Viagem
Pagar aos moradores locais por fotografias deu um tiro horrendo na Etiópia, como Robin Esrock descobre em sua última aventura.
Pode ficar um pouco intenso. / Foto Robin Esrock
Eu acordo com o som de uma mulher gritando no clímax sexual.
Infelizmente, ela não está no meu quarto, mas no quarto ao lado do meu, embora com as paredes de papelão ela possa estar deitada na minha cama. Uma barata atravessa o chão. São 6 da manhã.
O avião de Lalibela voltou para Addis tarde da noite passada, algumas horas atrasado, nada mal, considerando o que foi necessário para chegarmos lá. Eu esperava verificar meu e-mail, mas o e-mail está no hotel.
O país inteiro ainda está usando acesso discado e leva algumas horas para verificar minha caixa de entrada em um cibercafé na estrada. Existe apenas um provedor de serviços, o governo. Existe apenas um provedor de telefone celular, o governo. Há uma estação de TV, o governo.
Após décadas de brutal regime comunista, em que milhares foram assassinados e a fome foi usada como arma política, o atual libertador de esquerda está em conformidade com o padrão típico do domínio africano - quando o poder chega, o mesmo acontece com a corrupção.
As eleições mais recentes foram declaradas uma farsa pelos observadores da ONU. A maioria das pessoas votou na oposição. A oposição perdeu. Soa como os EUA, de certa forma.
Estas são as coisas em que estou pensando, enquanto a mulher continua gritando, um tipo diferente de galo, um galo rabisca doo.
Saindo
A Land Cruiser levará três dias para o Vale do Baixo Omo, uma das regiões mais culturalmente diversas do planeta. 53 nações vivem no sul da Etiópia, a maioria com costumes e tradições únicas, tão diferentes da vida ocidental quanto as baleias.
53 nações vivem no sul da Etiópia, a maioria com costumes e tradições únicas, tão diferentes da vida ocidental quanto as baleias.
Leva algum tempo para sair de Addis, preso atrás de caminhões e ônibus, soltando uma espessa fumaça preta diretamente na parte de trás de nossas gargantas. Há vacas no meio da estrada, rebanhos de cabras, burros sobrecarregados.
As crianças correm na frente do carro e, em pouco tempo, vemos a primeira de muitas mortes na estrada, um burro, dividido ao meio no meio da estrada.
Nosso motorista Ayalew buzina repetidamente, em animais e pessoas - a estrada é uma pista de obstáculos que exige concentração absoluta. Bob Marley no iPod, deixamos a cidade para trás, as faixas se tornam mais estreitas, mas o campo é exuberante com todos os tons de verde da estação das chuvas.
Depois de algumas horas, o asfalto desaparece em uma faixa de crateras intermináveis. Cabanas de lata tornam-se casas de barro tornam-se cabanas de madeira com tetos de palha. Pequenas cidades estão cheias de pessoas e gado. As crianças brincam de pingue-pongue e pebolim à sombra das árvores.
Os barracos vendem tudo, e o único edifício que parece ser deste século pertence à empresa de seguros etíope de som sinistro.
Placas de rua pintadas à mão mostram carrinhos de burro, celebram o "Feliz Milênio" e mostram um bebê morto, e a única palavra que consigo reconhecer é AIDS. A escrita etíope é toda arriscada e rabiscada, com palavras em inglês aparecendo ocasionalmente e geralmente incorretas.
A Modernidade Terrestre Esqueceu
Depois de 250 km, passamos por Shashamane, acolhidos por um cartaz pintado à mão de Bob Marley. As cores rasta são proeminentes, assim como os homens estrangeiros altos, com os dreadlocks imponentes sobre os locais.
Cabanas vendem tudo / Foto Menfes Geddus
A cada quilômetro ao longo do tremor de ossos, a estrada de terra arborizada e acácia parece afastar mais um século do recente progresso da humanidade.
Sem vidro, cimento, eletricidade, telefones ou TVs de tela plana. Não há quadras de tênis e piscinas, porões, calçadas ou carros para conduzi-los. Sem janelas ou pátios, máquinas de lavar louça e máquinas de lavar.
Esqueça laptops, escovas de dentes a pilhas, colchões, roupas de cama ou banheiras. Jogue fora o microondas, liquidificadores, mesas, armários e sofás. Aqui estamos exatamente como éramos, antes de palavras como Globalização, ou o Renascimento, ou a Revolução Industrial, ou o Ciberespaço.
Vivendo em cabanas redondas, trabalhando nos campos durante o dia, dormindo em volta de uma fogueira no escuro, usando apoios para a cabeça de madeira como travesseiros, em uma cama de fina e seca pele de animal.
Em seguida, uma mesquita, com um único minarete, e as cabanas têm um símbolo crescente acima. Depois da Igreja Ortodoxa Oriental, o Islã é a segunda religião do país e, ao contrário da guerra civil no vizinho Sudão, cristãos e muçulmanos vivem em paz.
O objetivo da viagem é visitar as tribos ao longo do Vale do Rift, na Etiópia, e o Alaba, seria o primeiro.
O frenesi começa
O Land Cruiser pára e imediatamente somos cercados por pessoas desesperadas e empobrecidas. As crianças estão vestindo roupas de estilo ocidental que lembram trapos, rasgadas e sujas. As mãos estão fora. Sinto mal no estômago, e assim começa.
O fato de que se espera que você pague dinheiro para os habitantes locais por fotografias deu um tiro horrível na Etiópia.
Por mais correto, moral e bem-intencionado, o fato de que se espera que você pague dinheiro aos habitantes locais por fotografias deu um tiro horrendo na Etiópia.
Não vejo nada de errado em remunerar alguém que aparece nas minhas fotografias. É justo recompensá-los pelo direito de capturar sua imagem. O problema é que ele se tornou um negócio neste país, encorajando pessoas desesperadas a aparecer nas fotos de turistas como forma de ganhar dinheiro com facilidade.
Quando tiro fotos de pessoas em países estrangeiros, pretendo capturar uma imagem que fala (mil palavras?) Sobre a vida e as pessoas que a vivem. Nunca é intenção manipular pessoas ou tirar fotos delas sem a permissão delas.
Eu procuro o autêntico, o real, o momento.
Portanto, considere o impacto de uma multidão exigindo que eu tire a foto deles e pague alguns segundos depois. Longe vão os momentos em que as pessoas são pessoas, substituídas por pessoas que fazem o que for, que levará os estrangeiros a tirar suas câmeras e sua carteira.
É uma exploração inegável, por ambas as partes, e o resultado me deixou tirando fotos atemporais com uma memória que eu prefiro esquecer completamente.
Dinheiro deixa todo mundo louco
Um dos muitos exemplos: paramos para juntar-se a um grupo de moradores locais em um carrinho de burro ao lado de uma estrada. Peço permissão primeiro e depois quanto vai custar a tarifa. Disseram-me 20 birr.
Julia, suba no carrinho e o pobre burro continua, algumas fotos são tiradas. As pessoas estão rindo e sorrindo e eu me sinto generoso, então pego uma nota de 50 birr (cerca de US $ 5).
O que se seguiu foi uma partida empolgante, o grupo se virando um contra o outro, exigindo mais dinheiro, me agarrando de todas as direções, literalmente arrancando o dinheiro das minhas mãos. Fui ameaçado, empurrado e tive que correr para a segurança do carro. Tudo porque eu queria uma foto, pela qual estava preparada para pagar mais do que o dobro do preço acordado!
Como isso não afetou uma experiência? Como um cara me disse em Jinka:
"O dinheiro faz todo mundo ficar louco!"
"Tudo o que eles sabem sobre ferengis é de ONGs e turistas", diz Da Witt, tomando café em Addis.
Ele é um nutricionista local que trabalha para uma ONG. Como nossos guias e pilotos, ele ri do Ferengi Frenzy, como é chamado, mas há poucas dúvidas de que isso tenha deixado um impacto negativo em nossa equipe.
Existe uma Etiópia onde é costume recusar presentes e folhetos. Existe uma Etiópia onde as pessoas se preocupam e se apoiam, são calorosas, abertas e amigáveis com estranhos, ansiosas por aprender umas com as outras.
Infelizmente, se você é turista na cidade há duas semanas e planeja visitar locais sugeridos por uma agência de turismo, é provável que não o veja.
A linguagem universal
Eu precisava encontrar uma maneira de avançar e, embora a música possa ser a língua internacional, o futebol segue em segundo lugar. Paramos em uma cidade e compro uma bola de futebol.
Depois do jogo, eu doei a bola. / Foto Robin Esrock
Para o povo Konso, conhecido por seus terraços agrícolas, eu queria quebrar a gaiola do zoológico humano. Imediatamente, as coisas foram diferentes. Os turistas pagam uma taxa antecipadamente e recebem um guia local, que me disse que o dinheiro é dividido com a tribo.
Embora as crianças nos inundassem com as mãos conhecidas, nosso guia local chamado Chu Chu os mantinha na fila. Ele explicou o significado das muralhas tribais, como homens solteiros vivem juntos e servem a comunidade, como as árvores são usadas para determinar a idade da vila.
Por fim, eu estava aprendendo alguma coisa, depois puxei a bola de futebol e aprendi muito mais. Se eu estava apenas distraindo as crianças ou com o desejo de interagir genuinamente com um estranho ferengi, escolhemos lados, jogamos futebol e nos divertimos.
Esteja me iludindo ou vendo a verdade, por meia hora eu não era um folheto humano, apenas um viajante em uma terra estranha tentando se conectar.
Em seguida, Chu Chu me mostrou um jogo tradicional chamado grayka, envolvendo um pedaço de madeira e muito salto (o salto é o meu forte), e logo todos estavam participando. Foi só quando começamos a chegar ao carro que o frenesi tomou conta de novo, os pedidos de dinheiro ou "Highland" - garrafas vazias de água empacotada.
Eu dei uma gorjeta bem a Chu Chu, ele respondeu com sinceridade genuína e saí me sentindo um pouco melhor sobre como as coisas poderiam ser. É um problema em qualquer país.
