos da cidade, e hoje os estrangeiros se reúnem em Khan para comprar camisetas de pirâmide e bufar em shishas muito caras. Seus edifícios igualmente antigos e requintados quase foram obscurecidos pelo kitsch, mas devido à presença do turista, eles também foram cuidadosamente preservados. Ao contrário de Khan Al-Khalili, Bulaq - embora economicamente importante hoje por causa de seu setor de ferragens ao longo do Nilo e do comércio de têxteis - é visivelmente intocado pelos dólares do turismo.
"As empresas de investimento internacionais desejam limpá-lo e construir um centro moderno e mais comercialmente viável", disse Hanna.
É apenas a qualidade intocada de Bulaq que ameaçou seus habitantes nos últimos 25 anos, diz Nelly Hanna, historiadora egípcia que escreveu extensivamente sobre a área.
“Bulaq é uma imobiliária excelente por causa de sua localização no rio - todo mundo quer uma vista do Nilo - e porque é muito perto do centro da cidade”, explica ela.
Há um pedaço faltando no horizonte do lado Tahrir do Nilo, com seus prédios ministeriais - Maspero, a sede monolítica da mídia; a carcaça vazia e queimada dos escritórios do NDP; hotéis cinco estrelas; e as Torres da Cidade do Nilo, cujos locatários incluem cinema, shopping center e escritórios da AIG no Egito.
Bulaq, e o mercado de datas que chega até a beira do Nilo, preenchem esse pedaço. Um trecho de edifícios baixos, acolhedores e muitas vezes em ruínas, continua sendo a última área não desenvolvida no coração do Cairo.
"As empresas de investimento internacionais desejam limpá-lo e construir um centro moderno e mais comercialmente viável", diz Dr. Hanna.
O bairro foi recentemente alvo de um pequeno documentário com o mesmo nome dos cineastas italianos Davide Mandolini e Fabio Luchinni. Sayed, um nativo de Bulaq que aparece no filme, sentou-se atrás de mim em uma exibição. Tropeçando no inglês e no feedback do sistema de som, Sayed disse à platéia como os funcionários do governo de Mubarak, incentivados por acordos com empresas estrangeiras, foram autorizados a despejar residentes de suas casas se mostrassem algum sinal de deterioração, usando a desculpa de que as habitações eram inseguro. Os moradores foram realocados pelo governo para uma área chamada En-Nahda, um bloco de prédios de cimento à beira do deserto.
"Eles foram para lá e descobriram que não havia janelas, nem torneiras, nem banheiros de verdade", disse Sayed.
Apenas um mês antes da revolução de 2011, a polícia despejou muitas famílias Bulaq no meio da noite e as deixou na rua com nada além de um único cobertor. Após essa história de maus-tratos, os moradores de Bulaq juntaram-se aos protestos da revolução com um osso específico a ser batido com o governo. Durante os confrontos da 'Segunda Revolução' em novembro, faixas em Tahrir diziam: "Os homens de Bulaq Al-Dakrur estão vindo para o martírio".
* * *
Mohamed e Mohamed são dois homens de Bulaq, amigos que vêm ao mercado de datas todos os domingos para vender roupas por libra de uma lona na rua. Ambos estão na casa dos vinte anos, mas são opostos; Mohamed Sogayyar, ou Little Mohamed, é diminuto, com cabelos finos e oleosos, enquanto Big Mohamed, Mohamed Kebir, veste camisetas justas que mostram seus músculos e se parece com a versão egípcia de Mike “The Situation, do The Jersey Shore. Os dois muçulmanos estavam trabalhando juntos no mercado de datas quando a revolução em Tahrir eclodiu.
"Conseguimos algumas armas dos chefes que são donos das lojas aqui e criamos equipes para defender nossas ruas", relata Mohamed Kebir. “Nós éramos como uma família.” As pessoas do bairro em torno do Date Market abrigavam ativistas nos becos sinuosos que se ramificam nas ruas do mercado, dando comida e vinagre para se protegerem de gás lacrimogêneo. Mohamed Kebir diz que os bandidos que aterrorizaram e saquearam bairros mais luxuosos como Zamalek e Mohandesin não ousaram entrar no Wekalet Al-Balah. "Esses bairros precisavam de proteção policial, mas nos defendemos", diz ele.
Faz sentido que o mercado de datas se policiasse durante a revolução; o relacionamento dos residentes e dos vendedores com a força policial local sempre foi tênue, com uma história de assédio pelos beladeyya. Vender qualquer coisa nas ruas do Cairo é tecnicamente ilegal, embora a aplicação dessa lei seja em geral ridícula - seria difícil encontrar uma esquina do Cairo onde algo não está à venda. Os beladeyya estiveram presentes em Wekalet Al-Balah, dizem os trabalhadores, devido à sua natureza improvisada, às conotações de classe das pessoas que trabalham e fazem compras lá, e sua localização em partes mais desenvolvidas do Cairo.
Mais de uma vez eu tenho comprado no mercado quando gritos repentinos de "beladeyya!" Ecoam pelas ruas de vendedor em vendedor como um jogo de telefone. Em segundos, um puxão de cordas agrupa uma lona e seu conteúdo nas costas do vendedor, que foge da vista. As prateleiras de metal, equipadas com rodas para saídas rápidas, zumbem dentro das lojas ou por um beco.
Qualquer vendedor desafortunado deixado para trás geralmente confisca seus bens e precisa ir até a delegacia e pagar uma multa pesada para recuperá-los. Tudo isso é evitável com o suborno certo, é claro. A natureza caótica do bairro pode ser vista como vibrante ou indisciplinada, mas é essa imprevisibilidade que os beladeyya desejam atenuar, e apenas mais uma das desculpas que o governo usou para justificar suas tentativas de gentrificar Bulaq.
Talvez por causa dessas ameaças externas, os residentes de Bulaq se uniram talvez mais do que em qualquer outra área do Cairo. Ouvi esse sentimento ecoar repetidamente pelos trabalhadores da Wekalet Al-Balah. Bulaq, eles dizem, é diferente de um bairro moderno e anônimo - em vez disso, os moradores, muitos dos quais estão aqui há gerações, têm laços estreitos entre si.
"Somos amigos há apenas dois anos, mas somos como irmãos", diz Mohamed, tocando os dois dedos indicadores juntos. Mohamed Sogayyar me diz que os dois só se conheciam há alguns dias quando Mohamed Kebir se defendia em uma briga de rua. Eles estão próximos desde então e, Mohamed Sogayyar diz, "ele está ao meu lado em tudo".
Ele continua: “Eu cresci aqui. Tenho parentes no bairro, e todos os meus amigos também trabalham aqui.”Enquanto caminhamos juntos entre as prateleiras de roupas, outros vendedores chamam Mohamed e Mohamed e param por alguns minutos para conversar.
Shaaby City Stars
A moda tradicional egípcia para os homens é a galabeyya, uma túnica fina até o chão, e para as mulheres a abaya, um vestido preto folgado que está sobre a cabeça e o corpo e oferece com modéstia o que a galabeyya faz na respirabilidade. Embora esses estilos ainda sejam populares entre os egípcios mais velhos e mais pobres, hoje em dia a maioria dos cairenos prefere a moda ocidental. Os nomes de marcas americanas e européias são amplamente conhecidos, principalmente por seus imitadores - Dansport, Adidas com quatro listras, meias de ginástica exibindo os nomes de Givenchy e Versace - e desejáveis.
"Quando as pessoas compram roupas novas, é um milhão da mesma camiseta", diz Hilali. "Mas eles vêm para Wekalet Al-Balah porque aqui eles podem encontrar coisas únicas, coisas de designers, por um preço baixo".
Novas roupas de grife ocidentais são encontradas com facilidade em apenas um lugar no Cairo: City Stars Mall. Uma megalópole de compras de US $ 800US, localizada perto do aeroporto, possui um parque temático e hotéis, além de inúmeras lojas de marca. Os compradores passam por detectores de metal para chegar às lojas reluzentes que vendem mini vestidos, tops e blusas transparentes que são difíceis de imaginar usando nas ruas do Cairo.
City Stars é o ícone da modernidade de Cairene, um sonho inacessível ao homem comum, ou shaab, que fazia suas compras no Wekalet Al-Balah. Shaaby é um adjetivo árabe perfeito para descrever todas as coisas folclóricas e "do povo", de roupas e alimentos a bairros e música.
"Quando as pessoas compram roupas novas, é um milhão da mesma camiseta", diz Hilali, uma fornecedora de roupas do Date Market. "Mas eles vêm para Wekalet Al-Balah porque aqui eles podem encontrar coisas únicas, coisas de designers, por um preço baixo".
É verdade; para quem está disposto a cavar, é fácil encontrar peças de alta qualidade, se algumas temporadas, de marcas ocidentais de alta qualidade como Gap, United Colors of Bennetton e Marks & Spencer entre os jeans e suéteres da avó.
Hilal, outro vendedor, entra em cena - "São as estrelas da cidade!"
Ao disponibilizar muito barato os produtos de marca nos EUA, o Date Market oferece aos egípcios pobres, estejam eles conscientes disso ou não, a oportunidade de experimentar literalmente o estilo de vida que essas roupas de marca conote, por mais incongruente que seja.
Mas as vidas passadas das roupas no Date Market mantêm os egípcios mais ricos fazendo compras no City Stars, muito obrigado. E é incompreensível para a maioria dos egípcios da classe média e alta que qualquer estrangeiro põe os pés em Wekalet Al-Balah.
"Você vê que outras pessoas usavam essas roupas, certo?" Marwa, uma estudante universitária egípcia, me disse certa vez com nojo indisfarçável. "Bem, espero que você os lave."
Quando cheguei ao Cairo em março, peguei uma carona para casa do aeroporto com dois jovens egípcios que conheci no avião da Espanha. Eles trabalhavam na Vodafone, a empresa de telefonia celular mais popular do Egito, e carregavam sacolas cheias de chocolates e perfumes europeus na loja duty-free. Dirigimos para o apartamento dos meus amigos no Fiat deles e, enquanto olhava pela janela e observava todos os marcos familiares antigos, chegamos no dia 26 de julho, passando pelo Date Market. As bancas estavam bem iluminadas com o verde neon das mesquitas do Cairo à noite e as lâmpadas fluorescentes que iluminam o caminho para os compradores que passam tarde da noite.
“Wekalet Al-Balah!” Eu chorei, e eles se dissolveram em risadas.
"Você sabe disso?", Perguntou um com surpresa. Eu disse a eles que era o meu lugar favorito no Cairo.
"Ok, sim, é barato", admitiu o outro. "Mas nós não vamos lá."
Essa atitude pode estar mudando. Embora o Egito ainda seja uma sociedade altamente estratificada, as pessoas gostam de falar sobre como a revolução uniu as classes a uma causa comum. Se isso é verdade ou não (minha experiência no Cairo é que não mudou muito o classismo), há uma tendência no Egito que pode servir como um uniforme ainda melhor - embora agridoce - do que a própria revolução, e essa é a economia pós-revolução. desaceleração.
Os egípcios costumam dividir o tempo em abl as-soura ("antes da revolução") e baad as-soura (depois da revolução). Em Wekalet Al-Balah, costumo ouvir baad as-soura se referir ao mergulho econômico alarmante que o Egito experimentou desde que derrubou Mubarak, semelhante à maneira como usamos o termo "crise" nos EUA.
A inflação e o desemprego aumentaram, o valor do mercado acionário, os salários e as reservas estrangeiras diminuíram e os turistas voltaram para casa. Assim como a crise econômica nos EUA, é tão difícil destacar as causas quanto resumir os efeitos dos problemas atuais do Egito, mas é seguro dizer que mais egípcios do que nunca estão sentindo impactos e pressão econômicos.
Roupas usadas podem nunca ser vestidas como 'vintage' no Egito do jeito que está no Ocidente, mas com a economia do jeito que tem sido desde a revolução, mais e mais do conjunto City Stars podem precisar se voltar para mais opções acessíveis, como as roupas do Date Market.
Crise econômica do Egito
Os muçulmanos dizem que nos dias logo após a revolução, os negócios no mercado de datas, como os negócios na maior parte do Cairo, eram ruins. A maioria das lojas estava fechada e muitas pessoas tinham medo de sair de casa. Um vendedor me disse que tinha medo de comprar uma grande remessa de mercadorias de Port Said porque os saques eram galopantes. Hoje em dia, fica claro que os compradores disputam espaço nas prateleiras que os negócios são melhores que os negócios de sempre.
Mas isso não significa que viver aqui é fácil. Os vendedores pagam uma comissão aos intermediários em Port Said para obter os produtos de marca de alta qualidade e outra aos chefes que são os donos das verdadeiras fachadas de lojas em Bulaq, controlando a calçada e o espaço nas ruas da frente, que alugam por períodos menores. vendedores como os Mohameds, Hilali e Hilal.
Com toda essa sobrecarga, é meio difícil acreditar que alguém que venda roupas por menos de 20 centavos possa obter lucro. Uma razão pela qual cada vez mais fornecedores tentam a sorte na venda de roupas usadas é que as alternativas nos assentamentos governamentais como o En-Nahda são sombrias.
"As pessoas não encontram oportunidades de ganhar dinheiro lá e muitas acabam vendendo drogas", diz Sayed.
Mas os fornecedores escolhem o Date Market em vez de alternativas, e não tão sombrias, que também estão aqui no Cairo - Mohamed Kebir estudou na Faculdade de Comércio da Universidade Ain Shams, e Mohamed Sogayyar trabalha na construção durante a semana para empreiteiros árabes. Eles estimam que mantêm apenas 15 libras egípcias por cada 100 libras de roupas que vendem no Date Market.
E mesmo que eles tenham que se apressar para ganhar a vida aqui, muitos egípcios deixaram claro desde a revolução que o que eles realmente querem é ser seus próprios chefes.
Apesar disso, e do fato de Mohamed Sogayyar obter seguro de saúde e emprego regular em seu trabalho de construção, ele diz que prefere trabalhar na Wekalet Al-Balah. Aqui ele pode passar o dia ao lado de seus amigos e familiares. Como o mercado nunca fecha, ele pode ir e vir quando quiser. Pergunto o que acontece com as roupas que os vendedores não podem vender.
"Mafeesh", diz um fornecedor. “Não há nenhum que não possamos vender. Se eles não venderem por quinze libras, nós os moveremos para o rack de cinco libras. Se eles não vendem por cinco, nós os entregamos por dois!”Ele ri. "Tudo é vendido."
Como os fornecedores do Date Market não precisam pechinchar, Mohamed não precisa se comprometer com ninguém. Ele pode ser seu próprio chefe. E mesmo que eles tenham que se apressar para ganhar a vida aqui, muitos egípcios deixaram claro desde a revolução que o que eles realmente querem é ser seus próprios chefes.
* * *
Os vendedores de 24 horas de Bulaq fizeram dele um centro econômico, mesmo sem turismo. Em face da economia egípcia de tanques, eles podem ter a esperança de desafiar os planos do governo de demolir Bulaq em favor de hotéis cinco estrelas e desenvolvimentos que pararam no início da revolução. E assim, Wekalet Al-Balah exemplifica o objetivo egípcio da autonomia.
Você pode ver isso na loja de um homem chamado Said. Said construiu sua loja usando a ponte de 6 de outubro - que foi construída na década de 1980 para conectar o centro da cidade e o bairro chique de Zamalek, e que pretendia (e falhou) "modernizar" o Bulaq - como um telhado. A ponte cobre as prateleiras de roupas usadas que ele vende, dando a ele um espaço improvisado pelo qual ele não paga aluguel.
A alcova em forma de caverna no final da ponte, onde se encontra o Nilo, é iluminada com lâmpadas nuas, e velhas sem-teto em cadeiras de rodas cochilam além de suas prateleiras de roupas, quase invisíveis sob os cobertores sujos.
Said, um homem mais velho, com barba branca cortada e um lenço xadrez enrolado em estilo turbante em volta da cabeça, pousa em uma grade. Ele checa o celular, que está pendurado em um carregador conectado a um cabo de extensão, a cada poucos segundos. Um menino pequeno, Moustafa, senta-se ao lado dele, pulando sem parar dentro do parapeito e seguindo nossa conversa com olhos ansiosos.
"Vendo na Wekalet Al-Balah há 25 anos, provavelmente desde que você esteja vivo", diz Said. “Não é apenas venda aleatória. Quando adquirimos as roupas, precisamos classificá-las por camisas, calças, vestidos, roupas infantis etc., mas também por qualidade. É preciso ter atenção ao quanto você pode obter por cada coisa e pelo que alguém pagará mais”, explica ele com óbvio orgulho por seu trabalho.
Moustafa está aprendendo tudo isso. Ele tem apenas 11 anos, mais ou menos a idade de Nasser quando veio a Bulaq para vender roupas na calçada, mas deixou a escola para trabalhar no Date Market.
"Eu sou um fracasso na escola", diz ele presunçosamente. Ele tem o cabelo perfeitamente penteado e a camisa de um vendedor, mas tem uma aparência jovem para sua idade.
"Qual é a melhor escola ou trabalho aqui?", Pergunto.
"A escola está melhor", interpõe seu primo mais velho, que também vende roupas.
“Não, trabalhando!” Moustafa insiste, depois corre para a calçada para chamar o preço do jeans masculino para uma mulher que passa.
“É verdade, ele já é um bom trabalhador. Veja como ele grita em voz alta? - admite o primo.
Said observa Moustafa, que tem as mãos em concha ao redor da boca para projetar sua voz sobre o barulho dos vendedores ambulantes concorrentes e acena com a cabeça em aprovação. Ele se vira para mim e aperta os olhos, pensando.
"Coloque dessa maneira - assim como as mulheres gostam de trabalhar em casa, adoro trabalhar no Wekalet Al-Balah", diz ele, em uma analogia que vou desculpar. "É o meu lugar."
Antes de sair do mercado de datas do dia, pergunto se posso tirar uma foto de Moustafa e Said. Enquanto me atrapalho para acertar a iluminação nas sombras da loja de Said, Moustafa pergunta a Ahmed: "Por que os estrangeiros sempre querem tirar fotos de tudo?"
"Se você fosse para a América, não tiraria fotos de tudo?", Explica Ahmed. Moustafa pensou por um segundo, fazendo beicinho.
"Sim", diz ele. "Mas se eu fosse para a América, ganharia muito dinheiro - e traria tudo aqui para Bulaq!", Ele declara, depois pula do trilho e fica fora de vista.
[Nota: esta história foi produzida pelo programa Glimpse Correspondents, no qual escritores e fotógrafos desenvolvem narrativas longas para Matador.]
